Перейти к содержанию

Блок управления свечами накала


Рекомендуемые сообщения

29
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
Город: Ленинград
Опубликовано
Опубликовано

@феден 

А машина у тебя чипованая?

 

29
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
Город: Ленинград
Опубликовано
Опубликовано (изменено)
2 часа назад, СашкаМ сказал:

Чиповано-перечиповано там уже. К чему вопрос? 

Не связано-ли время горения спиральки на приборке с чиповкой?

Да. Я зануда. Хочу как по табличке.:read:

Изменено пользователем Puzan
25
Автомобиль: XJ jeep cherokee 2001
WKчка CRD 3.0 2006 г.
Город: Чехов, Россия
Опубликовано
Опубликовано
10 часов назад, Puzan сказал:

@феден 

А машина у тебя чипованая?

 

Да. Обрезанная ???

29
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
Город: Ленинград
Опубликовано
Опубликовано
3 часа назад, СашкаМ сказал:

Не мешай механизму работать. 

Ну..... я это. Как его*

 

Опубликовано

Я подозреваю что эта таблица скорее всего результат неточной документации. 

Либо там косяк со временем, либо это время работы свечей в режиме прогрева на полную катушку, либо время, которое надо подождать после включения зажигания до момента включения стартера, либо это какое-то гипотетическое максимальное время горения лампы на приборке. Еще могу пару вариантов напридумывать. Но реально ни разу не видел чтоб в - 30 лампочка 30 сек горела. Да и в принципе при меньших температурах горит меньше, чем в таблице указано. 

 

В общем новый блок, новые свечи, хорошая солярка по сезону - и дальше голову не забиваем. 

29
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
Город: Ленинград
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Да нет там ошибки в таблице. На тарабарском все предельно ясно.

Последняя колонка-общее максимальное время работы, в зависимости от температуры.

Вторая- время предварительного нагрева, если ты вдруг передумал заводить шарабан.

Первая- время горения лампы до момента, когда можно пускать стартер. 

Что смущает.

У меня на ведровере четкая зависимость. Жара-одна секунда. Дубак- по погоде. Может пять секунд гореть, а может тридцать.

 

 

Изменено пользователем Puzan
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Город: Сергиев Посад
Опубликовано
Опубликовано

У меня что летом лампочка загорается на 2-3 секунды, что в мороз. В мороз жду еще секунд 5-10 (что бы насос в баке побольше накачал давление) и завожу. Этой зимой в -20 завелся с певрого раза секунды за 3-4

29
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
Город: Ленинград
Опубликовано
Опубликовано

Похоже у всех так. Я уже кучу видях пересмотрел.Примерно одинаково.

Забавные пиндосы. Тексты пишут, таблицы рисуют, но почему-то от другого автомобиля. Бред какой-то.

1 651
Автомобиль: WH 2005 CRD Limited
W124/300E
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано
В 23.12.2018 в 16:41, Puzan сказал:

ведровере четкая зависимость

Зависит от поколения, наверное, с последними не общался, а парочка наших ровесников на обслуживании есть. У них свечки достаточно древней конструкции, которые можно по шине от аккума прикуривать. Они нагреваются достаточно медленно.

Наши же, исправные, за секунду-две раскаляются практически добела, я думаю, для таких корректным будет отсчет не по секундам, а по десятым, т.к. очень быстро все происходит.

29
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
Город: Ленинград
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

E_Gun

Вполне вероятно, что и так. Вот только зачем таблицы рисовать и мануал исполнять, который не соответствует реалиям. Заметил у себя явную зависимость.

Если подождать после погасания спиральки еще секунд десять, то заводится как летом с пол-пинка. Если не ждать, то крутит секунды две-четыре. Это нормально?

Пока температуры ниже -15 не было. Буду посмотреть.

Изменено пользователем Puzan
629
Автомобиль: WH 2008 Overland 3.0 CRD
Город: Санкт-Петербург
Опубликовано
Опубликовано
12 часов назад, E_Gun сказал:

Наши же, исправные, за секунду-две раскаляются практически добела, я думаю, для таких корректным будет отсчет не по секундам, а по десятым, т.к. очень быстро все происходит.

Да, имхо примерно так  (картинка для образца)

b4a671cs-960.jpg

 

У нас пока больше -12С небыло. Но автозапуск с ключа заводит у меня за 1-2 секунды после ночной стоянки.  Если сам руками ключ поворачиваю, то жду пока все погаснет что можно на приборке и кручу также 1-2 секунды. 

412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Город: Сергиев Посад
Опубликовано
Опубликовано
2 часа назад, Roman76 сказал:

Да, имхо примерно так  (картинка для образца)

b4a671cs-960.jpg

 

У нас пока больше -12С небыло. Но автозапуск с ключа заводит у меня за 1-2 секунды после ночной стоянки.  Если сам руками ключ поворачиваю, то жду пока все погаснет что можно на приборке и кручу также 1-2 секунды. 

Я скорее жду секунд десять не для того, что бы свечи нагрелись, а что бы соляра прокачалась немного в системе)

762
Автомобиль: Overland WH 3.0 CRD 2008
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Город: Рязань
Опубликовано
Опубликовано (изменено)
16 часов назад, Puzan сказал:

Если подождать после погасания спиральки еще секунд десять, то заводится как летом с пол-пинка. Если не ждать, то крутит секунды две-четыре. Это нормально

Это не нормально.Но причиной тут не блок розжига и не свечи,а либо регулятор давления в рампе,либо слабая производительность насоса в баке либо сброс топлива.Но всё это очень скользко и слабо поддаётся диагностике.

Проходил через это...и забил на это...

Изменено пользователем олегТТ
82
Автомобиль: Chrysler 300c 3.0 CRD
Город: Вильнюс
Опубликовано
Опубликовано

Работой блока  нагрева свечей управляет модуль управления дизелем.Свечи греют и после того как погаснет спиралька на приборке.Они и дальше  работают только  с меньшим нагревом пока двигатель на холостых не будет устойчиво работать.

165
Автомобиль: JGC CRD 2006
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

Свечи сначала получают 12в, а спустя пару секунд шим сигналами 4.5в и работают вместе с двигателем пока мозги не решат, это не секрет.  Спринтероводы писали, что они даже при прожиге сажевого включаются.  Просто почему нельзя было спиральку напрямую завязать на блок розжига, когда он работает?! Чтобы видно было - оп, горит-блок пашет. Не горит - блок не работает (выключен/помер). А ошибку по свечам на дисплей EVIC вообще можно было запилить. Как уровень омывайки (как я недавно узнал) так они вывели, а как свечи, от которых зависит уедешь ли ты зимой или жопу отморозишь, так нет. Даже чека по ним не будет. Вот интересно как там спираль у мерса горит, мож это от них досталось или это всё-таки традиционная логика Крайслера.

1 651
Автомобиль: WH 2005 CRD Limited
W124/300E
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано
1 час назад, Alex_84 сказал:

как там спираль у мерса горит

Так же...

 

29
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
Город: Ленинград
Опубликовано
Опубликовано
1 час назад, Alex_84 сказал:

 Вот интересно как там спираль у мерса горит, мож это от них досталось или это всё-таки традиционная логика Крайслера.

Поговорил с мерсовладельцем. Посмотрел видяхи. Такая-же ересь.

На Лендровере мне нравится больше. Все информативно. Надо будет светодиод куда-то приткнуть, что-бы процесс был нормально виден.

  • 2 недели спустя...
40
Автомобиль: -Grand Cherokee 2.7 CRD
Grand Cherokee Overlend 3.0 CRD
Город: Narva-Joessu
Опубликовано
Опубликовано

Народ, где найти эл.схему системы накала свечей на 3.0CRD? -15 с утра не завелся. Выскочил "джекичен" протестил ошибки u1060 и p1649. Блок накала старого образца ВЕRU c дюралевым крепежом ,разобрал-звонятся дорожки отлично. при снятом блоке только ошибка p1060. при подключении блока на прямую к АКБ ,где на всех разьемах свечей 12В, при подключении на 7-й контакт массы, напряжение падает до 5.9В(эта масса постоянно подключена к креплению топливного фильтра)  и через пару минут падает напряжение на контактах свечей падает до 1.2В. 

На автомобиле: вся колодка прозванивается отлично, кроме отдельной колодки подачи +12В( толстый красный провод) пробил  иглой +12 в районе где коса идет на разветвление (около АКБ) -от конектора до пробоя -звонится. На клемму + к АКБ -нет прозвонки. На всех свечках сейчас сопротивление  0.5кОм.

Вопрос:

1. Как ведет себя исправный блок свечей накала по вольтажу.

2. Куда идет + провод отдельного конектора  блока накала свечей? На АКБ напрямую или есть какое -то реле?(Предполагаю, что есть, потому что индикатор свечи накала загорается и гаснет, даже при снятом блоке накала свечей)

 

  • Партнёр клуба
7 560
Автомобиль: chrysler
Город: Москва и рядом
Опубликовано
Опубликовано

почту и вин машины нарисуйте

40
Автомобиль: -Grand Cherokee 2.7 CRD
Grand Cherokee Overlend 3.0 CRD
Город: Narva-Joessu
Опубликовано
Опубликовано
6 минут назад, up6 сказал:

почту и вин машины нарисуйте

Ответил в ЛС.

 Спасибо! :)

  • Партнёр клуба
7 560
Автомобиль: chrysler
Город: Москва и рядом
Опубликовано
Опубликовано

ответил там же...

40
Автомобиль: -Grand Cherokee 2.7 CRD
Grand Cherokee Overlend 3.0 CRD
Город: Narva-Joessu
Опубликовано
Опубликовано

исправил :)

40
Автомобиль: -Grand Cherokee 2.7 CRD
Grand Cherokee Overlend 3.0 CRD
Город: Narva-Joessu
Опубликовано
Опубликовано

@up6  Спасибо ОГРОМНОЕ :) Буду разбираться :)

629
Автомобиль: WH 2008 Overland 3.0 CRD
Город: Санкт-Петербург
Опубликовано
Опубликовано

А можно хоть кратко озвучить проблему и предполагаемое решение? А то как-то поговорили меж собой...

40
Автомобиль: -Grand Cherokee 2.7 CRD
Grand Cherokee Overlend 3.0 CRD
Город: Narva-Joessu
Опубликовано
Опубликовано

Проблема озвучена мной на 31 странице. Пропало 12 вольт на блоке свечей и по диагностике вывалились P1649 , U0106. Решение не найдено пока что. Завтра с утра проведу процедуры согласно выдержки из сервис мануала ,что мне прислал UP6, за исключением проверки работы свечей накала с помощью диллерского сканера за отсутствием такого в обиходе. Для диагностики использовал отломаный launch и appcar- привязаный к vin моего авто. Номера ошибок выдали одинаково, так же одинаково отказываются их удалять, так как они активные. Вариант решения будет обязательно представлен на форум (хочется верить что обойдется "малой кровью") по ошибке 1649 информации практически нет даже у буржуев. По делу пока обнаружено два сообщения: одно -замена блока накала, второе -замена ECU после перетряски косы ( это попандос на "танцы с официалами" + доставка "тела " к ним за много километров).  Попробую врезать в систему охлаждения электрический подогреватель, на случай если не смогу сам разобраться, чтоб привести "тело" в рабочий и "хромой"  Jeep :D  Да и в зимний период стартовать ему полегче будет и в салон поприятней грузиться станет :D

1 469
Автомобиль: Был WH Overland 2008 CRD
Город: Питер
Опубликовано
Опубликовано
5 часов назад, neo.by сказал:

где найти эл.схему системы накала свечей на 3.0CRD

 

1 651
Автомобиль: WH 2005 CRD Limited
W124/300E
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано
49 минут назад, neo.by сказал:

Пропало 12 вольт на блоке свечей

Толстый провод на одиночный разъем?

Это Р1649

Он прямой с аккума, сто раз говорилось, он сгнивает, перетирается, коротит.

Любую проверку нужно начинать с него.

А нет питания, нет и связи с блоком, это U0106

 

А у меня тоже вопрос к знатокам:

5-я нога в блоке, 841136572__1.thumb.jpg.c1353f20d5d7f3e640b00c0596a7bb57.jpg

Что на нее приходит, откуда, и есть ли там предохранитель?

40
Автомобиль: -Grand Cherokee 2.7 CRD
Grand Cherokee Overlend 3.0 CRD
Город: Narva-Joessu
Опубликовано
Опубликовано (изменено)
55 минут назад, E_Gun сказал:

Толстый провод на одиночный разъем?

Это Р1649

Он прямой с аккума, сто раз говорилось, он сгнивает, перетирается, коротит.

Любую проверку нужно начинать с него.

А нет питания, нет и связи с блоком, это U0106

 

А у меня тоже вопрос к знатокам:

5-я нога в блоке, 841136572__1.thumb.jpg.c1353f20d5d7f3e640b00c0596a7bb57.jpg

Что на нее приходит, откуда, и есть ли там предохранитель?

Ребята Всем Огромное Спасибо! Коллективный мозг победит хитрозачессаный крайслер :)

На пятой ноге приходит 12В провод идет в первый блок предохранителей от салона. Цепь проходит через 25А предохранитель(16) и идет на реле ASD - это выяснено эксперементально сегодня :) Ошибка 1649 не толстый провод(завтра уточню еще раз) и отпишусь исправив и это сообщение :) Сегодня накидывал переноску от + АКБ на коннектор толстого провода и U0106 пропадала. Перепрозвонил вскрытый блок еще раз. Результат следующий:

у блока есть две массы: одна это дюралевая подложка, при подключении на нее массы, напряжение на свечных пинах 1,2,3,4,7,8 -12.65В  и не падает, При подключении дополнительной массы на 6 пин - напряжение падает до 5.9В сразу и через пару минут -падает до 1.3вольт. Но если замерять напряжение на 6 пине без подключения его на масу, то на него приходит +11.7В. и не падает на остальных пинах, пока не подключишь к N6 на 12 пине -13.75В. постоянно, не зависит от подключения массы на пин N6.  На пин 5 при без доп.массы 0.3 и при подключении доп.массы-0.01.  Где бы узреть вольтаж на пинах заведомо исправного блока? :)

P.S. При плохой массе в районе топливного фильтра(пинN6) и "условно здоровом" блоке как у меня , мы имеем постоянное напряжение бортовой сети на разьемах свечей накала. 

Изменено пользователем neo.by
дополнение

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 278 гостей (Посмотреть всех)

    • _scoorpion_
    • Yurank
    • oleg2017
    • гранд 005
    • Илья_СХ27
    • AlexKosh
    • nilipuch
    • ЕвгенийС
    • Землянин
    • sava72
  • Бортжурналы

    1.  

       

      Перед нами автомобиль Jeep Grand Cherokee WK2 2019 года, 3,6 бензин, пробег всего 65000. Двигатель на этом автомобиле не развивал полную мощность и нестабильно работал на холостых. Как рассказал владелец, проблема эта возникла после поездки со скоростью более 200 км/ч. Диагностика выдала ошибку P0300 – пропуски зажигания. А также предельную коррекцию топливовоздушной смеси на правой головке блока. При этом все элементы системы зажигания исправны.

      1 Диагностика P0300.png

      Такая ошибка может возникать также при неправильном смесеобразовании в цилиндрах. Поэтому мы приняли решение снять клапанную крышку с правой головки, и осмотреть состояние деталей газораспределительного механизма.

      Предчувствие нас не обмануло. Посмотрите в каком состоянии кулачки на распредвале.

      2 Кулачки на распредвале.png

      Форма вершины кулачка распределительного вала влияет на рабочие характеристики двигателя. Двигатели идентичные во всем, за исключением формы вершин кулачков распредвала, могут обладать совершенно разными рабочими характеристиками и мощностью.

      Высота вершины кулачка распредвала определяет высоту подъема клапана над седлом. Чем меньше высота подъема впускного клапана, тем меньше топливовоздушной смеси попадет в цилиндр. Двигатель не будет развивать полной мощности. А на фазе выпуска будет создаваться повышенное давление в цилиндре.

      3 Форма кулачка.png

      Вот на этом распредвале мы видим выработку на кулачках 3-4 миллиметра.

      4 Выработка кулачка 4 мм.png

      Значит, на эту величину, с учетом плеча рокера и уменьшился подъем клапана. На рокерах тоже выработка.

      5 Выработка на рокерах.png

      Она также уменьшила высоту подъема клапана.

      А вот задние шейки распредвала - посинели от перегрева.

      6 Шейки распредвала.png

      Они находятся в конце масляной магистрали, и давление масла там минимально.

      Причины таких повреждений – масляное голодание в постели распредвала и срыв масляной пленки с поверхности кулачка. Поверхность распредвала подвергается закалке токами высокой частоты. При повреждении верхнего слоя износ начинает идти в разы быстрее, поскольку внутри материал распредвала имеет значительно меньшую твердость.

      Меняем поврежденные детали - распредвал, рокера и компенсаторы.

      7 Поврежденные детали.png

      Заводим двигатель и читаем ошибки. Пропусков зажигания больше нет.

      8 Диагностика после ремонта.png

      Jeep – не гоночный автомобиль. Если на нем ездить быстро – он не будет ездить долго.

    2. Графит

      • 2
        записи
      • 7
        комментариев
      • 989
        просмотров

      Последние записи

      Kyl
      Последняя запись

      Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

      Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

      А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

      я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

      И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

      далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

      Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

      Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

      передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

      Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

      Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

      Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

      Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

       

      З.Ы. пробег 360к                                          


    3. К нам в сервис TRS Motors приехал Jeep Liberty 2012 года выпуска с пробегом 140 тысяч километров. Основная жалоба владельца была одна, но очень серьёзная — автомобиль периодически глох, причём это могло произойти как на холостом ходу, так и в движении. Такая неисправность не просто создаёт неудобства, она представляет реальную опасность на дороге, особенно в потоке или на перекрёстке. Клиент рассказал, что уже обращался в другой автосервис с этой проблемой. Там провели какие-то работы, стёрли ошибки из электронного блока управления и заменили одну из деталей на более доступную, неоригинальную. После этого мастера заверили, что проблема решена. Однако, к сожалению для владельца, 'глюк' никуда не исчез — Liberty продолжал вести себя непредсказуемо, заставляя водителя постоянно нервничать за рулём. Это классический пример, когда попытка сэкономить на качестве запчастей приводит лишь к временному устранению симптомов, но не самой причины неисправности, а в итоге — к ещё большим затратам времени и денег.

      Что выявила углубленная диагностика в TRS Motors?

      Наши специалисты не стали ограничиваться простым сканированием кодов ошибок. Мы начали с полноценной компьютерной диагностики, но главное — подключили мотор-тестер для анализа реальных сигналов с датчиков в режиме реального времени. Именно этот подход позволил найти 'иголку в стогу сена'. Внимание инженера привлёк сигнал с датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). Визуально на осциллограмме были чётко видны периодические пропадания импульсов. Это критически важный сигнал, на основе которого блок управления двигателем рассчитывает момент впрыска топлива и зажигания. Когда этот сигнал пропадает, 'мозги' автомобиля просто не понимают, в каком положении находятся поршни, и мгновенно отключают подачу топлива и искру, чтобы избежать серьёзных механических повреждений. Именно эти пропадания и были причиной внезапного глушения двигателя. Установленный ранее неоригинальный датчик, несмотря на свою внешнюю схожесть, не обеспечивал стабильный и чистый сигнал, что и привело к повторению проблемы. Подобные нюансы часто упускаются при поверхностной диагностике, но они являются ключом к настоящему решению.

      Почему замена на оригинальную запчасть — единственно верное решение?

      Убедившись в диагнозе, мы предложили владельцу единственно правильный путь — замену некондиционного датчика на оригинальный, рекомендованный производителем Jeep. В чём принципиальная разница? Оригинальные датчики проходят жёсткие испытания на соответствие температурным, вибрационным и электромагнитным нагрузкам, которые характерны для работы в подкапотном пространстве конкретной модели автомобиля. Их рабочие параметры (зазор, сопротивление, форма сигнала) идеально согласованы с алгоритмами работы ЭБУ. После установки оригинального датчика коленвала мы не просто заменили деталь. Была проведена полноценная процедура адаптации: сброс адаптаций блока управления, обучение на холостом ходу и обязательная контрольная поездка с мониторингом всех ключевых параметров. Результат говорил сам за себя: двигатель запускался с пол-оборота, работал ровно и стабильно на всех режимах, а в памяти электронных систем не осталось ни одной ошибки. Проблема с глушением была полностью устранена.

      Как избежать подобных ситуаций с Jeep Liberty и другими автомобилями?

      История этого Jeep Liberty — отличный повод напомнить всем владельцам автомобилей, особенно таких требовательных к качеству запчастей, как американские внедорожники, о нескольких простых правилах. Во-первых, доверяйте диагностику и ремонт специализированным сервисам, которые имеют опыт работы с конкретным брендом и доступ к профессиональному оборудованию, а не только к сканеру ошибок. Во-вторых, настаивайте на использовании оригинальных запчастей или их качественных аналогов премиум-класса, особенно когда речь идёт о критических компонентах системы управления двигателем, трансмиссии или безопасности. Экономия в 2-3 раза на детали часто оборачивается повторным ремонтом, эвакуацией и, как следствие, удвоенными затратами. Регулярное техническое обслуживание и внимательное отношение к любым изменениям в поведении автомобиля — залог его долгой и беспроблемной службы. Если ваш автомобиль начал глохнуть, дергаться или проявлять другие странности — не откладывайте визит к проверенным специалистам, таким как мастера TRS Motors.
×
×
  • Создать...