Аудиоподготовка ГЧ

[dE (брутальный люмпен)]

В общем, заведу здесь маленький отчетец, мож кому полезно будет.

Что было:

сток музыка (сидюковая гавнитола крайслер-алпайн, говноакустика с отслаивающимися подвесами)

Что хочется:

любительская (несоревновательная) поканалка на 3-полосном фронте (хочу поэкспериментировать).

 

Компоненты:

Процовая гавнитола Clarion DRZ 778

Миды Xetec Gravity G-6

ВЧ/СЧ - коаксиал HiVi S1 от домашки

уси - пока в раздумьях,будет сильно зависеть от итоговой нарезки на полосы, либо Audison VR-409 + Oris Armada AD-600, либо mDimension ProX 800.

Саб (если буду ставить, то съемный стелс) - Boston G212 из лимитовой серии, с чудным серийным номером 102.

 

Началось с того, что хрустлеровская бубнелка окончательно сдохла, а так как компоненты давно уже пылятся на полке (планировал готовить ГЧ по звуку еще год назад), то решил потихонечку готовиться к инсталлу. Поставил Зитеки вместо родных мидов - хрипят, ибо работать от башки на дырявую дверь им совсем противопоказано.

Сделал вчерась водительскую дверь, делал долго, кропотливо, матерясь и не фотая. Пассажирскую дверь буду делать - будет фотоотчет.

Этапы и материалы на 1 дверь:

0) покупаем материал: я выбрал относительно новый виброизоляционный материал СТП Аэро и классический сплен 4мм. Раньше делал Бомбой (СТП Бимаст Бомб), но она очень тяжелая (на дверь уходило порядка 8кг), а Аэро заявлен как более легкий материал, с неМеньшей эффективностью (врут) и работающий в бОльшем диапазоне температур. Была б соревновательная машина - брал бы Бомбу, да еще бутербродом, а так как делаю для себя - то все по простому.

1) разбираем дверь, моем внутри и снаружи, сушим, обезжириваем.

2) организовываем проводку, чтобы она нам не мешалась

3) прикидываем раскрой листа для заклейки внутренней поверхности, режем крупными кусками (примерно 25-30 х 40-45см) и укладываем вертикально, сверху вниз, каждый пласт тщательно прокатываем ребристым валиком или подходящим инструментом. Лепить "встык" и на все 100% поверхности совсем не обязательно, это вибра, ее задача - погасить паразитные колебания. Всего на дверь уходит 2 листа материала, лист вовнутрь, лист - наружу. В инструкции к Аэро написано, что греть перед укладкой не надо, но из опыта скажу - либо нужно делать в тепле, либо все-таки греть. Фен я где-то пролюбил, поэтому слегка разогревал материал на капоте, а дверь сушил-грел (для лучшего прилипания) переноской на 36В. Разогретый материал прилипает и раскатывается намного легче, без лишних усилий. Если родная шумка в двери не отслоилась - на многих тойотах отслаивается, а у мну на ГЧ намертво сидит - то клеим прям на нее.

4) заклеили максимально возможную поверхность внутри двери (ах эти ножничные стеклоподъемники!), раскатали - приступаем к отделке внешней поверхности двери (под обшивой).

5) Для отделки внешней стороны двери нам потребуется металл. Обычный тонкий металл, используют все, что есть под рукой. Технологичнее использовать листовой алюминий - он проще гнется-деформируется, но можно и из обычной оцинковки наделать латок. Я использовал отобранный у кузовщиков мятый капот ))) Делаем выкройки из бумаги по отверстиям в дверной панели с припуском 8-10мм и переносим их на металл или режем сразу "на глазок". Приложили латку, закрепили на пару саморезов, обстучали, чтобы кромка ровно легла по изгибам/перепадам (вот тут и ощущаешь прелести алюминия) - протянули по краям саморезами, чтоб плотненько лежала. ЛАтками закрываем только крупные отверстия - по низу, рядом с замком, под ручкой.

6) Крупные отверстия закрыты - начинаем обрабатывать дверь виброй. Аккуратно, крупными кусками закрываем металл и наши латки, прокатываем все плотненько. Мелкие отверстия так же закрываются и прокатываются виброй, технологические отверстия с проводами делаются "калиткой" под провода в перекрытие половины отверстия кладем вибру, загибаем провода и сверху внахлест - еще кусок вибры. Наша задача - по возможности убрать ВСЕ отверстия, т.е. получить максимально закрытую емкость двери.

7) Посмотрели-оглядели - ну вот, вся дверь закатана. Теперь кладем собственно шумку. Можно вырезать так же макет из бумаги и перенести его на лист Сплена, проделать небольшие отверстия под провода-ручку и т.д. (это лучший вариант) а можно без особых заморочек заклеить всю дверную панель в 2-3 куска (удобнее и проще), но с условием, чтобы сплен ложился встык с предыдущим листом, перекрывая все пространство и не оставляя пустых мест.

8) усе, дверь готова ))

9) Теперь берем обшиву, отдираем от нее "войлок", моем обезжириваем и аккуратненько проклеиваем чудным тканево-битуумным материалом "Битопласт" для уменьшения вибраций обшивы (я этого не делал, потому что буду переделывать сами обшивы.

10) ну и ставим динамик )) динамик категорически не рекомендуется ставить прямо на металл двери! Металл там хлипкий и он играет... Если руки не из опы и есть понимание - то врезеруем или вылепливаем подиум по вкусу, если особого фанатизма нет - идем в гамазин авто-аудио и покупаем проставочные колечки из ДВП или фанеры. Лучшие кольца - из МДФ, но их в магазинах не продают )). Кольца крепим к металлу двери мебельными болтами с врезной гайкой, основательно крепим! А уже к кольцу привинчиваем дин, заботливо извлеченный из коробочки )))

11) не используйте быстроразьемы для подключения дина! только пайка! И не забывайте соблюдать фазировку при подключении, хотя, в случае чего, фазировку мона будет поменять на усе или гавнитоле.

 

Итого затрат на подготовку 1 двери:

1) Вибра (Аэро) - 2 листа по 340 руб, 680р.

2) Шумка (Сплен) - 1 лист по 180р.

3) Капотина - бесплатно

4) саморезы-клипсы - по месту.

[dE (брутальный люмпен)]

зы. Не могу не отметить, что после подготовки Зитек реально ЗАПЕЛ! и это - еще с родными то говно-пищами )) Мид начал звучать и пытаться панчить, сочно и очень объемно, сразу отрисовывается сцена, ибо на пустой неподготовленной двери вершинка мидового диапазона просто терялась! На самом деле даже стоковая акустика на закатанной двери поет в разы лучше, чем просто поставленные на металл какие-то там динамики за 3 тыр из ближайшего магазина.

[Гость TheTERMINATOR]

Еще бы фотки и прямая дорога к Senior, в Библию.

[dE (брутальный люмпен)]

ну фотки второй двери - обещаю! потом, соответственно, по мере продвижения процесса - пол и потолок. Моторный щит и торпеда у мну давно уже закатаны )

[dE (брутальный люмпен)]

Герцы - на любителя, ибо дешманская серия - кетайское говно, а дорогая - конкретно "немецкий" жанровый окрас, т.е. достаточно жесткая подача звука. Я итальяшек больше люблю - аудисоны (элеттромедиа), АудиоДевелопмент и т.д., они сильно мягчат и деликатничают.

 

  В 03.10.2013 в 08:20, Mugatu сказал:

Вот после этого МЕГАОБЗОРА выбора другого, как мне кажется, просто нет! Hertz - наше всио! Аццко!

 

Всем покупать только Hertz! Вот (осторожно, матерно чутка):

Но Чувак на ентом деле не остановился - добавил динамиков чутка:

 

начал смотреть и...выключил! ибо это не аудиоподготовка, это флуд в тематическом разделе, к которому вы так привыкли.

[dE (брутальный люмпен)]

небольшенький фотоотчет.

Дверь была снята ради замены петель (умерший Дорман на комплект Скайдрайвовских), соответственно поптно и закатал. На фото не все подряд, но основные этапы понятны - мойка-чиста-сушка, наклейка ВИ-материалов вовнутрь, установка латок на технологические отверстия, виброизоляция внешней стороны, шумка.

 

зы. машина приподнесла мне сюрприз - да, я знал, что она была бита в эту сторону, но дверь поставили от рестайла, а там - обуенный усилитель в двери и из-за него смещен стеклоподъемник, соответственно даже некрупный магнит моего дина туда не влез, пришлось колдовать ((

 

ззы. специфика вставки файлов на ентом форуме - от конца к началу ((

[AVP]

Жестью даже не обязательно закрывать отверстия, достаточно виброй жесткой заклеить. Я клеил такой, что клеится только с феном, после остывания она твердеет.

[dE (брутальный люмпен)]

  В 03.12.2013 в 06:33, AVP сказал:

Жестью даже не обязательно закрывать отверстия, достаточно виброй жесткой заклеить. Я клеил такой, что клеится только с феном, после остывания она твердеет.

жестью как раз обязательно заклеивать жесткие отверстия, ибо вибра - "дышит", а это не есть хорошо, ибо панча не будет!

 

зы. та же "бомба" клеится с феном, но Аэро интереснее в этом плане, да и нафига 4 лишних кило на двери )

[AVP]

Да тем, что вибра "дышит" можно пренебречь, все равно все отверстия наглухо не закроешь. Те же уплотнители стекла и дренажные отверстия не закроешь. Но на счет жести спорить не буду, конечно с ней лучше.

Я вот в задние двери DLS R6A воткнул через проставки из фанеры толщиной 20мм иначе стекло упирается в магнит, да и такое крепление надежнее. Только обивку изнутри немного пришлось подпилить чтобы встала на место. Но еще пока усилитель не поставил, от штатного пока еле "поют".

[dE (брутальный люмпен)]

  В 03.12.2013 в 08:11, AVP сказал:

Да тем, что вибра "дышит" можно пренебречь, все равно все отверстия наглухо не закроешь. Те же уплотнители стекла и дренажные отверстия не закроешь. Но на счет жести спорить не буду, конечно с ней лучше.

Я вот в задние двери DLS R6A воткнул через проставки из фанеры толщиной 20мм иначе стекло упирается в магнит, да и такое крепление надежнее. Только обивку изнутри немного пришлось подпилить чтобы встала на место. Но еще пока усилитель не поставил, от штатного пока еле "поют".

Когда стенки "дышат" - это сильно влияет на панч и получается не четкий удар в барабан, например, а какое-то бубнение. А вот Р6А, если ставить их в передние двери, я ХЗ - у меня при относительно некрупном магните на Гравити, магнит уперся в усилитель двери, пришлось ставить на кольца 14мм (да оно и лучше так), магнит Р6А куда крупнее, его просто так не впихнуть в передние ,а в задних дверях акустика нафиг не нужна ))

[AVP]

Понял.

Да вот все говорят что не встанут) А встали и даже без проставок) Просто тогда стекло упирается в магнит при опускании.

У меня саба не будет, ДЛСки порежу сверху до 200-250Гц.