Перейти к содержанию

пропадает зарядка


sergeymps

Рекомендуемые сообщения

0
Автомобиль: Cherokee
Город: Павловский Посад
Опубликовано
Опубликовано

здравствуйте, сегодня была такая ситуация, завелся и пропала зарядка загорелся чек,пару раз газанул и появилась зарядка, уважаемые подскажите плииииззззз кде копать в генераторе. 4.0л 94г.

0
Автомобиль: Cherokee
Город: Павловский Посад
Опубликовано
Опубликовано

все новое вот в чем дело, а может вода попала я тут не давно покатался по полям пару луж проехал)))))))))))0

139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
Город: Москва Тушино
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Такая же чехарда началась недавно .... То есть заряд, то нет... Думаю, что щетки

Изменено пользователем alex_KJ
Опубликовано

может вода попала я тут не давно покатался по полям пару луж проехал

Может и так, покатайся пока, будет повторяться тогда снимать гену и проверять.

0
Автомобиль: Cherokee
Город: Санкт-Петербург
Опубликовано
Опубликовано

Сразу сними и отдай кто шарит они сразу причину найдут, а то подведет в самый неподходящий момент. Процентов 90, что сщетки, заодно все ТО сделают, почистят, помажут.

  • 3 недели спустя...
0
Автомобиль: Cherokee
Город: Павловский Посад
Опубликовано
Опубликовано

вы были правы сегодня снял аккумулятор разобрал и щетки в 0 с точились, благо был запасной генератор(он клина словил) снял щеточный узел поставил и поехал :rolleyes: прошу тему закрывать, всем спасибо.

  • 1 месяц спустя...
2
Автомобиль: Jeep Grand cherokee ZJ 1996
Город: Kuznetsk
Опубликовано
Опубликовано

а партномера для заказа щеточного узла ни у кого не завалялось?

2
Автомобиль: Jeep Grand cherokee ZJ 1996
Город: Kuznetsk
Опубликовано
Опубликовано

 

партномера для заказа щеточного узла

BH-640

 

неужели у него цена 100 рублей? больше ничего не надо покупать? написано щеткодержатель, а щетки в комплекте?

Опубликовано

неужели у него цена 100 рублей? больше ничего не надо покупать? написано щеткодержатель, а щетки в комплекте?

Покупал пару разных, германия и китай, китай выглядит поинтереснее и дешевле.

post-594-0-80523800-1391332028_thumb.jpg

post-594-0-15167400-1391332036_thumb.jpg

В москве цена китайца 106,60р.

2
Автомобиль: Jeep Grand cherokee ZJ 1996
Город: Kuznetsk
Опубликовано
Опубликовано

Вот! такая цена мне очень нравится! еще раз спасибо!!!

2
Автомобиль: Jeep Grand cherokee ZJ 1996
Город: Kuznetsk
Опубликовано
Опубликовано

да за такую цену можно и не париться. тем более слышал наши щетки тверже и едят уже якорь.

 

Думаю в моем глюке с зардкой винваты щетки: машину когда завожу некоторое время нет зарядки (в конце красной зоны вольт 10-11 наверное), потом либо сама появляется, либо по генератору монтировкой и сразу появляется. причем чем холоднее на улице тем дольше не появляется

Опубликовано

 

 


либо по генератору монтировкой и сразу появляется.
Точно щетки.

 

 

 


да за такую цену можно и не париться.
Согласен, просто вариант с жиговскими это когда нет времени ждать.

Я вот подготовился после одного предпосыла на умиранее щеток, теперь лежат в машине.

  • 2 года спустя...
0
Автомобиль: ghjlfy
Город: Vbh
Опубликовано
Опубликовано

Вот поделюсь случившимся.

Выдал чек 41 - отсутствие или КЗ обмотки возбуждения. При этом контролька аккумулятора не загоралась. Все в штатном режиме - ключ на старт - контролька загорелась и погасла. Старт - вылетает чек. Пока мудохался с поиском причины чека просадил аккум. в ноль (до дому доехал..) Проверка после подзарядки аккумулятора (клеммы скидывал ведь) -старт и... как было, так и осталось контролька аккумулятора не светиться, чек горит. Вольтметр на клеммы - нет зарядки! Удар по гене монтажкой - есть зарядка! Более менее ясно - щётки. После перепайки щёток всё в норме , и чек не чекиться! 

А теперь вопрос - при отсутствии зарядки от гены контролька разве не должна дать знать об отсутствии подзаряда? Или мозги того - по своему рассуждают? 

965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Город: Москва ЗАО
Опубликовано
Опубликовано

А теперь вопрос - при отсутствии зарядки от гены контролька разве не должна дать знать об отсутствии подзаряда? Или мозги того - по своему рассуждают? 

 

Мне попадались разные алгоритмы зажигания лампочки АКБ на приборке . Самый простой (такой был и на советских авто) - лампочка тухнет при прохождении тока в цепи возбуждения , причем , наплевать - сколько выдает генератор . Бывали случаи , что убогий гена дает всего 12,7В (т.е. зарядки практически нет) , а лампочка не горит . 

На Кащее обратил внимание , что даже с отсоединенным генератором (вольтаж обеспечивала свежезаряженная АКБ с 13,5В) лампочка не горела . Загорелась она только после падения напряжения в системе ниже - точно не отследил , но по моему - 12,7В .

0
Автомобиль: ghjlfy
Город: Vbh
Опубликовано
Опубликовано

 Загорелась она только после падения напряжения в системе ниже - точно не отследил , но по моему - 12,7В .

 В моем случае на посаженном аккумуляторе все равно на загорелась. Уже и магнитола вырубилась, и поворотники не работали при работающем двигателе - а индикатор зарядки так не загорелся. 

 Во избежание повтора - поставить свое реле на подзарядку с выводом индикатора в салон? Или в схеме авто что-то проверить?

965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Город: Москва ЗАО
Опубликовано
Опубликовано
@Alaska,значит у Вас первый вариант . На возбуждение ток пошел - лампочка потухла . А что там уж выдал генератор (и выдал ли вообще) - системе наплевать .
0
Автомобиль: ghjlfy
Город: Vbh
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

@Alaska,значит у Вас первый вариант . На возбуждение ток пошел - лампочка потухла . А что там уж выдал генератор (и выдал ли .вообще) - системе наплевать .

Спасибо за интересную информацию! Но! (ох уж эти но). Если на возбуждение ток пошёл - зачем контроллер выдаёт ошибку по обмотке возбуждения? Получается что падение напряжения на клеммах аккумулятора он(мозг?) считает отказом работы обмотки возбуждения гены? И как следствие контролька живет своей жизнью и никоим образом не делиться информацией с контроллером? То есть - контрольная лампа и мозги разные и невзаимосвязанные системы?.....

 

Думал, думал... Получается что контрольная лампа в приборке работает как таймер для информирования что напруга есть, потухла - всё запитано и можно запускать движок. В привычно-ожидаемом режиме контроля подзарядки/работоспособности генератора и не должна работать?

Изменено пользователем Alaska

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)

    • sanityclause
    • 52av386
  • Бортжурналы

    1. Илья_СХ27
      Последняя запись

      В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.

      Этот автомобиль приехал к нам своим ходом. При этом двигатель на нем изрядно потряхивало. Позже выяснилось, что компрессии не было в трех цилиндрах из шести.

      Владелец рассказал, что только что забрал машину из ремонта. Ему поменяли заднюю головку блока. При чем поставили ему головку б/у то ли от Opel Insignia, nо ли от Chevrolet Comaro, убедив владельца CADILLAC, что на всех этих автомобилях двигатели стоят одинаковые. Возвращаться к этим ребятам и переделывать у них двигатель по гарантии он почему-то не захотел.

      Горе ремонтники.jpg

      Снимаем впускной коллектор. Меряем компрессию. На задней головке ее нет.

      2 Компрессии нет.png

      Покрутим стартером, и посмотрим на впускные клапана. Из шести клапанов открывается только один.

      3 Открывается один клапаан.png

      Снимем клапанную крышку.

      И достаем рокера. Вернее то, что от них осталось. Вот и причина, по которой клапана не открывались. Другие обломки упали в масляный картер.

      4 Остатки рокеров.png

      Снимем головку, чтобы проверить состояние клапанов. И достанем остатки рокеров из поддона. В маслоприемник их, конечно, не засосет. А вот под цепь они попасть могут.

      5 Снимаем ГБЦ.png

      Проверяем биение клапанов часовым индикатором. Диагноз неутешительный – все клапана погнуты – под замену.

      6 Биение клапанов.png

      Владелец решил, что купить ГБЦ б/у в сборе дешевле, чем комплект новых клапанов. Но вот какого качества головку за эти деньги он нам привез. Распредвалы ржавые.

      7 Распредвалы ржавые.png

      Клапана болтаются. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки масло держать не смогут.

      8 Клапана болтаются.png

      Сами клапана на этой головке оказались нормальными. А вот направляющие втулки придется все поменять. Вот на этом цилиндре одна втулка уже выпрессована. Вот новые втулки. Их надо запрессовать и развернуть под окончательный размер.

      9 Направляющие втулки клапанов.png

      С большим трудом удалось убедить владельца купить распредвалы именно от его автомобиля. И новые VANOSы. Узнав, что за повторную замену деталей ему придется повторно платить, он все-таки согласился. Небольшие отличия в форме кулачка распредвала и угле его поворота могут быть незаметны глазу, но сразу скажутся на работе двигателя.

      10 Распредвалы бу.png

      Ну вот наш CADILLAC почувствовал родные запчасти, и двигатель заработал так, как ему положено.

      11 Завели после ремонта.png

    2. Графит

      • 2
        записи
      • 14
        комментариев
      • 50485
        просмотров

      Последние записи

      Kyl
      Последняя запись

      Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

      Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

      А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

      я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

      И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

      далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

      Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

      Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

      передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

      Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

      Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

      Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

      Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

       

      З.Ы. пробег 360к                                          

    3. Стук под нагрузкой на Jeep Liberty (KK)

      Liberty приехал в ТРС-Моторс на плановую замену масла, а заодно владелец пожаловался на стук в передней подвеске. Проявляется под нагрузкой, сильнее всего когда колёса вывернуты.

      Загнали на подъёмник и сразу увидели проблему: верхние рычаги передней подвески держатся еле-еле. Сайлентблоки отслоились от обоймы, резина растрескалась, местами её почти не осталось.

      Почему рычаг стучит именно на вывернутых колёсах

      Когда сайлентблок разбит, рычаг плавает в посадочном месте. Стоит вывернуть колёса и дать боковое усилие на подвеску, как рычаг начинает гулять и стучать. Дополнительно проверили крепление редуктора переднего моста: там сайлентблоки тоже потрескались и задубели, редуктор болтается на подрамнике и добавляет свой стук.

      Причина в возрасте. Liberty у нас машина немолодая, а сайлентблоки на этих рычагах заводские, их ни разу не трогали. Резина со временем теряет эластичность, дубеет от дорожных реагентов, трескается и отходит от металлической обоймы. Дальше люфт только растёт: обойма работает всухую, разбивает посадочное место, а потом и сам рычаг с креплением.

      Что заменили и почему разными способами

      Верхние рычаги сняли и перепрессовали в них новые оригинальные сайлентблоки. Взяли именно оригинал: аналоги на этот узел ходят меньше, а перепрессовка трудоёмкая, лезть туда повторно ради экономии смысла нет. Заодно поменяли сайлентблоки редуктора переднего моста, со снятием самого редуктора.

      С задними продольными рычагами поступили иначе. Резина в них тоже на исходе, но сами рычаги родные и уже прилично заржавели, поэтому поставили их в сборе. После сборки сделали сход-развал: со снятыми рычагами углы установки колёс уходят, без регулировки резину будет жевать неравномерно.

      Что замечать на возрастных KK

      Глухой стук на мелких неровностях и при маневрировании с вывернутыми колёсами — типичный признак люфта в ходовой. Если под нагрузкой стучит, а на ровной дороге тихо, чаще всего виноваты сайлентблоки рычагов, и это повод заехать на осмотр.

      Резина на этих машинах и так близка к пределу, а соль на дорогах добивает её и провоцирует коррозию по рычагам. Зимой стоит чаще мыть днище от реагентов: это продлевает жизнь и сайлентблокам, и самим рычагам. Та же подвеска и те же болячки на Dodge Nitro, он построен на одной базе с Liberty, так что при похожем стуке проверять стоит эти же узлы.

      Контакты

      ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге

      Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX

      СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX

×
×
  • Создать...