Перейти к содержанию

Обороты при прогреве


Рекомендуемые сообщения

160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Город: Санкт-Петербург
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Всем привет!

Озадачился вопросом: "Через какое время после пуска на холодную, примерно, двигатель должен снижать обороты?"

Температура на улице +1+2, двигатель снижает, на мой взгляд быстро, минута-две и до 600. Зимой помню при -10 минут 7 грелся, потом снижал. Ошибок нет. Трясучки тоже. У кого как и как должно быть в идеале?

Изменено пользователем kee
138
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
Город: Москва и М.О.
Опубликовано
Опубликовано

ну не знаю у меня сегодня -4 минут 15 снижал постепенно при этом было включено (подогрев сидений и климат).

2 376
Автомобиль: в подписи
Город: Самара
Опубликовано
Опубликовано

Снижение оборотов осуществляется согласно показаниям датчиков температуры (охлаждайки и масла, если он есть).

129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Город: Тюмень
Опубликовано
Опубликовано

У меня тоже быстро снижает. Все-равно сижу жду и прогреваю коробку.

160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Город: Санкт-Петербург
Опубликовано
Опубликовано

ну не знаю у меня сегодня -4 минут 15 снижал постепенно при этом было включено (подогрев сидений и климат).

Так у вас дизель, я так понимаю, а он долго прогревается, а в сильные морозы на холостых может и не выйти на рабочую температуру.

160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Город: Санкт-Петербург
Опубликовано
Опубликовано

У меня тоже быстро снижает. Все-равно сижу жду и прогреваю коробку.

Не вижу смысла греть коробку на холостых. Можно минуту-две в Д подержать, но при -4 тоже не стоит. Тем более в коробке датчик температуры масла и при низкой температуре не включит повышенные передачи.

 

Снижение оборотов осуществляется согласно показаниям датчиков температуры (охлаждайки и масла, если он есть).

Но датчик может врать и ошибки не будет. А сколько датчиков температуры? Один на блоке и или еще на радиаторе есть, в мануале неохота ковыряться :)

2 376
Автомобиль: в подписи
Город: Самара
Опубликовано
Опубликовано

Датчик может врать конечно, но после определенного уровня вранья изменится поведение авто, потому что от этого датчика зависит и состав смеси (чуток конечно, но разница есть).

Подробнее - таки мануал. И дилерский сканер для считывания показаний "по мнению датчика".

129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Город: Тюмень
Опубликовано
Опубликовано
В 22.10.2013 в 21:52, kee сказал:

Не вижу смысла греть коробку на холостых. Можно минуту-две в Д подержать, но при -4 тоже не стоит. Тем более в коробке датчик температуры масла и при низкой температуре не включит повышенные передачи.

 

Дак я без фанатизЪма. Сижу в R на D с интервалом переключаю, пока стрелка зашевелится, а вообще двигло прогревается очень быстро.

160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Город: Санкт-Петербург
Опубликовано
Опубликовано

Датчик может врать конечно, но после определенного уровня вранья изменится поведение авто, потому что от этого датчика зависит и состав смеси (чуток конечно, но разница есть).

Подробнее - таки мануал. И дилерский сканер для считывания показаний "по мнению датчика".

А сканер может увидеть текущие рабочие сопротивления датчика, чтобы сверить с заводскими?

160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Город: Санкт-Петербург
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Дак я без фанатизЪма. Сижу в R на D с интервалом переключаю, пока стрелка зашевелится, а вообще двигло прогревается очень быстро.

Тоже так делаю, когда меньше -10, но есть мнение, что в R лучше не греть, где-то читал...

Так обороты после ночной стоянки быстро падают? Я замерял при +7 меньше, чем за минуту падают с 1100 до 700, потом еще минуту и 600. Смущает сей факт, раньше, вроде, дольше держались повышенные обороты.

Изменено пользователем kee
2 376
Автомобиль: в подписи
Город: Самара
Опубликовано
Опубликовано

Не сопротивления, а сразу переведенные в градусы значения. Т.е. вывести показания узла измерения температуры на экран. Может. Не уверен за свой, но старскан точно может.

  • 5 лет спустя...
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
Город: С.Петербург
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Добрый вечер. Возможно что эта тема уже обсуждалась но...

Суть проблемы в том, что при запуске авто WH 4,7 до рест. прогревочнные обороты достаточно долго не падают до холостых. Т.Е. сначала поднимаются до 1300 через 3-4 сек. Падают до 1000 и потом в течении 15-20 сек. до нормальных 550 об. Но дело в том , что это происходит в любую погоду , неважно жара или холод , при каждом запуске. Но еще существует еще одна фишка , вместе с этим запускается электровентак на полную мощность. Вопрос возник из-за того что на прошлой машине (WJ 4,7) при запуске прогревочнные обороты занимали 4-6 сек. т.е. прыг на 1300 и плавненько опустились до норм. Может я что-то не понимаю и зря обращаю на это внимание ?

Изменено пользователем Nordicus
темы объединены
  • Nordicus изменил название на Обороты при прогреве
2 376
Автомобиль: в подписи
Город: Самара
Опубликовано
Опубликовано

Датчик температуры ОЖ и его показания на приборке?

28
Автомобиль: WH 4
7 2007
Город: С.Петербург
Опубликовано
Опубликовано

С показаниям все норм. холодный. Ошибок не выдает. О.Д. Говорят , что все нормально , может это у него прошивка такая. Вот в этом я и сомневаюсь.

2 376
Автомобиль: в подписи
Город: Самара
Опубликовано
Опубликовано

Может и так. Дает время на прогрев катализатора и в плавном падении сразу вычисляет, живой он там или "не мяу". Как вариант.

У себя как-то не озадачивался этим особо.

А почему про датчик спросил - потому что прогревочные вообще-то 600 зимой, а не 550...и если они 550 круглый год - какой-то из температурных датчиков врет.

28
Автомобиль: WH 4
7 2007
Город: С.Петербург
Опубликовано
Опубликовано

Каты вырезаны , но и сними было тоже самое.

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 134 гостей (Посмотреть всех)

    • up6
    • DRTC
    • Dimon_69
    • Aiden31
    • Boris32
    • G4rrett
    • ДмитрийК
  • Бортжурналы

    1. Илья_СХ27
      Последняя запись

      В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.

      Этот автомобиль приехал к нам своим ходом. При этом двигатель на нем изрядно потряхивало. Позже выяснилось, что компрессии не было в трех цилиндрах из шести.

      Владелец рассказал, что только что забрал машину из ремонта. Ему поменяли заднюю головку блока. При чем поставили ему головку б/у то ли от Opel Insignia, nо ли от Chevrolet Comaro, убедив владельца CADILLAC, что на всех этих автомобилях двигатели стоят одинаковые. Возвращаться к этим ребятам и переделывать у них двигатель по гарантии он почему-то не захотел.

      Горе ремонтники.jpg

      Снимаем впускной коллектор. Меряем компрессию. На задней головке ее нет.

      2 Компрессии нет.png

      Покрутим стартером, и посмотрим на впускные клапана. Из шести клапанов открывается только один.

      3 Открывается один клапаан.png

      Снимем клапанную крышку.

      И достаем рокера. Вернее то, что от них осталось. Вот и причина, по которой клапана не открывались. Другие обломки упали в масляный картер.

      4 Остатки рокеров.png

      Снимем головку, чтобы проверить состояние клапанов. И достанем остатки рокеров из поддона. В маслоприемник их, конечно, не засосет. А вот под цепь они попасть могут.

      5 Снимаем ГБЦ.png

      Проверяем биение клапанов часовым индикатором. Диагноз неутешительный – все клапана погнуты – под замену.

      6 Биение клапанов.png

      Владелец решил, что купить ГБЦ б/у в сборе дешевле, чем комплект новых клапанов. Но вот какого качества головку за эти деньги он нам привез. Распредвалы ржавые.

      7 Распредвалы ржавые.png

      Клапана болтаются. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки масло держать не смогут.

      8 Клапана болтаются.png

      Сами клапана на этой головке оказались нормальными. А вот направляющие втулки придется все поменять. Вот на этом цилиндре одна втулка уже выпрессована. Вот новые втулки. Их надо запрессовать и развернуть под окончательный размер.

      9 Направляющие втулки клапанов.png

      С большим трудом удалось убедить владельца купить распредвалы именно от его автомобиля. И новые VANOSы. Узнав, что за повторную замену деталей ему придется повторно платить, он все-таки согласился. Небольшие отличия в форме кулачка распредвала и угле его поворота могут быть незаметны глазу, но сразу скажутся на работе двигателя.

      10 Распредвалы бу.png

      Ну вот наш CADILLAC почувствовал родные запчасти, и двигатель заработал так, как ему положено.

      11 Завели после ремонта.png

    2. Графит

      • 2
        записи
      • 14
        комментариев
      • 67624
        просмотра

      Последние записи

      Kyl
      Последняя запись

      Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

      Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

      А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

      я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

      И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

      далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

      Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

      Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

      передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

      Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

      Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

      Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

      Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

       

      З.Ы. пробег 360к                                          

    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ

      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.

      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.

      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре

      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.

      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.

      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.

      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили

      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.

      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.

      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи

      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.

      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.

      Контакты

      ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге

      Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX

      СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX

×
×
  • Создать...