Перейти к содержанию

Кондиционер и все с ним.


Рекомендуемые сообщения

33
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3
0 D
Город: Мадухово
Опубликовано
Опубликовано

Похоже накрылся компрессор кондиционера, не включает муфта и если принудительно ее подключить слишком легко крутится шкив, при этом давление система держит и утечек нет.

 

отсюда вопрос: можно ли обойтись только заменой компрессора или надо менять и осушитель тоже?

  • Ген. Партнёр клуба
186
Автомобиль: Jeep
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

Зависит от стружки внутри системы. 

33
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3
0 D
Город: Мадухово
Опубликовано
Опубликовано

к сожалению, при стружке внутри системы надо менять все, включая трубки и испаритель и конденсатор. Да и понять, что там стружка можно только разобрав компрессор...

2 376
Автомобиль: в подписи
Город: Самара
Опубликовано
Опубликовано

как только вы разгерметизируете систему и поменяете пару её частей - осушитель сразу будет нужен новый.

33
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3
0 D
Город: Мадухово
Опубликовано
Опубликовано

С осушителем понятно. Вопрос ещё и в том, надо ли промывать систему и как?..

2 376
Автомобиль: в подписи
Город: Самара
Опубликовано
Опубликовано

Ну с точки зрения механики - это герметичная замкнутая система, так что промывать чем-то жидким очевидно. Подробнее - у кондейщиков (в такие нюансы не умею).

  • 3 месяца спустя...
33
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3
0 D
Город: Мадухово
Опубликовано
Опубликовано

Сегодня обратил внимание, если включить обдув на стекла, то кондиционер включается автоматически, при этом лампочка кондиционера не горит и выключить руками его нельзя. Так у всех или у меня глючит что-то.

Не климат, а именно простой блок управления кондиционером.

1 469
Автомобиль: Был WH Overland 2008 CRD
Город: Питер
Опубликовано
Опубликовано
3 часа назад, D-X-D сказал:

Так у всех или у меня глючит что-то.

На многих американцах так, да и не только. Эта фича с завода на многих авто...

55
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Город: Могилев
Опубликовано
Опубликовано

У Меня австриец , токого нет. Пока сам не включишь , ниче лишнее не включается.

412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Город: Сергиев Посад
Опубликовано
Опубликовано

Если лампочка не горит, это не значит что кондей не работает

33
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3
0 D
Город: Мадухово
Опубликовано
Опубликовано

Просто японцы, например, такой херней не страдают. При переключении обдува на стекло, кондиционер включается и загорается лампочка, но!!! Кнопкой кондей можно отключить. А тут - никак.

55
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Город: Могилев
Опубликовано
Опубликовано

Смотря что подразумевать под работой кандея. Компресору точно не обязательно включатся , достаточно перевести заслонку забора воздуха с улицы для обдува стекла . Потому как возникает перепад давления между улицей и салоном , если забор воздуха идет из салона , и стекло начинает потеть. Особенно хорошо это проявляется в дождь. Да и зимой , если машину запустить для прогрева и переключить забор с солона , то она прогреется в разы быстрее. Но стоит поехать , то сразу начинают потеть стекла.

1 469
Автомобиль: Был WH Overland 2008 CRD
Город: Питер
Опубликовано
Опубликовано
1 час назад, Алексей Майстер сказал:

Смотря что подразумевать под работой кандея.

Подразумеваем работу компрессора, неважно откуда забор воздуха, это уже вторично.

Слышу клацанье муфты - значит компрессор работает (периодами).

55
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Город: Могилев
Опубликовано
Опубликовано

Если муфта клацоет , то вопросов нет. Понятно , компресор работает. Но у Меня реально токого не происходит , пока сам не включишь . По - этому и сильно удивился. 

33
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3
0 D
Город: Мадухово
Опубликовано
Опубликовано

У меня происходит именно так.

Открыл капот и смотрю, кондиционер выключен, компрессор не крутиться. Перевожу обдув на стекло, замыкается муфта компрессора и лампочка на панели не горит. На кнопку включения/выключения не реагирует. Во всех других режимах работает с кнопки.

Американец, если что, точнее - канадец, ларедо.

  • 1 месяц спустя...
71
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 08г WH рест. 3.0 CRD Overland
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

При выборе потока воздуха на стекло компрессор кондиционера включается автоматически, это необходимо для осушения воздушного потока.. Кроме того что поток желательно подогреть чтоб удалить испарину, лучше это делать сухим воздухом, поэтому компрессор включается автоматически, чтоб предотвратить запотевание или быстрее "распотеть" стекло

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)

    • Александр 45
    • buzz
    • santab
    • Денис 50
  • Бортжурналы

    1. Стук на диагональном рычаге, который не убрали поперечные рычаги

      Grand Cherokee (WL) 2023 года пригнали с пробегом около 80 тысяч. Владелец жалуется на стук, при этом в другом сервисе уже поменяли поперечные рычаги, но результата это не дало.

      Подняли машину и прошлись по передней подвеске руками. На левом диагональном рычаге чувствуется ход шаровой опоры при нажатии на корпус: люфт пальпируется. В прошлый раз меняли не тот узел, отсюда и сохранившийся стук.

      Почему износ шаровой на этом пробеге считаю ранним

      Шаровая опора на диагональном рычаге неразборная, идёт только в сборе с рычагом. Для машины 2023 года износ на таком пробеге ранний, но на WK2 эта шаровая давно значится слабым местом, и WL, похоже, наследует то же решение по платформе.

      Изношенная шаровая опасна не только стуком: она догружает соседние сайлентблоки и добавляет неравномерный износ резины, поэтому тянуть с заменой не стоит.

      Отказ зажигания после сборки и связь иммобилайзера с блокировкой руля

      Рычаг в сборе заменили в штатные сроки, сборка прошла чисто. Собрались перегонять машину на сход-развал, а она не завелась.

      На приборке картина, знакомая по Grand Cherokee (WK2) рестайл: теряется связь между блоком иммобилайзера и блоком блокировки рулевой колонки. При запуске иммобилайзер ждёт от блока блокировки подтверждения, что колонка разблокирована. Физически блокировка снята, руль свободен, но сигнал «разблокировано» дальше по шине данных не уходит, и без него зажигание не включается.

      В ТРС-Моторс перешли на электрику: блок блокировки колонки сработал на разблокировку, а подтверждение теряется где-то дальше. Сейчас локализуем место обрыва: вариантов несколько, от самого блока до разъёма и проводки. Для WL это первый такой случай в нашей практике, но конструкция блока унаследована от WK2 рестайл, где сценарий встречается регулярно.

      Что замечать владельцам WL до критической стадии

      Стук в подвеске игнорировать не стоит: чем дольше ездить с люфтом шаровой, тем сильнее страдают соседние сайлентблоки и резина. Источник стука ищется руками по люфту, а не перебором популярных запчастей.

      По электрике признак понятный: зажигание не включается, а индикаторы блокировки руля на приборке не гаснут. Это как раз потеря связи между блоком иммобилайзера и блоком блокировки колонки. На WL пока единичный случай, но блоки конструктивно родственны WK2 рестайл, так что схема разбора знакомая.

      Контакты

      ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге

      Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX

      СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX

    2. Илья_СХ27
      Последняя запись

      В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.

      Этот автомобиль приехал к нам своим ходом. При этом двигатель на нем изрядно потряхивало. Позже выяснилось, что компрессии не было в трех цилиндрах из шести.

      Владелец рассказал, что только что забрал машину из ремонта. Ему поменяли заднюю головку блока. При чем поставили ему головку б/у то ли от Opel Insignia, nо ли от Chevrolet Comaro, убедив владельца CADILLAC, что на всех этих автомобилях двигатели стоят одинаковые. Возвращаться к этим ребятам и переделывать у них двигатель по гарантии он почему-то не захотел.

      Горе ремонтники.jpg

      Снимаем впускной коллектор. Меряем компрессию. На задней головке ее нет.

      2 Компрессии нет.png

      Покрутим стартером, и посмотрим на впускные клапана. Из шести клапанов открывается только один.

      3 Открывается один клапаан.png

      Снимем клапанную крышку.

      И достаем рокера. Вернее то, что от них осталось. Вот и причина, по которой клапана не открывались. Другие обломки упали в масляный картер.

      4 Остатки рокеров.png

      Снимем головку, чтобы проверить состояние клапанов. И достанем остатки рокеров из поддона. В маслоприемник их, конечно, не засосет. А вот под цепь они попасть могут.

      5 Снимаем ГБЦ.png

      Проверяем биение клапанов часовым индикатором. Диагноз неутешительный – все клапана погнуты – под замену.

      6 Биение клапанов.png

      Владелец решил, что купить ГБЦ б/у в сборе дешевле, чем комплект новых клапанов. Но вот какого качества головку за эти деньги он нам привез. Распредвалы ржавые.

      7 Распредвалы ржавые.png

      Клапана болтаются. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки масло держать не смогут.

      8 Клапана болтаются.png

      Сами клапана на этой головке оказались нормальными. А вот направляющие втулки придется все поменять. Вот на этом цилиндре одна втулка уже выпрессована. Вот новые втулки. Их надо запрессовать и развернуть под окончательный размер.

      9 Направляющие втулки клапанов.png

      С большим трудом удалось убедить владельца купить распредвалы именно от его автомобиля. И новые VANOSы. Узнав, что за повторную замену деталей ему придется повторно платить, он все-таки согласился. Небольшие отличия в форме кулачка распредвала и угле его поворота могут быть незаметны глазу, но сразу скажутся на работе двигателя.

      10 Распредвалы бу.png

      Ну вот наш CADILLAC почувствовал родные запчасти, и двигатель заработал так, как ему положено.

      11 Завели после ремонта.png

    3. Графит

      • 2
        записи
      • 14
        комментариев
      • 98906
        просмотров

      Последние записи

      Kyl
      Последняя запись

      Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

      Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

      А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

      я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

      И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

      далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

      Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

      Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

      передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

      Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

      Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

      Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

      Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

       

      З.Ы. пробег 360к                                          

×
×
  • Создать...