Как отключить 4WD Low?

[Desesperad0]

Привет всем. История такова:

Жил был JGC CRD 2007 года в комплектации лимитед. Жил не тужил, да вот понижайка не работала положенным образом - сигналил надписью заморской Sevice 4wd system при нажатии на рычаг понижайки, но ездил исправно и ждал своей очереди на поездку к официалам за 3/9 земель. Но полез однажды на досуге его хозяин (то бишь я) перетрясти салон от гадостей всяческих, оставшихся от прежнего хозяина, да вот беда приключилась - коротнул блок управления раздаткой и погорел безвозвратно. Блок был успешно куплен подержанный у разборок московских, разъемы по схемам перебраны и перепаяны успешно, ну и моторчик раздатки был снят, перебран и смазан качественно. Да вот снова беда настигла нас горемычных - при запуске двигателя загорается уведомление, что раздатка в режиме пониженном и попытки отключить его не приводят к результату утешительному, только новые крики о Sevice 4wd system злосчастном (и вот как раздатка умудрилась перейти в пониженную, если не работала пониженная до замыкания?)

Сбросил тогда горе-владелец (то бишь я) ошибки по методу "предохранитель-2 метра туда и обратно-предохранитель", да вот опять никаких сдвигов не получено - при попытке пониженную отключить лампочка 4wdLow моргать начинает, но потом опять горит своим ярким пламенем. И нейтраль в раздатке не включается =(

Прощу помощи спецов с вопросом животрепещущим - есть ли способ отключить пониженную передачу для визита в сервис? Ехать 700 верст на понижайке нам как то совсем не хочется а эвакуатор в месячную зарплату выйдет...

 

[Николай Пименов]

Ну допустим чисто принудительно включить нормальную передачу можно наколдовать...Не так уж легко и просто, но можно. Но что-то мне подсказывает, что шанс сломать больше, чем включить (если не очень понимать что делаешь собственно, и если тот кто делает сам не понимает, что делает).

[Desesperad0]

@Николай Пименов,  ну так и обращаюсь к сообществу за коллективным разумом, чтобы ничего не сломать =) А отключить пониженную очень надобно .

Я вот не пойму: а как она включилась если при разборке салона я пониженную не включал 100 пудово

Изменено 8 сентября, 2014 пользователем Desesperad0

[Николай Пименов]

Ну допустим откуда материализовался режим пониженной СЕЙЧАС догадаться нетрудно (при замене/восстановлении модуля он сам захотел так включить).

Если очень хочется включить вручную: основную коробку в нейтраль, машину на подъемник, на разъеме моторчика подать 12 вольт, чтобы он зажужжал. Полярность или угадаете сразу, или нет - в любом случае, со второй или 2й попытки включится нормальная передача. Затем разъем на моторчике и на проводе изолирутся какими-нибудь мешочками и машина едет к дилеру на воспитание.

Электроподробности - в разделе файйлы на этом форуме есть сервисный мануал на 2005 год - часть про моторчик управления раздаткой одинаковая на все года.

Для принудительной работы моторчиком потребуются контакты 4 и 5 (но документашку лучше бы посмотреть всё же).

[dzdm]

Тс говорит и нейтраль не включается. Упс,перепутал нейтралки:-)

Изменено 8 сентября, 2014 пользователем dzdm

[Desesperad0]

Что ж, под машину так под машину =) Вечерком попробуем залезти, если погода позволит. Распиновка вроде как соответствует:

Изменено 9 сентября, 2014 пользователем Desesperad0

[Николай Пименов]

Конечно соответствует, куда ж она денется, если моторчик привода раздатки общий на все года?

Поосторожнее с моторчиком там, ток довольно ощутимый. И не лезьте с 12 вольтами больше никуда - там есть цепи, рассчитанные на 5 вольт.

Изменено 9 сентября, 2014 пользователем Николай Пименов

[murey]

Николай всё правильно говорит.при снятом моторчике чуть вал повернуть.надпись гореть будит но понижайка работать нет

[Desesperad0]

@murey, надпись за пониженную гаснет сразу при снятии разъема с мотора раздатки, а EVIC начинает матерится Service'ом...

@Николай Пименов, я как бы в тупике.

Подал 12V на 4 и 5 разъем по схеме - контакт стал сильно искрить, как при КЗ. Жужжания мотора не услышал. Очканул продолжать с электричеством и решил снять актуатор для повторной разборки и проверки цепей. Сразу после снятия заметил, что шкив (из раздатки который торчащий) получил некоторую свободу - стал свободно вращаться рукой примерно на 1/4 оборота. При этом внутри раздатки слышны.... ну как щелчки или легкие постукивания.

При снятом актуаторе раздатки попытался сдвинутся с места, а мне кукиш - при включении ЛЮБОЙ передачи автомобиль не едет, а катится как будто на нейтрали (под горку). При этом на табло нормально высвечивается выставленная передача и загорается лампы заднего хода нормально. Но машина не двигается с места ни на одной передаче!!! Иногда при переключении (когда рычаг в промежуточном положении между P и R) из раздатки доносится треск.

Я что поймал нейтраль в раздатке?

PS есть подозрение на умерший мотор раздатки

[Николай Пименов]

Это нейтраль раздатки. Нужно ещё поколдовать с входным валом, что виден в раздатке при съеме моторчика - недовели вы до включения прямой, в одну из сторон ещё есть ход, просто шестерни не совпали, и не продвинулось до конца.

Про моторчик - искра это норма (ток моторчика некислый такой), просто полярность надо было сменить перед второй попыткой - он стоял в одном из крайних положений и крутиться дальше некуда было уже.

Моторчик можете снятый просто в руках покрутить 12 вольтами - будет ясно, умер он или нет. Моторчик если что вполне разборный и вполне смазываемый.

 

Можно методом правильной сборки поймать положение выходного вала, соответствующее включению прямой (моторчик крутим пониженным напряжением, чтоб медленно крутился, положение выходного вала мерим по датчиковым проводам), потом посмотреть на выходной вал и привести вал в раздатке в соответствующее положение (потом прикрутить моторчик, но не подключать - будет езда на прямой до сервиса).

[Desesperad0]

Попробуем значит снова.

Вопрос в следующем: редуктор мотора можно смазывать шрусовой (густой) смазкой? При первом разборе из мотора смазка потекла и я решил, что это не есть хорошо - зачем в электродвигателе жидкая смазка? поэтому напихал в редуктор шрусовой смазки, а сам электродвигатель оставил сухим. Все верно или есть какие  то нюансы?

[murey]

@Desesperad0,

Свяжись с Антоном  http://jeep4x4club.ru/user/16941-avtor/

он на этом моторчике 100 собак съел

[Николай Пименов]

Нет, там планетарный редуктор, ему лучше жидкая смазка.

[Николай Пименов]

Вот смотрите.

Моторчик крутит вот тот сектор селектора (дет 6), перемещая длинную тягу (дет 8) с вилкой переключателя передач. Для включения прямой вилку нужно по-максимуму подать влево, соответственно крутить (со снятым моторчиком) нужно по часовой стрелке до упора и отпустить (валик отыграет чуточку назад, отпуская блокировку межосевого диффа, осуществляемого через переходную планку 5 и нажимную вилку 2). Закрепить валик в этом положении и проверить работу прямой передачи. Затем пересобрать моторчик так, чтобы выходной вал оделся на валик раздатки без сдвига (закрепляя его в этом положении) и готово.

Альтернативный вариант подгонки - при помощи подачи напряжения на моторчик определить полярность, необходимую для вращения по часовой стрелке, закрепить моторчик на раздатке и подавая напряжение провернуть сектор до упора (описанный ранее обратный ход механика отыграет сама, преднатяг сцепления достаточен для проворачивания моторчика чуток назад).

Если сразу не включилась - значит просто зубчики не совпали, шестерня не зашла в зацепление. Прокрутить за выходной вал раздатки чутка и снова пробовать, в идеале - пасссатижами даем натяг по часовой и крутим вал - в какой-то момент зубья совпадут и вал провернется дальше по часовой, включая собственно прямую. В случае включения моторчиком - аналогично, короткими касаниями контакта создаем натяг и крутим вал, в какой-то момент провернет дальше.

В качестве предосторожности можно вывести проводки для принудительного включения прямой передачи под капот и в случае рассоединения раздатки (самопроизвольного переключения на нейтраль) в пути повторить процедуру принудительного включения моторчиком. При несовпадении - чуть толкнуть машину вперед или назад и снова пробовать.

 

Дабы не спалить чего - неплохо бы использовать предохранитель многократного действия (аналог автомата электрического для щитков) на 15 или 20 ампер (есть такие автомобильные, ставятся на место предохранителей иногда). И защитит от длительной пробуксовки моторчика, и горсть предохранителей "на всякий случай" не нужна.

[Desesperad0]

Чертов атлантический циклон не позволил сегодня выйти к машине - льет как из ведра весь день напролет. Решил поковырять моторчик под навесом. Ведь там собственно нечему особо ломаться.

Итак, порядок событий:

- В собранном состоянии при подаче напряжения на 4 и 5 контакт (по схеме выше) мотор еле заметно щелкает, но не крутит

- Разобрал и подал напряжение на мотор отдельно от редуктора - мотор весело так зажужжал, что не могло меня не обрадовать

- Снова скидал мотор в единое целое и подал напряжение - фигу. Снова только еле заметные щелчки (отмел вероятность неправильной сборки ранее)

- Слегка раскручиваю стакан (примерно на 2-3 мм) и мотор начинает работать как положено (хрен знает зачем я это сделал - наверно интуитивно)

- Разбираю мотор, но оставляю якорь мотора в зацеплении с редуктором, а стакан с магнитами убираю в сторонку. Прокручиваю якорь руками и понимаю, что усилие довольно заметное - мотор может не провернуть.

- Замечаю надпись на стакане мотора "With brakes" и делаю предположение о наличии в моторе некоего "тормоза", предположительно в соленоиде, который находится на якоре электромотора.

- Подаю на этот соленоид (6 и 7 контакты) 12В, щелчок и якорь свободно от руки начинает вращаться в редукторе в рабочем положении

- Снова собираю мотор, подаю напругу на 4 и 5 контакт (мотор) и на 6 и 7 контакт (соленоид) и снова неудачно - соленоид включается нормально, но отключается сразу при подаче напряжения на мотор.

Сижу, размышляю. На дворе уже ночь

Изменено 11 сентября, 2014 пользователем Desesperad0

[Николай Пименов]

Потому что напругу в последний раз подал неверно - мотор это 4-5, а не 5-6...

Тогда корректирую инструкцию:

1. Провода под капот для аварийного включения - отменить.

2. При включении мотором: держим магнит, крутим мотором до упора, ждем немного (чтобы откатилось до незаблокированного межосевого), и только потом отпускаем магнит.

3. При настройке по отдельности (сначала вручную раздатку, а потом сборка мотора в нужном положении) всё остается в силе.

 

Если же первое предположение неверно (что попутал кто-то контакты, и оно не хочет крутится никак) - остается только вариант сборки "по частям".

Изменено 10 сентября, 2014 пользователем Николай Пименов

[Desesperad0]

Потому что напругу в последний раз подал неверно - мотор это 4-5, а не 5-6...

Тогда корректирую инструкцию:

1. Провода под капот для аварийного включения - отменить.

2. При включении мотором: держим магнит, крутим мотором до упора, ждем немного (чтобы откатилось до незаблокированного межосевого), и только потом отпускаем магнит.

3. При настройке по отдельности (сначала вручную раздатку, а потом сборка мотора в нужном положении) всё остается в силе.

 

Если же первое предположение неверно (что попутал кто-то контакты, и оно не хочет крутится никак) - остается только вариант сборки "по частям".

Питание на мотор подавал точно верно. Исправил в сообщении.

Возможно был отказ мотора работать вместе с соленоидом из-за подсевшего аккумулятора. Поставил на зарядку, вечером продолжу.

[Николай Пименов]

Да, проводки там к соленоиду весьма толстенькие...

Хотя чисто теоретически моторчик это такая вещь, которая крутится от любого напряжения, просто медленнее. Муфта вот магнитная может не держать, но не моторчик.

[Desesperad0]

Да я б не сказал, что они толстенькие - к мотору идут в двое мощнее провода. Но вот почему мотор не может провернуться без соленоида и почему магнит отрубается при подаче питания на мотор для мну остается загадкой. 

@murey, спасибо за наводку. Обратился к нему в личку, жду ответа

Изменено 11 сентября, 2014 пользователем Desesperad0

[Bootneck]

коротышей то нет между клемами мотора и магнита?

[Desesperad0]

коротышей то нет между клемами мотора и магнита?

@Bootneck,сегодня проверил на всякий - все в номре =) Однако,  электрика в крайслере хромает, но об этом чуть позже.

После работы вечером пошел к себе под навес еще раз перебрать мотор раздатки на предмет возможных косяков в сборке. Сначала проверил отсутствие реакции на подачу питания на электромотор и на него совместно с соленоидом (магнитом). Разобрал (теперь я укладываюсь в 10 минут разборка-сборка). Снял "стакан" с электромотора, проверил установку 3-х пружинок на роторе (отталкивают верхнюю пластину редуктора). Воткнул ротор на место (без стакана) и стал проворачивать его рукой -идет ощутимо туго. Подал питание на соленоид в роторе (контакты 6 и 7, 12В, полярность не важна) - ротор пошел свободнее, но опять же с заметным натягом. 

Так вот. Между пластинами редуктора (два диска из нержавейки или другого белого металла) установлен фрикционный диск из меди (@Николай Пименов поправит название). Этот диск вращается ротором, а металлические пластины нет. Для снижения трения между ними я смазал медный диск смазкой, в результате чего он стал прилипать к пластинам и провернуть его ротором было довольно сложно. и тут до меня доперло, что именно этот фрикционный диск является тормозом - его в нормальном положении прижимают к пластинам 3 пружинки на роторе. А при подаче напряжения на соленоид (магнит) одна из пластин освобождает диск и он свободно вращается ротором. При наличии любой смазки на этом диске (а он имеет множество отверстий) этот диск "залипает" и не дает нормально вращаться ротору, в результате чего возможно выгорание обмотки якоря электромотра (токи там очень ощутимые). Так я пришел к выводу, что смазка на фрикционном диске не нужна и убрал ее совсем. Диск стал вращаться легко =)

Далее при сборке обратил внимание, что проводки к мотору и соленоидам в нескольких местах имеют заметные следы нарушения изоляции - их как будто закусывали в пассатижах. Возможно это от воздействия смазки из раздатки, а она протекает всюду - и в разъем, и в электромотор, и в редуктор, и на тот самый фрикционный диск. А возможно это повреждения, вызванные сборкой. Короче, я подстраховался от возможных замыканий в проводке моторчика и наложил еще слой термоусадки на провода мотора. После сборки мотор заработал на ура =) был установлен и при помощи батареи была установлена нормальная передача в раздатке.

Кто то может сказать, что нефиг было смазывать фрикционный диск сразу же. Так вот при первой разборке моторчика (когда появилась надпись Сервис 4вд систем), я обратил внимание, что этот диск был весь в масле от раздатки и решил что так и должно быть. Сейчас же я вполне допускаю, что у многих проблемы с этим мотором возникают именно из за "залипания" этого диска, а далее и сгорания электромотора от нагрузки.

 

пыСы: Более того =) вопреки Николаю, я подцепил установленный мотор к блоку управления (а он у меня не родной, брал контракт) и после сброса ошибки через танцы с предохранителем, моя раздатка стала работать как часы =) Теперь у меня снова есть и пониженная, и нейтраль в раздатке. На наличие ошибок проверить как следует нечем =( Creader 6 видит совсем мало

Спасибо всем, кто хоть как то поучаствовал =) Надеюсь и мой опыт окажется полезным для владельцев

Всем мира =)

Изменено 11 сентября, 2014 пользователем Desesperad0

[dzdm]

@Desesperad0,ну,с почином.

[Desesperad0]

@dzdm, спасибо, правда мой почин был со снятием и восстановлением стартера =)

но сегодня есть отличный повод  на все сэкономленные 16 тыров - уже месяц готовился к новому мотору раздатки

Изменено 11 сентября, 2014 пользователем Desesperad0

[Николай Пименов]

Насчет "не подцеплять" - это было скорее на тему "фиг знает какие там ошибки и чего в голову ударит блоку управления", чем реально о каких-то противопоказаниях.

Если вы такой самоделкин - то купите уже сканер, что хотя бы все ошибки прочитает. Это не разорительно.

 

И насчет смазки: думаю, что смазка жидким маслом из раздатки при регулярном пользовании редуктором на том диске не особо задерживается, а вот если не пользоваться - то подсыхает, склеивается и приходит ошибка... Потому что множество народу (за океаном) регулярно гоняющее на понижайку и назад никаких проблем с этим моторчиком не имеют, а вот от тех, кто не пользуется - есть "звоночки".

То есть если сейчас разобрать ваш отлично работающий и чистовытертый моторчик - на диске таки будет смазка, жидкая, из раздатки, но скажем так следы, не мешающие работать.

[Desesperad0]

Сканер китайский есть, вот недавно от ГДЕ пришел. Пользуем успешно оба. На очереди Иннова, но ее одну тащить накладно, решаю вопрос о закупке вкусняшек за бугром.

Подключал блок управления на свой страх  и риск, где то читал, что выскакивают ошибки про "чужой" не прошитый блок. Однако, в моем случае чеков не горит. А через неделю буду у "официалов" в Красноярске и проверю мозги.

Кстати, а есть ли номер у резинки между мотором и раздаткой? У нее еще три отлива в виде грибков. 

[Николай Пименов]

Резинки отдельно нету, она часть моторчика.

[Desesperad0]

Легендарная американская надежность и практичность....

[Николай Пименов]

С другой стороны, если не снимать-ставить столько раз - то была бы вполне цела и так...

[Desesperad0]

Наверное вы правы, но при первом же снятии заметил, что "усики" уже имеют надрывы. Вероятно не правильно устанавливалась прокладка ранее. Тем более мотор раздатки, видимо, менялся прежним владельцем - его дата выпуска 2010 год.

 

Наверное меня спасет б/у запчасть =)

[alexU-Ka]

Всем привет! Сегодня хотел включить пониженную.  знак ЕСР заморгал но значок блокировки раздатки не загорелся,  ладно думаю, поехал,  значок раздатки начал моргать и машина оказалась на пониженной. Проделал манипуляции с 25 предохранителем. Не помогло. Значок ЕСР мигает, когда машина стоит значок раздатки не горит, начинаешь трогаться начинает моргать. Комп говорит сервис 4WD. Сейчас машина на пониженной. Чего дальше делать не знаю, сервисов у нас по джипам нет. 

Изменено 3 июня, 2015 пользователем Nordicus
темы объединены