Перейти к содержанию

Если убрать катализатор?


Живой 32

Рекомендуемые сообщения

422
Автомобиль: Jeep GC Overland 3.0CRD; Jeep GC ZJ 5.9 V8 MAGNUM 360;
Город: Сочи
Опубликовано
Опубликовано

Не, пока руки не дошли, ты мне кинь в личку че там конкретно надо заказать, работает не то что бы громко когда газуешь звенит что-то, глушак пустой похоже.

Ты им отпиши он тебе кинут варианты на выбор... три варианта у них... две банки и готовый кат-бэк ха 26тысч.. я заказал банку за 3700р после майских поставлю...

81
Автомобиль: Grand 5.2
Город: Самара
Опубликовано
Опубликовано

Вот страсти то , оторвите датчик и попробуйте :rolleyes: У меня кат пустой, второй датчик оторван провода болтаются, чек не горит, расход как у всех.

Я знаю, как ребятки две недели завести не могли Джипаря, а у них провода на датчик на трубу закоротили. Я уж не знаю насчёт правдивости такой причины, но мозги они меняли и много сервисов в Самаре прошли, пока на последнем эти провода не увидел спец какой-то. Так что ты их спрячь куда-нибудь )

5
Автомобиль: Jeep
Город: Самара
Опубликовано
Опубликовано

Я знаю, как ребятки две недели завести не могли Джипаря, а у них провода на датчик на трубу закоротили. Я уж не знаю насчёт правдивости такой причины, но мозги они меняли и много сервисов в Самаре прошли, пока на последнем эти провода не увидел спец какой-то. Так что ты их спрячь куда-нибудь )

Сколько людей, столько и мнений))))))), не хай стоит тогда, пока))))

Опубликовано

ребятки две недели завести не могли Джипаря

Показания лямбды не учитываются при запуске двигателя. Скорее всего, замыкание проводки тупо отрубало питание подогрева, но тогда предохранительперегорал бы и отключался бензонасос.

81
Автомобиль: Grand 5.2
Город: Самара
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Показания лямбды не учитываются при запуске двигателя. Скорее всего, замыкание проводки тупо отрубало питание подогрева, но тогда предохранительперегорал бы и отключался бензонасос.

Я понимаю, что не учитывается, просто все провода замкнули на трубу и машина не заводилась, причём долго они с ним возились ))) Я про то, что они там вроде не важные, но заизолировать и спрятать их надо, если оторваны !

Изменено пользователем oolegh
81
Автомобиль: Grand 5.2
Город: Самара
Опубликовано
Опубликовано

Не важные, как же...

Ну и я о том )))

13
Автомобиль: гранд чероки 1994г 5.2 раздатка 242
Город: Махачкала
Опубликовано
Опубликовано

Спасибо! Все лампочки на месте. А у вас как на машине с катом или без?

 

 

У меня тоже второй датчик стоит на катализаторе, прям на самой банке, но ни как не после. А что за пламя гаситель, тоже с отверстием под кат или вообще без ничего, а куда датчик делся?

эт я не так выразился:) у меня тоже на самой банке стоял. Датчик вооще выкинул. Провода заизолировал и к чему то там привязал чтоб не болтались. Пламягаситель...такая фигня...чем то ствол автомата ППШ как в старых фильмах напоминает. Толстая труба с прорезями по бокам. Её наш сварной мне предложил, а где он её взял и какая она внутри я честно не знаю. Стоит уже четвертый год, и ниче не загорелось.

5
Автомобиль: Jeep
Город: Самара
Опубликовано
Опубликовано

эт я не так выразился:) у меня тоже на самой банке стоял. Датчик вооще выкинул. Провода заизолировал и к чему то там привязал чтоб не болтались. Пламягаситель...такая фигня...чем то ствол автомата ППШ как в старых фильмах напоминает. Толстая труба с прорезями по бокам. Её наш сварной мне предложил, а где он её взял и какая она внутри я честно не знаю. Стоит уже четвертый год, и ниче не загорелось.

Стоит внутри банки глушителя?

13
Автомобиль: гранд чероки 1994г 5.2 раздатка 242
Город: Махачкала
Опубликовано
Опубликовано

Стоит внутри банки глушителя?

нет, вместо катализатора.

24
Автомобиль: ZJ '96 5.2
Город: Уфа
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Гранд 96-го, кат стоит и датчик в нем, провод от датчика оторван (так мне машина досталась), чек горит с ошибкой 21. Через диагностический разъем выдает ошибки только по первому датчику (P0138 и P0141). Я немного не въезжаю. Он в итоге ругается на первый датчик или на оба.

Изменено пользователем AVP
6
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 1996
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

себе в цепь второй лямбды поставил RC-цепочку (фильтр нижних частот): емкость 1 мкФ, соптивление что-то около 2-3 Мом (рассеиваемая мощность должна быть не очень малой, иначе сгорит). В общем, постоянная времени цепи должна быть около 1-3 секунд. Работает это так - ФНЧ пропускает низкочастотный сигнал и ослабляет среднечастотный, в итоге амплитуда колебаний уровня кислорода в выхлопе, регистрируемая после ката, снижается, что эмулирует правильную работу ката (в его отсутствие). Аналогичное решение прблемы, только чисто слесарное, кандомчик из трубки, в конец которой вкручивается 2я Л - также снижает амплитуду сигнала. Но эффективность кандомного решения определяется диаметром дырочки в кандоме - если пересверлить - кандом на свалку. Таперича 21 ошибка заорается только в случае старения 1й Л, ее замена реально прибавляет динамики, 2ю Л теперь не меняю в принципе.

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   3 пользователя, 1 анонимный, 162 гостя (Посмотреть всех)

    • mixelson
    • Romek
    • severOK
  • Бортжурналы

    1. Стук на диагональном рычаге, который не убрали поперечные рычаги

      Grand Cherokee (WL) 2023 года пригнали с пробегом около 80 тысяч. Владелец жалуется на стук, при этом в другом сервисе уже поменяли поперечные рычаги, но результата это не дало.

      Подняли машину и прошлись по передней подвеске руками. На левом диагональном рычаге чувствуется ход шаровой опоры при нажатии на корпус: люфт пальпируется. В прошлый раз меняли не тот узел, отсюда и сохранившийся стук.

      Почему износ шаровой на этом пробеге считаю ранним

      Шаровая опора на диагональном рычаге неразборная, идёт только в сборе с рычагом. Для машины 2023 года износ на таком пробеге ранний, но на WK2 эта шаровая давно значится слабым местом, и WL, похоже, наследует то же решение по платформе.

      Изношенная шаровая опасна не только стуком: она догружает соседние сайлентблоки и добавляет неравномерный износ резины, поэтому тянуть с заменой не стоит.

      Отказ зажигания после сборки и связь иммобилайзера с блокировкой руля

      Рычаг в сборе заменили в штатные сроки, сборка прошла чисто. Собрались перегонять машину на сход-развал, а она не завелась.

      На приборке картина, знакомая по Grand Cherokee (WK2) рестайл: теряется связь между блоком иммобилайзера и блоком блокировки рулевой колонки. При запуске иммобилайзер ждёт от блока блокировки подтверждения, что колонка разблокирована. Физически блокировка снята, руль свободен, но сигнал «разблокировано» дальше по шине данных не уходит, и без него зажигание не включается.

      В ТРС-Моторс перешли на электрику: блок блокировки колонки сработал на разблокировку, а подтверждение теряется где-то дальше. Сейчас локализуем место обрыва: вариантов несколько, от самого блока до разъёма и проводки. Для WL это первый такой случай в нашей практике, но конструкция блока унаследована от WK2 рестайл, где сценарий встречается регулярно.

      Что замечать владельцам WL до критической стадии

      Стук в подвеске игнорировать не стоит: чем дольше ездить с люфтом шаровой, тем сильнее страдают соседние сайлентблоки и резина. Источник стука ищется руками по люфту, а не перебором популярных запчастей.

      По электрике признак понятный: зажигание не включается, а индикаторы блокировки руля на приборке не гаснут. Это как раз потеря связи между блоком иммобилайзера и блоком блокировки колонки. На WL пока единичный случай, но блоки конструктивно родственны WK2 рестайл, так что схема разбора знакомая.

      Контакты

      ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге

      Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX

      СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX

    2. Илья_СХ27
      Последняя запись

      В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.

      Этот автомобиль приехал к нам своим ходом. При этом двигатель на нем изрядно потряхивало. Позже выяснилось, что компрессии не было в трех цилиндрах из шести.

      Владелец рассказал, что только что забрал машину из ремонта. Ему поменяли заднюю головку блока. При чем поставили ему головку б/у то ли от Opel Insignia, nо ли от Chevrolet Comaro, убедив владельца CADILLAC, что на всех этих автомобилях двигатели стоят одинаковые. Возвращаться к этим ребятам и переделывать у них двигатель по гарантии он почему-то не захотел.

      Горе ремонтники.jpg

      Снимаем впускной коллектор. Меряем компрессию. На задней головке ее нет.

      2 Компрессии нет.png

      Покрутим стартером, и посмотрим на впускные клапана. Из шести клапанов открывается только один.

      3 Открывается один клапаан.png

      Снимем клапанную крышку.

      И достаем рокера. Вернее то, что от них осталось. Вот и причина, по которой клапана не открывались. Другие обломки упали в масляный картер.

      4 Остатки рокеров.png

      Снимем головку, чтобы проверить состояние клапанов. И достанем остатки рокеров из поддона. В маслоприемник их, конечно, не засосет. А вот под цепь они попасть могут.

      5 Снимаем ГБЦ.png

      Проверяем биение клапанов часовым индикатором. Диагноз неутешительный – все клапана погнуты – под замену.

      6 Биение клапанов.png

      Владелец решил, что купить ГБЦ б/у в сборе дешевле, чем комплект новых клапанов. Но вот какого качества головку за эти деньги он нам привез. Распредвалы ржавые.

      7 Распредвалы ржавые.png

      Клапана болтаются. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки масло держать не смогут.

      8 Клапана болтаются.png

      Сами клапана на этой головке оказались нормальными. А вот направляющие втулки придется все поменять. Вот на этом цилиндре одна втулка уже выпрессована. Вот новые втулки. Их надо запрессовать и развернуть под окончательный размер.

      9 Направляющие втулки клапанов.png

      С большим трудом удалось убедить владельца купить распредвалы именно от его автомобиля. И новые VANOSы. Узнав, что за повторную замену деталей ему придется повторно платить, он все-таки согласился. Небольшие отличия в форме кулачка распредвала и угле его поворота могут быть незаметны глазу, но сразу скажутся на работе двигателя.

      10 Распредвалы бу.png

      Ну вот наш CADILLAC почувствовал родные запчасти, и двигатель заработал так, как ему положено.

      11 Завели после ремонта.png

    3. Графит

      • 2
        записи
      • 14
        комментариев
      • 99520
        просмотров

      Последние записи

      Kyl
      Последняя запись

      Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

      Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

      А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

      я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

      И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

      далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

      Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

      Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

      передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

      Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

      Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

      Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

      Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

       

      З.Ы. пробег 360к                                          

×
×
  • Создать...