Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы получить полный доступ к ресурсам.
Аудиоподготовка ГЧ
Важные ответы
Сейчас в сети (Полный список)
- Freedom75
Бортжурналы
-
TRS Motors
Блог пользователя TRS Motors в General- 260 Записей
- 27 Комментариев
- 152529 Просмотров
Мы сеть клубных автосервисов ТРС Моторс в Москве и Санкт-Петербурге.
🏅Рейтинг 5⭐ на Яндексе с 2018 по 2026 год, получили награду «Особенно Хорошее место». С 2026 года эту награду вручают организациям, которые 5 раз подряд становились «Хорошим местом».
🤘Работаем с 2011 года
🔧У нас есть дилерский сканер и 4 профильных диагноста-электрика. И поэтому мы точно ставим диагноз по Jeep, Dodge, Chrysler, RAM
🔧Гарантия 1 год на работы и запчасти
🛢️Используем оригинальное масло Shell и Pennzoil. Каждая бочка с маслом проходит проверку в лаборатории МИЦ ГСМ на оригинальность и соответствие присадкам
⚙️Свой склад запчастей из Америки, готовы отремонтировать ваш автомобиль день в день
🤝Работаем с физическими и юридическими лицами, предоставляем полный комплект закрывающих документовУ нас 2 профильных автосервиса по Jeep: 1 в Москве и 1 в Питере, в общей сумме 13 подъёмников. Специализируемся исключительно на автомобилями концерна FCA: Jeep, Dodge, Chrysler, RAM. Работаем с 2011 года.
Последняя запись от TRS Motors,
Grand Cherokee WK2 2016: горит ESP и не работает старт-стоп
Приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2016 года, пробег 134 тысячи. Владелец жалуется на две вещи сразу: на панели горит ошибка ESP, а система старт-стоп перестала отрабатывать.
Подключили MDP, зашли в wiTECH и посмотрели логи. Оба симптома сошлись на одной цепи, так что искать пришлось не два разных дефекта, а общий корень.
Почему один вакуумный насос уронил сразу две системы
По ошибкам вышли на вакуумный насос. Он создаёт дополнительное разрежение для усилителя тормозов, и когда производительность падает, педаль на холодную становится тяжелее.
Блок управления видит нехватку вакуума и блокирует старт-стоп: при следующем пуске давления на усилитель уже может не хватить. ESP завязан в ту же логическую цепочку, поэтому ошибка ушла к системе стабилизации. Заодно в монтажном блоке нашли сгоревший предохранитель: из-за него ESP светилась стабильно, а старт-стоп не запускался вовсе.
Что делали и чем закончилось
Вакуумный насос заменили на оригинал, попутно поставили новый предохранитель в блоке. После сборки в ТРС-Моторс прошили ECU актуальной версией через wiTECH: без обновления адаптации старт-стоп не сбрасываются и система продолжает капризничать.
После прошивки педаль вернулась к нормальному усилию, старт-стоп заработал штатно, ошибка ESP погасла.
Ранние признаки на WK2 в этом возрасте
Обратите внимание на педаль тормоза при холодном пуске: если она стала чуть жёстче, а старт-стоп срабатывает через раз, вакуумный насос отрабатывает ресурс. Сначала он уходит в плавающий режим, а при критическом падении вакуума загорается ESP.
На WK2 в этом возрасте механизм типовой: уплотнения насоса теряют эластичность, разрежение держится хуже. Заодно проверьте предохранители: после нескольких зим контакты в блоке окисляются, плавкая часть перегревается и пробивает раньше расчётного тока.
Контакты
ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге
Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX
СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX
Последние записи
-
CX27 - ремонт и обслуживание Jeep
Блог пользователя Илья_СХ27 в General- 52 Записи
- 105 Комментариев
- 405273 Просмотра
Последняя запись от Илья_СХ27,
В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.
Этот автомобиль приехал к нам своим ходом. При этом двигатель на нем изрядно потряхивало. Позже выяснилось, что компрессии не было в трех цилиндрах из шести.
Владелец рассказал, что только что забрал машину из ремонта. Ему поменяли заднюю головку блока. При чем поставили ему головку б/у то ли от Opel Insignia, nо ли от Chevrolet Comaro, убедив владельца CADILLAC, что на всех этих автомобилях двигатели стоят одинаковые. Возвращаться к этим ребятам и переделывать у них двигатель по гарантии он почему-то не захотел.
Снимаем впускной коллектор. Меряем компрессию. На задней головке ее нет.
Покрутим стартером, и посмотрим на впускные клапана. Из шести клапанов открывается только один.
Снимем клапанную крышку.
И достаем рокера. Вернее то, что от них осталось. Вот и причина, по которой клапана не открывались. Другие обломки упали в масляный картер.
Снимем головку, чтобы проверить состояние клапанов. И достанем остатки рокеров из поддона. В маслоприемник их, конечно, не засосет. А вот под цепь они попасть могут.
Проверяем биение клапанов часовым индикатором. Диагноз неутешительный – все клапана погнуты – под замену.
Владелец решил, что купить ГБЦ б/у в сборе дешевле, чем комплект новых клапанов. Но вот какого качества головку за эти деньги он нам привез. Распредвалы ржавые.
Клапана болтаются. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки масло держать не смогут.
Сами клапана на этой головке оказались нормальными. А вот направляющие втулки придется все поменять. Вот на этом цилиндре одна втулка уже выпрессована. Вот новые втулки. Их надо запрессовать и развернуть под окончательный размер.
С большим трудом удалось убедить владельца купить распредвалы именно от его автомобиля. И новые VANOSы. Узнав, что за повторную замену деталей ему придется повторно платить, он все-таки согласился. Небольшие отличия в форме кулачка распредвала и угле его поворота могут быть незаметны глазу, но сразу скажутся на работе двигателя.
Ну вот наш CADILLAC почувствовал родные запчасти, и двигатель заработал так, как ему положено.
Последние записи
-
Последняя запись от Kyl,
Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и очень долго грелся.
Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃
А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.
я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.
И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.
далее, воздушный патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.
Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический кронштейн от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.
Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.
передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,
Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.
Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.
Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге. Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату.
Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.
З.Ы. пробег 360к
Последние записи
-
В общем, заведу здесь маленький отчетец, мож кому полезно будет.
Что было:
сток музыка (сидюковая гавнитола крайслер-алпайн, говноакустика с отслаивающимися подвесами)
Что хочется:
любительская (несоревновательная) поканалка на 3-полосном фронте (хочу поэкспериментировать).
Компоненты:
Процовая гавнитола Clarion DRZ 778
Миды Xetec Gravity G-6
ВЧ/СЧ - коаксиал HiVi S1 от домашки
уси - пока в раздумьях,будет сильно зависеть от итоговой нарезки на полосы, либо Audison VR-409 + Oris Armada AD-600, либо mDimension ProX 800.
Саб (если буду ставить, то съемный стелс) - Boston G212 из лимитовой серии, с чудным серийным номером 102.
Началось с того, что хрустлеровская бубнелка окончательно сдохла, а так как компоненты давно уже пылятся на полке (планировал готовить ГЧ по звуку еще год назад), то решил потихонечку готовиться к инсталлу. Поставил Зитеки вместо родных мидов - хрипят, ибо работать от башки на дырявую дверь им совсем противопоказано.
Сделал вчерась водительскую дверь, делал долго, кропотливо, матерясь и не фотая. Пассажирскую дверь буду делать - будет фотоотчет.
Этапы и материалы на 1 дверь:
0) покупаем материал: я выбрал относительно новый виброизоляционный материал СТП Аэро и классический сплен 4мм. Раньше делал Бомбой (СТП Бимаст Бомб), но она очень тяжелая (на дверь уходило порядка 8кг), а Аэро заявлен как более легкий материал, с неМеньшей эффективностью (врут) и работающий в бОльшем диапазоне температур. Была б соревновательная машина - брал бы Бомбу, да еще бутербродом, а так как делаю для себя - то все по простому.
1) разбираем дверь, моем внутри и снаружи, сушим, обезжириваем.
2) организовываем проводку, чтобы она нам не мешалась
3) прикидываем раскрой листа для заклейки внутренней поверхности, режем крупными кусками (примерно 25-30 х 40-45см) и укладываем вертикально, сверху вниз, каждый пласт тщательно прокатываем ребристым валиком или подходящим инструментом. Лепить "встык" и на все 100% поверхности совсем не обязательно, это вибра, ее задача - погасить паразитные колебания. Всего на дверь уходит 2 листа материала, лист вовнутрь, лист - наружу. В инструкции к Аэро написано, что греть перед укладкой не надо, но из опыта скажу - либо нужно делать в тепле, либо все-таки греть. Фен я где-то пролюбил, поэтому слегка разогревал материал на капоте, а дверь сушил-грел (для лучшего прилипания) переноской на 36В. Разогретый материал прилипает и раскатывается намного легче, без лишних усилий. Если родная шумка в двери не отслоилась - на многих тойотах отслаивается, а у мну на ГЧ намертво сидит - то клеим прям на нее.
4) заклеили максимально возможную поверхность внутри двери (ах эти ножничные стеклоподъемники!), раскатали - приступаем к отделке внешней поверхности двери (под обшивой).
5) Для отделки внешней стороны двери нам потребуется металл. Обычный тонкий металл, используют все, что есть под рукой. Технологичнее использовать листовой алюминий - он проще гнется-деформируется, но можно и из обычной оцинковки наделать латок. Я использовал отобранный у кузовщиков мятый капот ))) Делаем выкройки из бумаги по отверстиям в дверной панели с припуском 8-10мм и переносим их на металл или режем сразу "на глазок". Приложили латку, закрепили на пару саморезов, обстучали, чтобы кромка ровно легла по изгибам/перепадам (вот тут и ощущаешь прелести алюминия) - протянули по краям саморезами, чтоб плотненько лежала. ЛАтками закрываем только крупные отверстия - по низу, рядом с замком, под ручкой.
6) Крупные отверстия закрыты - начинаем обрабатывать дверь виброй. Аккуратно, крупными кусками закрываем металл и наши латки, прокатываем все плотненько. Мелкие отверстия так же закрываются и прокатываются виброй, технологические отверстия с проводами делаются "калиткой" под провода в перекрытие половины отверстия кладем вибру, загибаем провода и сверху внахлест - еще кусок вибры. Наша задача - по возможности убрать ВСЕ отверстия, т.е. получить максимально закрытую емкость двери.
7) Посмотрели-оглядели - ну вот, вся дверь закатана. Теперь кладем собственно шумку. Можно вырезать так же макет из бумаги и перенести его на лист Сплена, проделать небольшие отверстия под провода-ручку и т.д. (это лучший вариант) а можно без особых заморочек заклеить всю дверную панель в 2-3 куска (удобнее и проще), но с условием, чтобы сплен ложился встык с предыдущим листом, перекрывая все пространство и не оставляя пустых мест.
8) усе, дверь готова ))
9) Теперь берем обшиву, отдираем от нее "войлок", моем обезжириваем и аккуратненько проклеиваем чудным тканево-битуумным материалом "Битопласт" для уменьшения вибраций обшивы (я этого не делал, потому что буду переделывать сами обшивы.
10) ну и ставим динамик )) динамик категорически не рекомендуется ставить прямо на металл двери! Металл там хлипкий и он играет... Если руки не из опы и есть понимание - то врезеруем или вылепливаем подиум по вкусу, если особого фанатизма нет - идем в гамазин авто-аудио и покупаем проставочные колечки из ДВП или фанеры. Лучшие кольца - из МДФ, но их в магазинах не продают )). Кольца крепим к металлу двери мебельными болтами с врезной гайкой, основательно крепим! А уже к кольцу привинчиваем дин, заботливо извлеченный из коробочки )))
11) не используйте быстроразьемы для подключения дина! только пайка! И не забывайте соблюдать фазировку при подключении, хотя, в случае чего, фазировку мона будет поменять на усе или гавнитоле.
Итого затрат на подготовку 1 двери:
1) Вибра (Аэро) - 2 листа по 340 руб, 680р.
2) Шумка (Сплен) - 1 лист по 180р.
3) Капотина - бесплатно
4) саморезы-клипсы - по месту.