Перейти к содержанию

Нулевик на 3.6.


Рекомендуемые сообщения

652
Автомобиль: уже без Jeep GC WK2 Overland 5.7 Hemi
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

Поставил назад штатный. Все таки есть разница, машина немного потупее стала. Неудивительно, размер нашего фильтра на 1-2 см по сторонам больше нивовского. Вчера сравнил, у приятеля, похожи очень коробки по форме.
Наш, если штатный, если и прокачивает, то менять его надо явно чаще, чем по регламенту.

Промерял разницу температуры в резонаторе, в движении, у штатного, с боксом, где то на 12 градусов выше уличной, у того что я ставил, открытым способом, в движении может 12-15 разница. Греется больше резонатор от радиаторов.

  • 2 недели спустя...
652
Автомобиль: уже без Jeep GC WK2 Overland 5.7 Hemi
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

Вот так приблизительно было. Не нулевик, обычный авто фильтр. С сохранением штатного ресивера - резонатора. Эффект был. Про температуру см. выше.

post-15351-0-91328900-1430201138_thumb.jpg

  • 3 недели спустя...
54
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Город: Дальний восток
Опубликовано
Опубликовано

http://www.ebay.com/itm/K-N-Filter-Replacement-Air-Filter-33-2233-/131504879171?fits=Year%3A2006%7CMake%3AJeep%7CModel%3AGrand+Cherokee%7CSubmodel%3ALaredo%7CEngine+-+Liter_Display%3A4.7L&hash=item1e9e4d3643&vxp=mtr это же тоже нулевик? В штатное место его засунуть и всё. И дешевле в 5 раз чем конусный. Или эффект разный будет?

350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

 

 


Или эффект разный будет?

На одной из предыдущих машин ставил подобный K&N только зеленого цвета, тоже нулевого сопротивления в штатное место :hi: . Разницы не почувствовал никакой :blush:

С этим хз. Надо экспериментировать.. :shades: .

652
Автомобиль: уже без Jeep GC WK2 Overland 5.7 Hemi
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

http://www.ebay.com/itm/K-N-Filter-Replacement-Air-Filter-33-2233-/131504879171?fits=Year%3A2006%7CMake%3AJeep%7CModel%3AGrand+Cherokee%7CSubmodel%3ALaredo%7CEngine+-+Liter_Display%3A4.7L&hash=item1e9e4d3643&vxp=mtr это же тоже нулевик? В штатное место его засунуть и всё. И дешевле в 5 раз чем конусный. Или эффект разный будет?

Поскольку он не нулевик таки, а площадь меньше, то особого эффекта ожидать не стоит, к меня давным давно был такой на турбо ауди, снял тыщ через 15 000, получше немного, но не такичтобы явно. К тому же с масляной пропиткой не советую, сложно обслуживать. Есть сухие подобные же на штатное место, но они меньше площадью, чем конус. afepower посмотрите тип Dry Pro S

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)

    • tracker99
    • Nicasu
    • Monar4
    • Wally
  • Бортжурналы

    1. Стук по неровностям на Grand Cherokee (WK2) 2011 года

      Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг 2011 года приехал с глухими стуками на неровностях и лёгкой расхлябанностью подвески. Машину в ТРС-Моторс уже знают: в прошлый визit меняли верхние рычаги, теперь очередь дошла до нижних.

      Пробег к этому моменту 220 тысяч. На таком возрасте резина в сайлентблоках теряет эластичность независимо от стиля езды, так что картина ожидаемая.

      Что показала резина в сайлентблоках нижних рычагов

      При разборке в резине нашли микротрещины, начинающийся люфт и следы выдавливания из обоймы. Для возрастного WK2 это стандартный износ.

      На каждом нижнем рычаге стоят три сайлентблока в разных позициях. Передний держит продольные нагрузки от разгона и торможения, задний идёт с кронштейном и крепит рычаг к подрамнику, опорный под амортизатор гасит вертикальные удары на пружину.

      Резина здесь работает не на пределе, но за 200+ тысяч сдаёт от температурных циклов и реагентов: где-то трескается, где-то расслаивается, где-то выдавливается. По отдельности симптомы тонкие — глухие стуки, шорох на старте, лёгкий увод на торможении, а вместе складываются в разболтанную подвеску.

      Почему меняли сайлентблоки, а не рычаг в сборе

      Jeep отдельно эти сайлентблоки не продаёт, только рычаг целиком, а это заметно дороже по детали и работе. Поэтому ремонт по сайлентблокам остаётся осмысленным вариантом.

      Задний сайлентблок с кронштейном ставили оригинальный Jeep, левый и правый разные: ничего стороннего по посадочным местам сюда не встаёт. Передний и опорный подошли от Mercedes ML/GL — передняя подвеска WK2 близка к этой платформе по геометрии и точкам крепления, но задние узлы Jeep делал по-своему, поэтому совпадают только две позиции из трёх.

      Старые сайлентблоки выпрессовали, новые запрессовали с правильной ориентацией. На двух рычагах это шесть перепрессовок.

      Как поймать износ нижних рычагов до расхлябанной подвески

      Глухой стук на неровностях, не привязанный к скорости, указывает на сайлентблоки. На крупных кочках машина идёт мягко, а на мелкой стиральной доске появляется дребезг от подрамника, руль на месте играет в пределах нескольких градусов.

      На WK2 после 200 тысяч резина в нижних рычагах почти всегда подходит к концу независимо от дорог. Если верхние уже меняли, нижние следующие в очереди. То же касается смежных Mercedes ML и GL тех же лет — передняя подвеска изнашивается по схожему сценарию.

      Перед ремонтом стоит проверить пыльники рулевых наконечников и сальники амортизаторов: на таком пробеге они часто идут под замену вместе с сайлентблоками, и заодно это дешевле, чем разбирать узел повторно.

      Контакты

      ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге

      Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX

      СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX

    2. Илья_СХ27
      Последняя запись

      В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.

      Этот автомобиль приехал к нам своим ходом. При этом двигатель на нем изрядно потряхивало. Позже выяснилось, что компрессии не было в трех цилиндрах из шести.

      Владелец рассказал, что только что забрал машину из ремонта. Ему поменяли заднюю головку блока. При чем поставили ему головку б/у то ли от Opel Insignia, nо ли от Chevrolet Comaro, убедив владельца CADILLAC, что на всех этих автомобилях двигатели стоят одинаковые. Возвращаться к этим ребятам и переделывать у них двигатель по гарантии он почему-то не захотел.

      Горе ремонтники.jpg

      Снимаем впускной коллектор. Меряем компрессию. На задней головке ее нет.

      2 Компрессии нет.png

      Покрутим стартером, и посмотрим на впускные клапана. Из шести клапанов открывается только один.

      3 Открывается один клапаан.png

      Снимем клапанную крышку.

      И достаем рокера. Вернее то, что от них осталось. Вот и причина, по которой клапана не открывались. Другие обломки упали в масляный картер.

      4 Остатки рокеров.png

      Снимем головку, чтобы проверить состояние клапанов. И достанем остатки рокеров из поддона. В маслоприемник их, конечно, не засосет. А вот под цепь они попасть могут.

      5 Снимаем ГБЦ.png

      Проверяем биение клапанов часовым индикатором. Диагноз неутешительный – все клапана погнуты – под замену.

      6 Биение клапанов.png

      Владелец решил, что купить ГБЦ б/у в сборе дешевле, чем комплект новых клапанов. Но вот какого качества головку за эти деньги он нам привез. Распредвалы ржавые.

      7 Распредвалы ржавые.png

      Клапана болтаются. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки масло держать не смогут.

      8 Клапана болтаются.png

      Сами клапана на этой головке оказались нормальными. А вот направляющие втулки придется все поменять. Вот на этом цилиндре одна втулка уже выпрессована. Вот новые втулки. Их надо запрессовать и развернуть под окончательный размер.

      9 Направляющие втулки клапанов.png

      С большим трудом удалось убедить владельца купить распредвалы именно от его автомобиля. И новые VANOSы. Узнав, что за повторную замену деталей ему придется повторно платить, он все-таки согласился. Небольшие отличия в форме кулачка распредвала и угле его поворота могут быть незаметны глазу, но сразу скажутся на работе двигателя.

      10 Распредвалы бу.png

      Ну вот наш CADILLAC почувствовал родные запчасти, и двигатель заработал так, как ему положено.

      11 Завели после ремонта.png

    3. Графит

      • 2
        записи
      • 14
        комментариев
      • 100857
        просмотров

      Последние записи

      Kyl
      Последняя запись

      Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

      Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

      А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

      я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

      И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

      далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

      Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

      Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

      передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

      Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

      Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

      Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

      Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

       

      З.Ы. пробег 360к                                          

×
×
  • Создать...