Перейти к содержанию

масложор


Ruslan51

Рекомендуемые сообщения

1
Автомобиль: Гранд чероки 5.7
Город: Мурманск
Опубликовано
Опубликовано

и снова здравствуйте! перешел на масло ликви моли с молибденом и сегодня с ужасом долил литр масла за 4500 пробега после смены. это нормально или нет ? езжу не спокойно, морозы от - 15 до - 30! пробег 115000

  •  
  •  
  • Партнёр клуба
7 574
Автомобиль: chrysler
Город: Москва и рядом
Опубликовано
Опубликовано

не спокойно это как?

 

Mps
553
Автомобиль: WK2
Город: Moscow
Опубликовано
Опубликовано

@up6 нервно, целый литр масла потрачен ;)

43
Автомобиль: 0.9
Город: москва
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

у меня 5.7 масло не жрал ощутимо,  даже  в убитом состоянии, проверить и заменить клапан pcv , по регламенту его надо менять раз в 50000, если не поможет лить масло дальше либо разбирать  мотор миллионник. на 200000 при своевременном то, все маслосъемные кольца будут закоксованы и потеряют подвижность, и вся поршневая будет вот в таком состоянии

 

 

20201227_211523.jpg

Изменено пользователем Vagit99
652
Автомобиль: уже без Jeep GC WK2 Overland 5.7 Hemi
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

ну кстати да, самое простое, что можно и нужно сделать проверить pcv.

5 мин  - извлечь, осмотреть на предмет отложений,  встряхнуть как градусник,  в воздухе, если стучит, перемещается в нем поршнек - норм. 

Mps
553
Автомобиль: WK2
Город: Moscow
Опубликовано
Опубликовано

@AlexIV это вы где вычитали формулу «если стучит- норм»? Убеждён, что в документации будет иной способ проверки с ценными примечаниями. 

652
Автомобиль: уже без Jeep GC WK2 Overland 5.7 Hemi
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

@MoparPlus Вы, лично, в руках держали этот клапан ?

Mps
553
Автомобиль: WK2
Город: Moscow
Опубликовано
Опубликовано

@AlexIV не уклоняйтесь от вопроса. Я вас спросил откуда вы взяли, что если стучит, то всё хорошо?  Есть простой тест для проверки клапана, в котором ваша "погремушка" только в третьем пункте. Клапан может тарахтеть сколько угодно и при этом не работать.

 

1. Remove the make-up air hose from the air cleaner body. Hold a piece of stiff paper (parts tag) loosely over the end of the make-up air hose.

2. After allowing approximately one minute for crankcase pressure to reduce, the paper should draw up against the hose with noticeable force. If the engine does not draw the paper against the hose end Inspect the PCV valve and hose for blockage.

3. Turn the engine off. Remove the PCV valve. The valve should rattle when shaken.

4. Replace the PCV valve and retest the system if it does not operate as described in the preceding tests. Do not attempt to clean the old PCV valve
 

А ещё вижу в среднем 150 тысяч или 6 лет эксплуатации, есть небольшие колебания в зависимости от рынка.

 

 

652
Автомобиль: уже без Jeep GC WK2 Overland 5.7 Hemi
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

@MoparPlus пункт 1 и 2 приводят все равно к тому, если не так, чтобы выкрутить сам клапан и потрясти его :)

Именно про это я и говорил.

PS. Ну еще, понятно шланги на проходимость. 

Mps
553
Автомобиль: WK2
Город: Moscow
Опубликовано
Опубликовано

@AlexIV третий пункт не зря третий. Клапан может тарахтеть, но при этом не работать. Сначала проверяем куском бумаги, потом уже погремушку ;)

652
Автомобиль: уже без Jeep GC WK2 Overland 5.7 Hemi
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

@MoparPlus там буквально сказано, если  тест с бумагой не прошел - переходите к  трясите клапан (п.3)

13 часов назад, MoparPlus сказал:

If the engine does not draw the paper against the hose end Inspect the PCV valve and hose for blockage.

Если вам попадались клапаны с свободно перемещающимся поршеньком, но нерабочие ..и замена решала проблему - тогда пардон.  Именно клапан, не шланг или что то еще.

Суть  исправности  именно этого  клапана в  его перемещении. Стучит -  перемещается от верхнего положения  к нижнему  - значит работает.

Там нет каких то притертых поверхностей  сопряжения,  нужды в особой герметичности.

 

Mps
553
Автомобиль: WK2
Город: Moscow
Опубликовано
Опубликовано

@AlexIV попадались. Стучит, но на машине подлипает. Ставишь новый – всё хорошо.

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   0 пользователей, 1 анонимный, 104 гостей (Посмотреть всех)

    • Зарегистрированных пользователей в онлайне нет
  • Бортжурналы

    1. Илья_СХ27
      Последняя запись

      В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.

      Этот автомобиль приехал к нам своим ходом. При этом двигатель на нем изрядно потряхивало. Позже выяснилось, что компрессии не было в трех цилиндрах из шести.

      Владелец рассказал, что только что забрал машину из ремонта. Ему поменяли заднюю головку блока. При чем поставили ему головку б/у то ли от Opel Insignia, nо ли от Chevrolet Comaro, убедив владельца CADILLAC, что на всех этих автомобилях двигатели стоят одинаковые. Возвращаться к этим ребятам и переделывать у них двигатель по гарантии он почему-то не захотел.

      Горе ремонтники.jpg

      Снимаем впускной коллектор. Меряем компрессию. На задней головке ее нет.

      2 Компрессии нет.png

      Покрутим стартером, и посмотрим на впускные клапана. Из шести клапанов открывается только один.

      3 Открывается один клапаан.png

      Снимем клапанную крышку.

      И достаем рокера. Вернее то, что от них осталось. Вот и причина, по которой клапана не открывались. Другие обломки упали в масляный картер.

      4 Остатки рокеров.png

      Снимем головку, чтобы проверить состояние клапанов. И достанем остатки рокеров из поддона. В маслоприемник их, конечно, не засосет. А вот под цепь они попасть могут.

      5 Снимаем ГБЦ.png

      Проверяем биение клапанов часовым индикатором. Диагноз неутешительный – все клапана погнуты – под замену.

      6 Биение клапанов.png

      Владелец решил, что купить ГБЦ б/у в сборе дешевле, чем комплект новых клапанов. Но вот какого качества головку за эти деньги он нам привез. Распредвалы ржавые.

      7 Распредвалы ржавые.png

      Клапана болтаются. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки масло держать не смогут.

      8 Клапана болтаются.png

      Сами клапана на этой головке оказались нормальными. А вот направляющие втулки придется все поменять. Вот на этом цилиндре одна втулка уже выпрессована. Вот новые втулки. Их надо запрессовать и развернуть под окончательный размер.

      9 Направляющие втулки клапанов.png

      С большим трудом удалось убедить владельца купить распредвалы именно от его автомобиля. И новые VANOSы. Узнав, что за повторную замену деталей ему придется повторно платить, он все-таки согласился. Небольшие отличия в форме кулачка распредвала и угле его поворота могут быть незаметны глазу, но сразу скажутся на работе двигателя.

      10 Распредвалы бу.png

      Ну вот наш CADILLAC почувствовал родные запчасти, и двигатель заработал так, как ему положено.

      11 Завели после ремонта.png

    2. Графит

      • 2
        записи
      • 14
        комментариев
      • 79733
        просмотра

      Последние записи

      Kyl
      Последняя запись

      Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

      Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

      А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

      я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

      И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

      далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

      Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

      Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

      передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

      Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

      Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

      Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

      Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

       

      З.Ы. пробег 360к                                          

    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой

      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.

      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.

      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов

      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.

      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.

      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar

      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.

      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.

      Реальный пробег, дренажи и итоговый список

      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.

      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.

      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.

      Контакты

      ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге

      Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX

      СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX

×
×
  • Создать...