Перейти к содержанию

блок управления отопителем


ZDS

Рекомендуемые сообщения

1
Автомобиль: Jeep KJ
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

Друзья, все мы знаем, что управление климатом (отопителем) имеет некторую особенность, а именно автоматическое включение кондея при направлении воздуха в двух режимах - 1) на ветровое стекло и 2) на ветровое стекло и в ноги. На сколько это необходимо вопрос спорный конечно)), но мой авто посчитал, что такой заботы для меня недостаточно и теперь включает кондей еще и в третьем режиме - просто в ноги! А вот это уже совсем ни к чему.

Вопрос, ктонить разбирал блок управления отопителем? Как снять крутилки - у меня не получилось, похоже они не дают разобрать блок до конца. Судя по тому, что режимы соседние может проблема в механике, в самом блоке?

10
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KJ 2.8 CRD
Город: Санкт-Петербург
Опубликовано
Опубликовано

Странно, у меня кондей автоматом не включается, куда бы не направлял возд. потоки...

7
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 2
4 2002
Город: Иваново
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Странно, у меня кондей автоматом не включается, куда бы не направлял возд. потоки...

да, у меня тоже кондей включается только принудительно - кнопкой... :unsure:

Изменено пользователем sergs13
3
Автомобиль: Jeep cherokee / liberty 2.8 td 5a
Город: Самара
Опубликовано
Опубликовано

У меня такая же хрень. Как-то нужно решать эту проблемму.

87
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2
8 2005
Нива 2124М
Город: Таганрог
Опубликовано
Опубликовано

Странно, у меня кондей автоматом не включается, куда бы не направлял возд. потоки...

У меня включается автоматом в приведенных выше двух режимах, просто при этом не загорается лампочка кондея.

  • 3 недели спустя...
1
Автомобиль: Jeep KJ
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

Проблему решил так: разобрал и покрасил нужную дорожку лаком, теперь кондей включается только с кнопки

  • 1 месяц спустя...
3
Автомобиль: JEEP LIBERTY 3.7 2002
Город: Рязань
Опубликовано
Опубликовано

а меня предыдущий хозяин авто научил клемму сдергивать, ту что на компрессоре кондиционера стоит.

я сначала ее одел, поездил несколько дней, вижу что компрессор то и дело включается, и тоже сдернул эту клемму.

думаю, что незачем ему в минус 10 включаться

5
Автомобиль: Чероки II (KJ)
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

С точки зрения температуры, то незачем. Но за зиму могут без смазки задубеть сальники и уйдет хладагент.

0
Автомобиль: jeep liberty
Город: северодвинск
Опубликовано
Опубликовано

я тоже штекер выключаю на кондёре. хотя и предохранитель можно вытащить нужный))) а чтоб подшибники смазывались да и система не застаивалась то время от времени в тёплые дни зимой включаю чтоб погонять его. а то что кондишен включается на положении обдува лобового стекла дак это зачистую на американских машинах и нетолько на джипах)

107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

кондей вроде включается только на режимах со снежинкой и все..

4
Автомобиль: Liberty KJ 3.7
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

проверено, что кондей включается при обдуве стекла!

107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Я конечно не знаю, но воздух теплый идет в режиме обдува стекла и стекла и водителя из щелей руку приложишь - теплый. Недавно прикладывал. Ставлю чутка на красненькое пложение и в один из 2 режимов, тепло... А там не знаю, я как то даже не заморачивался) В машине тепло и лады.) Тут еще вверху про кнопку включения кондея написано какую-то, я вот на вскидку даже не вспомню, что это за кнопка)) Все время думал, что кондей включается в режиме где снежинка + регулировка по синему фону)))

 

Щас мануал глянул вижу где кнопка, только в мануале на кружке режимы управления идут без снежинки и кнопка со снежинкой на верху, для включения кондея. А у меня на кружке есть режимы и со снежинкой и без. А кнопка - не знаю, я ей никогда не пользовался))) Надо проверить, наверное тоже есть, но я реально ее ни разу не нажимал за все лето с кондеем. Переведу в режим со снежинкой на кружке и все...

Изменено пользователем makarych81
40
Автомобиль: KJ 2003
2
Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
5МКПП
231
Город: Санкт-Петербург
Опубликовано
Опубликовано

Блоки управления бывают разными - с кнопкой и без.

950
Автомобиль: KJ'03 Limited 3.7 - был 7 лет. Сейчас: Toyota Camry XV50 2.5 (181HP) Prestige
Город: Волгодонск
Опубликовано
Опубликовано

А у меня сегодня пропала 2-я скорость вентилятора отопителя.

Никто не знает, что за фигня и как с ней бороться?

  • 2 недели спустя...
950
Автомобиль: KJ'03 Limited 3.7 - был 7 лет. Сейчас: Toyota Camry XV50 2.5 (181HP) Prestige
Город: Волгодонск
Опубликовано
Опубликовано

А у меня сегодня пропала 2-я скорость вентилятора отопителя.

Никто не знает, что за фигня и как с ней бороться?

Разобрался, починил и создал тему: http://jeep4x4club.ru/topic/13358-remont-rezistora-ventiljatora-otopitelja/page__p__341591__fromsearch__1#entry341591

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)

    • OBK. 161
    • romanov
    • Сергей Жига
    • santab
    • Землянин
    • Vladimir SPb
  • Бортжурналы

    1. Grand Cherokee приехал на плановое ТО, а нашли надрывы в подвеске

      Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года пригнали на регламентное обслуживание, пробег не дотягивал до 35 тысяч. Повод рядовой, но на подъёмнике картина оказалась интереснее плановой замены масла и фильтров.

      Осмотрели переднюю подвеску и увидели надрывы сайлентблоков нижних рычагов с обеих сторон: не микротрещины, а уже полноценные разрывы резины. Для аккуратной езды и такого пробега это аномально ранний износ. Заодно вручную покачали рулевую рейку и услышали лёгкое, но стабильно повторяющееся постукивание.

      Почему сайлентблоки WL сдаются задолго до срока

      Передняя подвеска здесь устроена так, что при каждом повороте колёс нижние рычаги смещаются в горизонтальной плоскости, и сайлентблоки постоянно работают под нагрузкой. Городская езда с перестроениями, разворотами и маневрами на парковке добавляет узлу работы, поэтому на городских машинах резина рвётся заметно раньше, чем на трассовых. Удары о бордюры и ямы в момент, когда колёса вывернуты, быстро превращают микротрещины в глубокие надрывы.

      Избежать этого не выйдет: таков конструктив платформы. На смежных моделях с похожей геометрией передней подвески мы видим ровно ту же картину, так что вопрос не «если», а «когда». С рейкой история похожая: выворот руля до упора на месте и удары в крайних положениях при парковке сокращают её ресурс. На этом пробеге износ ещё не критичен, а стук — только первый звоночек.

      Что сделали и на что смотреть дальше

      Провели ТО по графику, обновили масло и фильтры, проверили машину снизу. Отдельно долили литр антифриза: уровни жидкостей были в норме, кроме охлаждающей, а в герметичном контуре она литрами испаряться не должна. На моторах Pentastar 3.6 этого поколения к такому пробегу часто начинает подтекать пластиковый корпус термостата или трескается теплообменник в развале блока, поэтому узел взяли на контроль. Замену рычагов с владельцем согласовали на ближайшее время, рейку пока оставили под наблюдение — люфт минимальный. В ТРС-Моторс на WL подвеску и рулевое смотрим даже без жалоб, потому что находки чаще всего именно тут.

      Владельцу стоит реагировать на постукивание в рейке при езде по ровной дороге и стыкам плит: на WL этот звук появляется задолго до заметного люфта в руле. Надрывы сайлентблоков сами о себе не заявляют, косвенно их выдаёт увод руля при разгоне, неравномерный износ покрышек и сбитый сход-развал. За уровнем антифриза достаточно приглядывать раз в месяц, а руль на парковке лучше не выкручивать до упора — отпускайте на пару градусов раньше, и рейке станет легче.

      Контакты

      ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге

      Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX

      СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX

    2. Илья_СХ27
      Последняя запись

      В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.

      Этот автомобиль приехал к нам своим ходом. При этом двигатель на нем изрядно потряхивало. Позже выяснилось, что компрессии не было в трех цилиндрах из шести.

      Владелец рассказал, что только что забрал машину из ремонта. Ему поменяли заднюю головку блока. При чем поставили ему головку б/у то ли от Opel Insignia, nо ли от Chevrolet Comaro, убедив владельца CADILLAC, что на всех этих автомобилях двигатели стоят одинаковые. Возвращаться к этим ребятам и переделывать у них двигатель по гарантии он почему-то не захотел.

      Горе ремонтники.jpg

      Снимаем впускной коллектор. Меряем компрессию. На задней головке ее нет.

      2 Компрессии нет.png

      Покрутим стартером, и посмотрим на впускные клапана. Из шести клапанов открывается только один.

      3 Открывается один клапаан.png

      Снимем клапанную крышку.

      И достаем рокера. Вернее то, что от них осталось. Вот и причина, по которой клапана не открывались. Другие обломки упали в масляный картер.

      4 Остатки рокеров.png

      Снимем головку, чтобы проверить состояние клапанов. И достанем остатки рокеров из поддона. В маслоприемник их, конечно, не засосет. А вот под цепь они попасть могут.

      5 Снимаем ГБЦ.png

      Проверяем биение клапанов часовым индикатором. Диагноз неутешительный – все клапана погнуты – под замену.

      6 Биение клапанов.png

      Владелец решил, что купить ГБЦ б/у в сборе дешевле, чем комплект новых клапанов. Но вот какого качества головку за эти деньги он нам привез. Распредвалы ржавые.

      7 Распредвалы ржавые.png

      Клапана болтаются. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки масло держать не смогут.

      8 Клапана болтаются.png

      Сами клапана на этой головке оказались нормальными. А вот направляющие втулки придется все поменять. Вот на этом цилиндре одна втулка уже выпрессована. Вот новые втулки. Их надо запрессовать и развернуть под окончательный размер.

      9 Направляющие втулки клапанов.png

      С большим трудом удалось убедить владельца купить распредвалы именно от его автомобиля. И новые VANOSы. Узнав, что за повторную замену деталей ему придется повторно платить, он все-таки согласился. Небольшие отличия в форме кулачка распредвала и угле его поворота могут быть незаметны глазу, но сразу скажутся на работе двигателя.

      10 Распредвалы бу.png

      Ну вот наш CADILLAC почувствовал родные запчасти, и двигатель заработал так, как ему положено.

      11 Завели после ремонта.png

    3. Графит

      • 2
        записи
      • 14
        комментариев
      • 99916
        просмотров

      Последние записи

      Kyl
      Последняя запись

      Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

      Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

      А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

      я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

      И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

      далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

      Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

      Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

      передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

      Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

      Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

      Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

      Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

       

      З.Ы. пробег 360к                                          

×
×
  • Создать...