Перейти к содержанию

Grand Cherokee 2005 г.в. 5,7 HEMI


korollemurov

Рекомендуемые сообщения

0
Автомобиль: jeep
Город: Minsk
Опубликовано
Опубликовано

Уважаемые форумчане, доброго дня!

Подскажите, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Jeep Grand Cherokee, 2005 года выпуска, 5,7 HEMI, американец. При преимущественно плюсовой температуре окружающего воздуха (т.е. с весны до наступления морозов) постоянно разряжается АКБ. То есть на новом аккумуляторе или полностью заряженном старом аккумуляторе машина ездит около 3 недель, потом, без каких-либо предварительных симптомов, отказывается заводиться. Зимой такой проблемы нет. Так и приходится ездить с двумя АКБ: одна под капотом, вторая в багажнике :-((( Проверка генератора ничего не дала - он в порядке.

Заранее благодарю всех за любые ответы!

985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Город: В Финляндии
Опубликовано
Опубликовано

К электрикам надо ехать, где то паразит сидит и посасывает батарейку. Почему только в "+"(?), да ХЗ! Доп оборудование есть какое?

0
Автомобиль: jeep
Город: Minsk
Опубликовано
Опубликовано

К электрикам надо ехать, где то паразит сидит и посасывает батарейку. Почему только в "+"(?), да ХЗ! Доп оборудование есть како

Спасибо за ответ. У электриков был, - протечек нет. Доп.оборудования никакого - даже сигналка штатная.

985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Город: В Финляндии
Опубликовано
Опубликовано

У электриков был, - протечек нет. Доп.оборудования никакого - даже сигналка штатная.

Странно.

0
Автомобиль: jeep
Город: Minsk
Опубликовано
Опубликовано

Не то слово. Но самое странное как раз в том, что всю зиму отъездил без проблем. А вот с прошлого апреля по ноябрь был этот геморрой. Ну, и в апреле он вернулся...

138
Автомобиль: Jeep XK 5.7
ZJ 5.9
XJ 4.0
Город: ПЕРМЬ
Опубликовано
Опубликовано

поезди со второй батареей столько же времени

 

если не будет разряжаться - выкинь первую батарею на помойку (утилизируй)

985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Город: В Финляндии
Опубликовано
Опубликовано

поезди со второй батареей столько же времени

 

если не будет разряжаться - выкинь первую батарею на помойку (утилизируй)

А почему в мороз нет проблемы?

138
Автомобиль: Jeep XK 5.7
ZJ 5.9
XJ 4.0
Город: ПЕРМЬ
Опубликовано
Опубликовано

А почему в мороз нет проблемы?

 

эффект плацебо :wizard:

0
Автомобиль: jeep
Город: Minsk
Опубликовано
Опубликовано

эффект плацебо :wizard:

Благодарю за мнение! Со вторым аккумулятором то же самое. Выглядело все так: в апреле 2011 г. купил авто, поездил месяц и батарея разрядилась. Посмотрел, что АКБ 2008 года рождения, решил, что пришла ей смерть от старости. Купил новую АКБ, поставил, поездил 3 недели, - ууууупсссссссс, - и она разрядилась. Решил, что продали шило, съездил к знакомым, проверил обе АКБ. ОБЕ оказались в надлежащем состоянии. Как-то так... Про "эффект плацебо" - улыбнуло, конечно, но... Вряд ли. Может что-то с температурным датчиком или прошивкой мозгов? У самого уже мозги кипят )))

176
Автомобиль: был Grand WK 5.7
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

если есть знакомые с грандом, то генераторами поменяйтесь на месяц

он же в любом случае за подзарядку отвечает

 

ну или мозги перепрошей. если не обновлялся софт с 2005 года, то блок управления двигателем и АКПП там есть чем попотчевать

0
Автомобиль: jeep
Город: Minsk
Опубликовано
Опубликовано

Спасибо за совет! lu4ano, у Вас, насколько я понял, такая же машина, но такой проблемы нет. Хмм... Вероятно, поеду перепрошивку делать. Поменяться генератором не с кем: в Минске таких Грандов штук пять наберется. И то вряд ли ))) Если есть информация, сколько по деньгам стоит прошивка и какая ее версия лучше? Благодарю за ответ.

176
Автомобиль: был Grand WK 5.7
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

лучше последняя версия прошивки и именно ее установит оф дилер

 

мне в москве перепрошили за тысячу рублей с копейками

 

 

еще поищи на английском языке на забугорных сайтах по ключевым словам "разряжается аккумулятор" и тому подобное

гуглом-переводчиком попереводи найденное, если язык не знаешь, явно у кого-нить было подобное

  • 1 год спустя...
0
Автомобиль: WH 4.7 Ltd 2005
Город: Новосибирск
Опубликовано
Опубликовано

Вообще похоже на то, генератор во время работы дрыгателя не выдает напряжение, достаточное для зарядки акк-ра. Если есть прибор (вольтметр) померь напряжение до и после запуска движка, если разница небольшая (0-2)вольта причина в генераторе

88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
Город: Moscow
Опубликовано
Опубликовано

напряжение померяйте вольтметром при заведенном двиге, а потом с максимальным потреблением, печка, свет, итд. Далее советую дергать предохранители по очереди и смотреть на ток, который течет с аккума.

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)

    • Александр 45
    • buzz
    • santab
    • Денис 50
  • Бортжурналы

    1. Стук на диагональном рычаге, который не убрали поперечные рычаги

      Grand Cherokee (WL) 2023 года пригнали с пробегом около 80 тысяч. Владелец жалуется на стук, при этом в другом сервисе уже поменяли поперечные рычаги, но результата это не дало.

      Подняли машину и прошлись по передней подвеске руками. На левом диагональном рычаге чувствуется ход шаровой опоры при нажатии на корпус: люфт пальпируется. В прошлый раз меняли не тот узел, отсюда и сохранившийся стук.

      Почему износ шаровой на этом пробеге считаю ранним

      Шаровая опора на диагональном рычаге неразборная, идёт только в сборе с рычагом. Для машины 2023 года износ на таком пробеге ранний, но на WK2 эта шаровая давно значится слабым местом, и WL, похоже, наследует то же решение по платформе.

      Изношенная шаровая опасна не только стуком: она догружает соседние сайлентблоки и добавляет неравномерный износ резины, поэтому тянуть с заменой не стоит.

      Отказ зажигания после сборки и связь иммобилайзера с блокировкой руля

      Рычаг в сборе заменили в штатные сроки, сборка прошла чисто. Собрались перегонять машину на сход-развал, а она не завелась.

      На приборке картина, знакомая по Grand Cherokee (WK2) рестайл: теряется связь между блоком иммобилайзера и блоком блокировки рулевой колонки. При запуске иммобилайзер ждёт от блока блокировки подтверждения, что колонка разблокирована. Физически блокировка снята, руль свободен, но сигнал «разблокировано» дальше по шине данных не уходит, и без него зажигание не включается.

      В ТРС-Моторс перешли на электрику: блок блокировки колонки сработал на разблокировку, а подтверждение теряется где-то дальше. Сейчас локализуем место обрыва: вариантов несколько, от самого блока до разъёма и проводки. Для WL это первый такой случай в нашей практике, но конструкция блока унаследована от WK2 рестайл, где сценарий встречается регулярно.

      Что замечать владельцам WL до критической стадии

      Стук в подвеске игнорировать не стоит: чем дольше ездить с люфтом шаровой, тем сильнее страдают соседние сайлентблоки и резина. Источник стука ищется руками по люфту, а не перебором популярных запчастей.

      По электрике признак понятный: зажигание не включается, а индикаторы блокировки руля на приборке не гаснут. Это как раз потеря связи между блоком иммобилайзера и блоком блокировки колонки. На WL пока единичный случай, но блоки конструктивно родственны WK2 рестайл, так что схема разбора знакомая.

      Контакты

      ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге

      Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX

      СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX

    2. Илья_СХ27
      Последняя запись

      В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.

      Этот автомобиль приехал к нам своим ходом. При этом двигатель на нем изрядно потряхивало. Позже выяснилось, что компрессии не было в трех цилиндрах из шести.

      Владелец рассказал, что только что забрал машину из ремонта. Ему поменяли заднюю головку блока. При чем поставили ему головку б/у то ли от Opel Insignia, nо ли от Chevrolet Comaro, убедив владельца CADILLAC, что на всех этих автомобилях двигатели стоят одинаковые. Возвращаться к этим ребятам и переделывать у них двигатель по гарантии он почему-то не захотел.

      Горе ремонтники.jpg

      Снимаем впускной коллектор. Меряем компрессию. На задней головке ее нет.

      2 Компрессии нет.png

      Покрутим стартером, и посмотрим на впускные клапана. Из шести клапанов открывается только один.

      3 Открывается один клапаан.png

      Снимем клапанную крышку.

      И достаем рокера. Вернее то, что от них осталось. Вот и причина, по которой клапана не открывались. Другие обломки упали в масляный картер.

      4 Остатки рокеров.png

      Снимем головку, чтобы проверить состояние клапанов. И достанем остатки рокеров из поддона. В маслоприемник их, конечно, не засосет. А вот под цепь они попасть могут.

      5 Снимаем ГБЦ.png

      Проверяем биение клапанов часовым индикатором. Диагноз неутешительный – все клапана погнуты – под замену.

      6 Биение клапанов.png

      Владелец решил, что купить ГБЦ б/у в сборе дешевле, чем комплект новых клапанов. Но вот какого качества головку за эти деньги он нам привез. Распредвалы ржавые.

      7 Распредвалы ржавые.png

      Клапана болтаются. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки масло держать не смогут.

      8 Клапана болтаются.png

      Сами клапана на этой головке оказались нормальными. А вот направляющие втулки придется все поменять. Вот на этом цилиндре одна втулка уже выпрессована. Вот новые втулки. Их надо запрессовать и развернуть под окончательный размер.

      9 Направляющие втулки клапанов.png

      С большим трудом удалось убедить владельца купить распредвалы именно от его автомобиля. И новые VANOSы. Узнав, что за повторную замену деталей ему придется повторно платить, он все-таки согласился. Небольшие отличия в форме кулачка распредвала и угле его поворота могут быть незаметны глазу, но сразу скажутся на работе двигателя.

      10 Распредвалы бу.png

      Ну вот наш CADILLAC почувствовал родные запчасти, и двигатель заработал так, как ему положено.

      11 Завели после ремонта.png

    3. Графит

      • 2
        записи
      • 14
        комментариев
      • 98906
        просмотров

      Последние записи

      Kyl
      Последняя запись

      Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

      Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

      А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

      я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

      И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

      далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

      Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

      Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

      передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

      Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

      Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

      Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

      Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

       

      З.Ы. пробег 360к                                          

×
×
  • Создать...