Перейти к содержанию

Проверка исправности бензонасоса без снятия бака.


rockman90

Рекомендуемые сообщения

3
Автомобиль: jgchwk
Опубликовано

Добрый день. Кто может подсказать, как можно проверить электропитание бензонасоса не снимая бак, пока что добрался до разъема который на дне за баком. Пред целый, реле работает, питание на реле подается, а рампа сухая. разъем и так и сяк прозваниваю ниче не дает. На нем 4 провода, По краям черный и красный толстые (видимо и есть питание насоса), а по середке зелено-желтый кажется и еще какой то.(видимо на датчик уровня).

Изменено пользователем rockman90
Ссылка на комментарий
2 372
Автомобиль: в подписи
Город: Самара
Опубликовано

Подайте принудительно 12 вольт на толстые провода - работающий бензонасос слышно знаете ли. Минус логично черный (к тому же это легко проверить). Если не зажужжит - без съема бака не обойдетесь.

Ссылка на комментарий
3
Автомобиль: jgchwk
Опубликовано

Подайте принудительно 12 вольт на толстые провода - работающий бензонасос слышно знаете ли. Минус логично черный (к тому же это легко проверить). Если не зажужжит - без съема бака не обойдетесь.

 

Думал об этом, но что то побоялся, вдруг не туда подам. Ну если это точно питание насоса то щас пойду попробую дать туда 12в

Ссылка на комментарий
2 372
Автомобиль: в подписи
Город: Самара
Опубликовано

Если не туда - просто ничего не будет, потому что цепи изолированы. Другое дело что и диагностической ценности в такой пробе немного получится.

На бензинке 2005 +12 на бензонасос - коричневый с красной полосой, масса - черный.

Ссылка на комментарий
3
Автомобиль: jgchwk
Опубликовано

Если не туда - просто ничего не будет, потому что цепи изолированы. Другое дело что и диагностической ценности в такой пробе немного получится.

На бензинке 2005 +12 на бензонасос - коричневый с красной полосой, масса - черный.

Подал 12в. Насос зажужжал. Когда до этого делал зажигание такого звука не было, было какое то жужжание похожее на работу насоса но выяснилось что оно раздается из под капота. Значит все таки насос цел,  вот почему с разъема я питание не мог найти. запарки от этого только больше(. Подскажи как мне правильно прозвонить питание к реле и преду, реле и преды менял местами, дело не в них, а наверно в питании к ним, т.е. (соединения, провода, мозги)

Изменено пользователем rockman90
Ссылка на комментарий
2 372
Автомобиль: в подписи
Город: Самара
Опубликовано

У меня нет полной схемы на дрызель или рестайл.... так что тут я мимо к сожалению.

Ссылка на комментарий
2 372
Автомобиль: в подписи
Город: Самара
Опубликовано

Ага, а цвета проводов вон не совпадают...

 

Приводить схему я так понимаю бессмысленно? (всё равно никто их читать не умеет)

Ссылка на комментарий
3
Автомобиль: jgchwk
Опубликовано

Ага, а цвета проводов вон не совпадают...

 

Приводить схему я так понимаю бессмысленно? (всё равно никто их читать не умеет)

 

Можешь мне скинуть? Любые схемы имеют смысл в данной ситуации. 

Ссылка на комментарий
2 372
Автомобиль: в подписи
Город: Самара
Опубликовано

Здесь на форуме - раздел файлы - далее про наш жип - на 2й странице есть родной американский сервисный мануал со всеми схемами в том числе.

Ссылка на комментарий
3
Автомобиль: jgchwk
Опубликовано

Может я что-то пропустил: насос проверили - работает. Проблема то в чем?

 

Питание на фишку подключения бензонасоса не подается. А сам бензонасос рабочий, при этом проверялись преды и реле они в порядке, правда мог чтото не так проверить. Рампа сухая- топлива нет. Авто при подаче эфира в воздухан (смесь "быстрого запуска двигателя") завелось т.е. проблема с подачей топлива.

Изменено пользователем rockman90
Ссылка на комментарий
2 372
Автомобиль: в подписи
Город: Самара
Опубликовано

Там есть ещё диод защитный...может пробило?

На колодку реле напруга приходит? (на включение реле и на силовую цепь реле)

Ссылка на комментарий
3
Автомобиль: jgchwk
Опубликовано

Там есть ещё диод защитный...может пробило?

На колодку реле напруга приходит? (на включение реле и на силовую цепь реле)

 

На колодку приходит, лампочкой проверил меж двух контактов которые на включение реле идут, при включении зажигания лампа загорается и тухнет. также есть 12+ на силовой цепи реле.

 

Да кстати вот смотрю по схеме там стоит какой zener diode #2. который располагается между релешкой и насосом. Теперь под подозрением либо он, либо проводка от реле до насоса.

Изменено пользователем rockman90
Ссылка на комментарий
  • Партнёр клуба
7 370
Автомобиль: chrysler
Город: Москва и рядом
Опубликовано

на левом лонжероне большой коннектор у ДВС - рассоедините его и соедините...

Ссылка на комментарий
3
Автомобиль: jgchwk
Опубликовано

на левом лонжероне большой коннектор у ДВС - рассоедините его и соедините...

 

Ок. Завтра попробую. Этот коннектор от чего? В нем идет цепь от реле к бензонасосу? И смогу ли я до него просто добраться если он аж на лонжероне?

Ссылка на комментарий
3
Автомобиль: jgchwk
Опубликовано

До разъема добрался...нашел, отсоединил, он в порядке, все чисто, и окиси нет, несколько раз его посоединял, собрал, не качает, заодно проверил массу приходящую на насос, она есть. осталась либо проводка либо этот с**ка с**аный диод, где он территориально локализован, черт его дери? Прошу прощения за эмоции, накипело

Изменено пользователем rockman90
Ссылка на комментарий
2 372
Автомобиль: в подписи
Город: Самара
Опубликовано

Если он дохлый - давно бы сгорело реле или пред его силовой цепи.

Думаю, сдохло само реле. Оно вполне обычное, может просто поменять для пробы?

Прозвонка проводов: 24 контакт на том разъеме 105 - на 87 контакт реле (должна быть цепь, мерить на 105 разъеме в сторону переда авто, также проверить сопротивление на массу - должно быть около бескончности ИЛИ около 20 Ом, ИЛИ зависит от того, какой щуп прибора куда сунуть), 24 контакт до разъема питания бензонасоса (толстый НЕЧЕРНЫЙ провод в разъеме, 105й - в сторону зада авто).

Ссылка на комментарий
3
Автомобиль: jgchwk
Опубликовано

Если он дохлый - давно бы сгорело реле или пред его силовой цепи.

Думаю, сдохло само реле. Оно вполне обычное, может просто поменять для пробы?

Прозвонка проводов: 24 контакт на том разъеме 105 - на 87 контакт реле (должна быть цепь, мерить на 105 разъеме в сторону переда авто, также проверить сопротивление на массу - должно быть около бескончности ИЛИ около 20 Ом, ИЛИ зависит от того, какой щуп прибора куда сунуть), 24 контакт до разъема питания бензонасоса (толстый НЕЧЕРНЫЙ провод в разъеме, 105й - в сторону зада авто).

 

Релюхи менял местами, ставил другие похожие рядом которые, также напрямую перемычкой силовую цепь реле замыкал, на фишке к бензонасосу которая так + и не появился. Минус с фишки проверил подключив и к нему и к плюсу батареи лампочку она зажглась значит минус до бензонасоса доходит я так понял. Разъем 105 собрал обратно, до него чтоб добраться нужно скидывать аккум и подставку его. Попробую с релюхой и предами еще повозиться потом опять к с105

Ссылка на комментарий
3
Автомобиль: jgchwk
Опубликовано

Если он дохлый - давно бы сгорело реле или пред его силовой цепи.

Думаю, сдохло само реле. Оно вполне обычное, может просто поменять для пробы?

Прозвонка проводов: 24 контакт на том разъеме 105 - на 87 контакт реле (должна быть цепь, мерить на 105 разъеме в сторону переда авто, также проверить сопротивление на массу - должно быть около бескончности ИЛИ около 20 Ом, ИЛИ зависит от того, какой щуп прибора куда сунуть), 24 контакт до разъема питания бензонасоса (толстый НЕЧЕРНЫЙ провод в разъеме, 105й - в сторону зада авто).

 

Николай! Я прозвонил! от фишки с105 к бензонасосу контакт есть!! От реле 87контакт к 24 контакту на фишке с105 сигнала НЕТ!!. Я думаю уже близко подобрался к разгадке!! Подскажи пожалуйста как дальше закадку  разгадать!) Какие места соединений между реле и фишкой есть?

Изменено пользователем rockman90
Ссылка на комментарий
2 372
Автомобиль: в подписи
Город: Самара
Опубликовано

там по пути как раз Зенер этот фигов... но не в основной цепи, а на ответвлении. Всё это живет в интегральном модуле, который ближе к аккуму. Причем несмотря на вроде бы съемную конструкцию тех диодов - на верхней поверхности они не обозначены. Ну и цепь конечно проходит через разъем на нижней поверхности блока, трехрядный такой вроде.

Ссылка на комментарий
3
Автомобиль: jgchwk
Опубликовано

там по пути как раз Зенер этот фигов... но не в основной цепи, а на ответвлении. Всё это живет в интегральном модуле, который ближе к аккуму. Причем несмотря на вроде бы съемную конструкцию тех диодов - на верхней поверхности они не обозначены. Ну и цепь конечно проходит через разъем на нижней поверхности блока, трехрядный такой вроде.

Это мне коробку с предами раскрыть надо? Но ведь реле то не в той коробке который ближе к аккуму. а в другой?

Ссылка на комментарий
2 372
Автомобиль: в подписи
Город: Самара
Опубликовано

Реле да, в другой, потом идет передача в эту, там диод зенеровский, и потом дальше на 105й разъем уходит.

На схеме кстати всё четко нарисовано, на 2м листе, там и номера контактов на разъеме блока (блок что близко к аккумулятору) есть...

Ссылка на комментарий
3
Автомобиль: jgchwk
Опубликовано

Реле да, в другой, потом идет передача в эту, там диод зенеровский, и потом дальше на 105й разъем уходит.

На схеме кстати всё четко нарисовано, на 2м листе, там и номера контактов на разъеме блока (блок что близко к аккумулятору) есть...

 
 
Вот демонтировал integrated power module. Там два разъема больших и два малых на какой то еще модуль,который крепится к интергированному модулю.
16c0e51c032dt.jpg
 
Вот колодки на самом модуле
 
6e8dc795c2e1t.jpg
 
 
Вот ближе
7fb9ab042b4at.jpg
 
 
Еще ближе левый. Видно номера контактов
0a64652f392dt.jpg
 
Правый.
332dd2c17a9at.jpg
 

Которые разъемы прозванивать?  на модуле они пронумерованы а на фишках нет.

Изменено пользователем rockman90
Ссылка на комментарий
2 372
Автомобиль: в подписи
Город: Самара
Опубликовано

С1 - это один из них, нумерация на котором соответствует вот этой картинке

Страницы из 2005-WK-SM.pdf

Ссылка на комментарий
3
Автомобиль: jgchwk
Опубликовано

Итого. После долгих совокуплений с этой машиной я все таки одолел ее. Завелась, Насос закачал. Причина?...А вот хрен ее, причину. Провонил контакты 33,34 на первом разъеме как указано на схеме, звоню к реле-есть контакт, звоню к фишке с105, есть контакт....удивился..соединил фишки к модулю обратно прозвонил всю цепь от реле к с105...и о чудо...контакт пошел, выводы такие что видимо плохо контачил разъем на integrated power module, поэтому у меня до отключения этого разъема не прозванивалось ничего, а как отсоединил-подсоединил все запахало. собрал, зажигание..и....взззззз, закачал насос...обратил внимание что контакт 34 на модуле (именно тот что к бензонасосу) чуть...как сказать...оплавил пластик вокруг себя. На фото контакт этот выделил даже видно на нем.

 

31e245c0d15at.jpg


Спасибо всем кто откликнулся!! Николай тебе отдельное))

Ссылка на комментарий
  • Партнёр клуба
7 370
Автомобиль: chrysler
Город: Москва и рядом
Опубликовано

Вы не первый - в свое время было довольно много машина с именно такими проблемами - не заводится - после блуждания по проводке и сборки - как часы...

Ссылка на комментарий
2 372
Автомобиль: в подписи
Город: Самара
Опубликовано

Иногда компьютеры сбоящие так чинятся - разобрать - собрать - всё пашет. Даже не протирая ластиком все контакты - просто передернуть.

 

Топикстартеру - если есть повреждения от перегрева - значит имел место неконтакт. Постараться разобрать поглубже, прочистить, подогнуть может быть пружинки в гнезде. А то нагрев повторится - и аллес, просто вынуть-уставить не поможет.

Ссылка на комментарий
  • 6 лет спустя...
11
Автомобиль: WH 4.7 2006 1J8HCE8N56Y148347
Город: ОМСК
Опубликовано

Поднимаю. Может пригодится кому. Сам эту тему случайно нашёл, ну никак она в поиском не ловилась, по этому и промучился. Оказывается в поиске надо было просто "зенер" забить, спасибо Николаю.) Началось еще летом, и так как напряжение на штекере перед насосом было ( как потом выяснил не совсем), то даже не проверяя насос заменил его. Всё заработало. Второй раз в начале ноября опять не завелся, в рейке сухо. Ну думаю наверное насос бракованный попался, пока всё проверял, засадил аккумулятор. После прикуривания опять всё заработало, чудо бл.  Три дня назад всё встало вообще колом, что только не делал. Кинул провода напрямую на штекер насоса, работает, так и доехал до гаража. Опять меряю напряжение на штекере перед насосом, есть, соединяю, насос не работает. Подключаю и мультиметр и насос, при включении напряжение пропадает, НАВОДКА! Описываю симптомы для тех кто столкнется. В итоге рассоеденил разъемы в которых идёт цепь на бензонасос и начал прозванивать по кускам и на сопротивление и напряжением с нагрузкой (лампа 50 Вт), всё в идеале. Соединяю, всё заработало, но в чудо я уже не верил, не хотелось где-нибудь на трассе  в мороз встрять. 

Кстати, распиновка разъёма С105 на WK и на WH разная, разобрался благодаря посту №17 в этой теме (спасибо Андрею), там на схеме №24 контакт на бензонасос, а в мануале WK 2005, №3. Из-за этого диагностика затянулась.

В итоге проблема была в разъеме С1 на интегральном модуле в контактах №33 и №34, при чем это снаружи не видно, пока не поднимешь зеленую пластинку которая его прикрывает. Вынул оба этих пина, они оказались очень сильно прослаблены , поджал их по немногу со всех сторон. Ну вроде и всё, надеюсь продолжения не будет. 

20210121_111839.jpg

20210121_111854.jpg

Ссылка на комментарий

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 99 гостей (Посмотреть всех)

    • Алексей к
    • TRS Motors
    • leksrus1
    • catwasya
    • Alex71
    • shefnik
    • ALEX3
    • DeepGreen
  • Бортжурналы

    1.  

      Jeep и RAM продолжают оснащать свои внедорожники и пикапы мощными силовыми агрегатами, среди которых выделяются 3.0-литровый Hurricane с двумя турбинами и классический 6.4-литровый HEMI V8. В этой статье мы сравним их технические особенности, преимущества и недостатки, уделяя внимание конструктивным деталям, материалам, системам впрыска и нюансам для автолюбителей, разбирающихся в моторах. Также рассмотрим, почему турбированный двигатель постепенно вытесняет атмосферный, где они применяются, как ведут себя на дороге и бездорожье, и что говорят владельцы и сервисные центры.

      Технические характеристики двигателей

      3.0 Twin Turbo Hurricane

      scale_1200

      • Тип: Рядный 6-цилиндровый, бензиновый, с двумя турбонагнетателями (Twin-Scroll).

      • Объем: 3.0 литра.

      • Мощность: 420–540 л.с. (стандартная версия — 420 л.с., высокопроизводительная, как в RAM TRX, — 540 л.с.).

      • Крутящий момент: До 678 Н·м (в версии для RAM TRX).

      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач (ZF 8HP).

      • Топливо: Бензин с октановым числом 95 или выше (98 для высокопроизводительных версий).

      Конструктивные особенности:

      • Блок цилиндров: Изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава с плазменным напылением стенок цилиндров (технология, схожая с Nikasil), что снижает трение и повышает износостойкость.

      • ГБЦ: Алюминиевые, с четырьмя клапанами на цилиндр, системой изменения фаз газораспределения (VVT).

      • Система впрыска: Прямой впрыск топлива (GDI) с давлением до 200 бар, обеспечивающий точное дозирование и эффективное сгорание. Форсунки Bosch последнего поколения.

      • Турбонаддув: Два турбокомпрессора типа Twin-Scroll с электронным управлением перепускным клапаном (wastegate), минимизирующие турболаг. Охлаждение наддувочного воздуха — интеркулер вода-воздух.

      • Материалы: Коленвал из кованой стали, поршни из алюминиевого сплава с графитовым покрытием для снижения трения, шатуны из высокопрочной стали.

      • Нюансы для знатоков: Двигатель оснащен системой MultiAir для индивидуального управления клапанами, что улучшает экономичность и отклик. Однако турбины требуют прогрева перед высокими нагрузками и охлаждения после интенсивной езды. Чувствителен к качеству масла (рекомендуется синтетика 0W-40 или 5W-40, API SP).

      6.4 HEMI V8

      scale_1200

      • Тип: V-образный 8-цилиндровый, бензиновый, атмосферный.

      • Объем: 6.4 литра.

      • Мощность: 470–475 л.с.

      • Крутящий момент: До 637 Н·м.

      • Трансмиссия: 8-ступенчатая АКПП (ZF 8HP или TorqueFlite).

      • Топливо: Бензин с октановым числом 92 и выше (рекомендуется 95 или 98 для максимальной производительности).

      Конструктивные особенности:

      • Блок цилиндров: Чугунный, с увеличенным диаметром цилиндров (103.9 мм) для повышения объема. Обеспечивает высокую жесткость, но увеличивает вес.

      • ГБЦ: Алюминиевые, с полусферическими камерами сгорания (отсюда название HEMI), двумя клапанами на цилиндр и системой VVT.

      • Система впрыска: Многоточечный последовательный впрыск (MPI), менее сложный, чем GDI, но менее эффективный в плане экономии топлива. Давление впрыска — около 3–5 бар.

      • Материалы: Коленвал из кованой стали, поршни из алюминиевого сплава с усиленными юбками, чугунные гильзы цилиндров для долговечности.

      • Нюансы для знатоков: Система MDS (Multi-Displacement System) отключает четыре цилиндра при низкой нагрузке, снижая расход топлива. Однако при агрессивной езде или использовании низкокачественного топлива возможно образование нагара на клапанах. Рекомендуется масло 5W-30 или 10W-30 с допуском Chrysler MS-6395.

      Преимущества и недостатки

      3.0 Twin Turbo Hurricane

      Преимущества:

      • Экономия топлива: Расход в смешанном цикле — 12–15 л/100 км, что на 20–25% ниже, чем у 6.4 HEMI.

      • Легкость и компактность: Рядная компоновка и алюминиевый блок снижают вес на 50–70 кг по сравнению с HEMI, улучшая развесовку и управляемость.

      • Технологичность: Турбонаддув и MultiAir обеспечивают высокий крутящий момент (до 678 Н·м) с 2000 об/мин, что идеально для бездорожья и обгонов.

      • Экологичность: Соответствует стандартам Euro 7 и EPA Tier 3, благодаря низким выбросам CO2 и эффективному сгоранию.

      • Ресурс: При замене масла каждые 7500 км и использовании качественного топлива ресурс достигает 350 000–450 000 км.

      Недостатки:

      • Сложность обслуживания: Турбины, GDI и электроника увеличивают стоимость ремонта. Например, замена одной турбины может стоить 120 000–180 000 руб.

      • Чувствительность: Требует бензина с октановым числом не ниже 95 и масла с допуском API SP. Некачественное топливо может привести к детонации или засорению форсунок.

      • Звук: Менее выразительный выхлоп по сравнению с V8, что может разочаровать фанатов «мускул-каров».

      6.4 HEMI V8

      Преимущества:

      • Мощность и харизма: Линейный отклик и глубокий «рык» V8 создают уникальные ощущения, особенно в моделях вроде Wrangler Rubicon 392.

      • Простота: Отсутствие турбин и GDI упрощает базовое обслуживание. Многие операции (например, замена свечей) доступны в гаражных условиях.

      • Долговечность: При замене масла каждые 8000 км и умеренной эксплуатации ресурс достигает 400 000–550 000 км.

      Недостатки:

      • Расход топлива: В городе — 16–25 л/100 км, что делает двигатель менее практичным для ежедневной езды.

      • Экология: Не соответствует современным стандартам выбросов, что ограничивает его использование в Европе и некоторых штатах США.

      • Вес: Чугунный блок увеличивает массу двигателя на 100–120 кг по сравнению с Hurricane, ухудшая проходимость на бездорожье.

      Почему Hurricane вытесняет HEMI?

      Переход на 3.0 Twin Turbo обусловлен несколькими факторами:

      • Экологические требования: Ужесточение норм EPA и Euro 7 делает крупные атмосферные V8 менее привлекательными. Hurricane снижает выбросы на 25–30% по сравнению с HEMI.

      • Экономичность: Турбированный двигатель обеспечивает до 540 л.с. при расходе на 4–6 л/100 км ниже, чем у 6.4 HEMI.

      • Компактность: Рядная шестерка легче интегрируется в новые платформы, включая гибридные системы (например, 4xe).

      • Производительность: Современные технологии позволяют добиться большей мощности и крутящего момента без увеличения объема.

      С 2023 года HEMI постепенно выводится из модельного ряда Jeep и RAM, хотя остается в нишевых моделях, таких как, Wrangler Rubicon 392 и Dodge Charger SRT).

      Применение двигателей

      3.0 Twin Turbo Hurricane

      • Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer (WS): Базовый двигатель для большинства комплектаций.

      • RAM 1500 TRX и Tungsten: Версия с 540 л.с. для максимальной производительности.

      • Dodge Durango: Планируется в рестайлинговых версиях с 2026 года.

      • Jeep Grand Cherokee (WL): Ожидается в новых модификациях.

      6.4 HEMI

      • Jeep Wrangler Rubicon 392: Лимитированная версия с акцентом на мощность.

      • Dodge Durango SRT: Основной двигатель для высокопроизводительных версий.

      • Jeep Grand Cherokee SRT (WK2): Использовался до 2021 года.

      • Dodge Challenger/Charger SRT, Sactpack 392: Классический выбор для «мускул-каров».

      • RAM 1500/2500/3500: Применяется в тяжелых пикапах.

      • Jeep Grand Wagoneer

      Отзывы владельцев и сервисов

      3.0 Twin Turbo Hurricane

      • Владельцы (по данным форума JEEP4X4CLUB): Отмечают резвую динамику на трассе и приемлемый расход для внедорожников. В RAM TRX хвалят тягу, но жалуются на стоимость обслуживания (например, замена интеркулера — 50 000–80 000 руб.). Рекомендуют заправляться бензином 98 и проверять турбины каждые 40 000–50 000 км.

      • Сервисы: Надежен при соблюдении ТО. Проблемы возникают из-за некачественного топлива (засорение форсунок) или несвоевременной замены масла, что может повредить турбины. Рекомендуется диагностика каждые 20 000 км.

      6.4 HEMI V8

      • Владельцы: Хвалят за мощь и звук, особенно в Rubicon 392. Основная претензия — расход топлива (до 25 л/100 км в городе). Отмечают надежность при использовании масла с допуском MS-6395.

      • Сервисы: Проблемы с нагаром на клапанах возникают после 150 000 км, особенно при использовании бензина 92. Рекомендуется чистка впускной системы каждые 100 000 км.

      Городская эксплуатация

      • 3.0 Hurricane: Экономичен (12–15 л/100 км), компактные размеры улучшают маневренность. Высокий крутящий момент облегчает езду в пробках.

      • 6.4 HEMI: Высокий расход (16–25 л/100 км) и громоздкость делают его менее практичным. Подходит для тех, кто ценит мощь и не считает расходы.

      Стоимость обслуживания

      • 3.0 Hurricane: Замена масла и фильтров — 15 000–25 000 рублей каждые 7500 км. Диагностика турбин — 12 000–18 000 рублей. Ремонт GDI-форсунок — 30 000–50 000 рублей за штук.

      • 6.4 HEMI: Масло и фильтры — 10 000–18 000 рублей каждые 8000 км. Замена цепи ГРМ — 90 000–130 000 рублей. Чистка клапанов — 20 000–40 000 рублей.

      Динамика разгона

      • 3.0 Hurricane:

        • 0–100 км/ч: 4.7 сек. (RAM TRX, 540 л.с.), 5.5 сек. (Wagoneer, 420 л.с.).

        • Турбонаддув обеспечивает резкий отклик с низких оборотов.

      • 6.4 HEMI:

        • 0–100 км/ч: 4.6–5.0 сек. (Rubicon 392, Durango SRT).

        • Линейный разгон, но менее «взрывной» из-за отсутствия турбин.

      Поведение на бездорожье

      • 3.0 Hurricane: Высокий крутящий момент (678 Н·м) и легкий вес делают двигатель идеальным для сложного бездорожья. Экономичность важна для длительных маршрутов.

      • 6.4 HEMI: Мощный, но тяжелый двигатель снижает проходимость в грязи или песке. Высокий расход ограничивает автономность.

      Вывод

      3.0 Twin Turbo Hurricane — технологичный, экономичный и универсальный двигатель, идеально подходящий для города, длительного бездорожья и тех, кто ищет баланс между мощностью и расходом. Его версия в RAM TRX (540 л.с.) превосходит HEMI по динамике, но требует дорогого обслуживания и качественного топлива.

      6.4 HEMI V8 — выбор энтузиастов, ценящих звук и мощь классического V8. Он хорош для трассы и коротких внедорожных поездок, но проигрывает в экономичности и экологии.

      Jeep и RAM делают ставку на Hurricane как на будущее, но HEMI остается легендой для тех, кто ценит атмосферные моторы. Выбор зависит от ваших приоритетов: технологии или харизма.

       

      Джип клуб на связи! 

      Андрей Гапонов.


    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2021 года с небольшим пробегом всего 22 тысячи километров обратился в наш сервис TRS Motors с необычной проблемой - перестала работать система старт-стоп. На первый взгляд может показаться, что это не критичная неисправность, но на самом деле такие "симптомы" часто указывают на более серьезные проблемы с двигателем. Первичная диагностика показала наличие ошибки двигателя, связанной с впускным распредвалом правой головы. Это стало первым тревожным сигналом, что с автомобилем не все в порядке. Система старт-стоп - достаточно сложный механизм, который зависит от множества параметров работы двигателя, и ее отключение часто является защитной реакцией автомобиля на возникающие проблемы.

      Как проводили диагностику и что обнаружили

      Наши специалисты провели комплексную диагностику всех систем автомобиля, чтобы выявить первопричину неисправности. После анализа данных сканера было принято решение о вскрытии двигателя для более детального осмотра. При разборе обнаружился сильный износ кулачков правого впускного распредвала - это серьезная проблема для автомобиля с таким небольшим пробегом. Дальнейшее исследование показало, что в двигатель заливалось неподходящее масло, что могло стать основной причиной преждевременного износа. Дополнительно выявили повреждение редукционного клапана масляного фильтра, что усугубляло ситуацию с масляным голоданием. Все эти факторы в совокупности привели к отказу системы старт-стоп, которая очень чувствительна к состоянию двигателя.

      Какие дали рекомендации по эксплуатации

      Основываясь на выявленных проблемах, наши специалисты дали владельцу несколько важных рекомендаций. Прежде всего, необходимо строго соблюдать требования производителя по качеству и спецификациям моторного масла. Для Jeep Grand Cherokee это особенно важно, так как современные двигатели очень чувствительны к качеству смазочных материалов. Также важно регулярно проверять состояние масляных фильтров и клапанов - их преждевременный износ может привести к серьезным проблемам. При появлении любых ошибок двигателя, даже если они кажутся незначительными (как в случае с системой старт-стоп), необходимо сразу проводить диагностику.
    3.  

      Сегодня привезли к нам на эвакуаторе очередной Grand Cherokee WK2 с итальянским дизелем VM. 2011 г. Пробег 190 тысяч.

      Возьмем монтировку, и покачаем за передний шкив коленвала. Передняя часть коленвала живет своей жизнью.

      2 Качается передний шкив коленвала.png

      Снимаем двигатель.

      Снимаем поддон. И вот такая картина - трещина коленвала. Трещина проходит таким образом, что две части коленвала, пока зажаты вкладышами, продолжают крутиться вместе. И двигатель, хоть и со стуком, может какое-то время работать.

      3 Трещина коленвала.png

      А вот снятый коленвал. Его просто разорвало, как пластилин.

      Оторванная часть – это первая коренная и первая шатунная шейки.

      4 Снятый коленвал.png

      И это не единичный случай. Мы постоянно с этим сталкиваемся. Это типичная поломка коленвала на этом двигателе. Вот автомобиль, который был у нас не так давно с такой же поломкой на пробеге 160 тысяч.

      Владелец привез его к нам на замену переднего сальника коленвала. А как не течь переднему сальнику, когда коленвал болтается?

      Сняли коленвал. Смотрите – полностью аналогичный разрыв. Тоже оторвало первую коренную и первую шатунную шейку. Это не случайность – это закономерность.

      Посмотрим на постель этого коленвала. Как видим, на постели первой шейки глубокая выработка. Вкладыш начал прокручиваться в постели.

      А вот постель коленвала двигателя, который мы разбирали сейчас. Полностью аналогичные повреждения. Выработка на постели почти миллиметр.

      5 Постель коленвала.png

      Передняя часть коленвала отламывается. Опора у нее остается только на переднюю коренную шейку. Передняя часть коленвала начинает качаться, разбивает постель в блоке и проворачивает вкладыши. Вкладыши перекрывают масляный канал, и первая шатунная шейка остается без смазки – она синяя от перегрева.

      При поломке коленвала сразу появляется посторонний шум в двигателе. Не надо пытаться ехать дальше. Заглушите двигатель и возьмите эвакуатор. Постель коленвала получит меньше повреждений.

      А теперь два вечных вопроса. Первый - кто виноват? И второй - что делать?

      Сначала попробуем ответить на первый вопрос.

      Посмотрите на это фото. На нем мы видим аналогичный разрыв коленвала по щеке. Это фото из книги Холдермана и Митчелла - одного из самых популярных учебников по теории и техническому обслуживанию автомобильных двигателей. Такие разрушения коленвала происходят по вине гасителя крутильных колебаний – демпфера, который находится в переднем шкиве коленвала.

      6 Учебник.jpg

      Это шкивы с двигателей VM. Вот здесь мы видим деформацию и отслаивание резинового демпфера.

      7 Деформация и отслаивание демпфера.png

      Разрежем шкив, и посмотрим на его конструкцию. Шкив приводного ремня и его ступица представляют собой единое целое. Внутри шкива находится стальное инерционное кольцо. Между инерционным кольцом и шкивом находится слой резины, задача которого гасить крутильные колебания коленвала. Жесткость резины под воздействием высоких температур и со временем увеличивается, как говорят – резина «дубеет». И, соответственно, теряет способность полноценно выполнять свою функцию. Кстати, низкая температура воздуха тоже увеличивает жесткость резинового демпфера. Поэтому такие поломки коленвала чаще происходят в холодное время года.

      8 Конструкция шкива.png

      Это одна сторона вопроса.

      Во-вторых, на всех моторах, где сломало коленвал, мы делали диагностику топливных форсунок на стенде. И по результатам диагностики минимум три, а то и все шесть форсунок нуждались в ремонте или замене. Параметры их выходили за пределы допустимых. А такая работа форсунок создает неравномерную нагрузку на коленвал.

      На одном из таких моторов не работала турбина. Вот как она развалилась. Обломки мы доставали из интеркулера. А владелец утверждал, что до того, как сломало коленвал, турбина работала и ошибка по ней не горела. К сожалению, не могли это проверить – машину привезли к нам на эвакуаторе. А эксплуатация такого автомобиля с неработающей турбиной создает повышенную нагрузку на двигатель.

      9 Турбина развалилась.png

      И вот совокупность этих факторов: снижение эффективности демпфера, увеличение вибрации из-за форсунок, повышенная нагрузка и приводят к таким разрушениям коленвала.

      И тут мы плавно переходим ко второму вопросу – что делать?

      У владельца автомобиля, увидевшего обломки своего двигателя, обычно начинается паника. Ему кажется, что поставить двигатель б/у дешевле и быстрее, чем ремонтировать. И вот тут быстро ответить на этот вопрос мы не можем. Для того, чтобы понять получится отремонтировать двигатель или нет, надо сделать замеры. А они тоже стоят денег. И нет гарантии, что результат будет положительным.

      Многие клиенты выбирают вариант поставить двигатель б/у. Стоят такие двигатели на сегодняшний день где-то от 300 до 700 тысяч. И, сложный вопрос, зависит ли от цены их качество?

      Вот этому клиенту повезло. Двигатель б/у работает идеально. Все параметры в норме. Судя по документам, которые предоставил наш поставщик, его привезли из Австралии.

      А вот этот двигатель клиент приобрел сам на подмосковной разборке. Снимаем патрубок вентиляции картера – идет струя сизого дыма. Вынимаем масляный щуп – аналогично. На этом моторе поршневая группа уже отходила свое. Масло он будет жрать ведрами. А через несколько тысяч километров выйдет из строя сажевый фильтр – он не справится с таким количеством продуктов горения масла. С таким расходом масла есть риск не уследить за уровнем. Мотор застучит, и владелец вернется к задаче, которую уже умеет решать.

      10 Дымит из щупа.png

      На самом деле, в большинстве случаев дизель VM ремонтопригоден. Покупается новый китайский коленвал (как показала практика, они ходят). Постель коленвала ремонтируется. Надо только понять в каком состоянии головки, и надо ли гильзовать блок. Если в цилиндрах есть выработка, расточить его не получится – ремонтных поршней нет. Придется гильзовать под стандартные. Безусловно, ремонт - более долгий вариант. Но отремонтированный двигатель точно будет ходить, а мотор б/у – это лотерея.

      Двигатели VM экономичные, динамичные, но требуют грамотного обслуживания и исправности всех систем. Тогда они могут ходить долго. Но запаса прочности у них нет.

Объявления

×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.