сигналка

[vovik8]

Профессиональные установщики никогда не раскрывают своих секретов, и кстати многие зря...

Все одно такие "чайники" как я, например, методом проб и ошибок дотыкаются до все возможных вариантов и будут эти "секреты" так же красоваться в инете на форуме, надо тока поискать и собрать воедино... тоже кстати время и труд

Как говорил мой дед, настоящий мастер никогда не делает тайны из своего искусства, т.к. это его гордость.

Если перекладывать на современные реалии то от того что все будут знать как ставить бизнес не загнется.

Взять хотя бы старлайн - у них на форуме есть официально выложенные карты монтажа, красиво оформленные и постоянно пополняемые на целую гору популярных авто.

Просто наш вжик уже старенький и не интересен, т.к. спрос мал.

 

А там их по-другому и не всунешь, ну не двери же снимать чтоб отдельную гофру сунуть, а поверх их тупо дверью перекусит да и красота неописуемая

По поводу секретов.

Это в какой то мере опрадано. Я когда первый раз делал такой вжик, то вообще не смог подключиться к ЦЗ и было это в 2000г. Но потом разобрался и потратил много времени.

Вы как финансист понимаете цену времени, опыта и информации. И время и труд признаете.

Дед ваш абсолютно прав. Только трактовка этих сло в может быть разная. Тайна не в самом искустве. Ведь рецепты лака для скрипок Паганини, Амати, Гварнери не валяются на просторах инета и просто в архивах.

В принципе чем больше самостоятельных установок, тем больше возможности спалить блок, а значит это моя работа по ремонту блоков, мой бизнес не загнется.

Теперь возьмём старлайн...

Опубликовывая такие карты они не несут ответсвенности за результаты и последствия.

И тем не менее я иногда просматриваю их карты, при этом нахожу ляпы. То цвет разъема не совпадает, то цвет провода. А на некоторых авто просто нет проводки к примеру от концевика багажника.

И вот тут в разных форумах начинается разговор. Как найти этот провод. Какого он цвета, в каком месте. Кто то подключил, да не к тому проводу и не работает. Спрашивают совета, и не признают что сами накосячили.

[vovik8]

Хм... Ув. Владимир, если мне помнится Дмитрию требовалось сделать лишь открывалку/закрывалку. Неужели это так сложно за 3-4 часа?

Самое быстрое сунуть блок в козырек за приборку, туда же 4 релюхи на замки. Спустить провода на замок зажигания, отщелкнуть панельку с динамиками под лобовым и не напрягаясь уложить провода под замки до нужных углов машины и так же легко опустить их к гофрам дверей. Места там вагон, хоть кабель в руку ложи, и исключена возможность механического, случайного повреждения. Содрать обшивки, высверлить по паре дырок в пластике (ну не коловоротом же их делаем слава богу), сунуть провода и подключиться к приводам.

И кстати, я не утверждал что данная схема панацея и по многим пунктам согласен, что возможно сделать по-другому, сложнее, мудренее, безопаснее...

Типа снять торпеду, размотать проводку и вплестись в штатные жгуты....а зачем?

 

Что там такого неудобного? На вжике в дверях гофры конского размера, которые шикарно отщелкиваются/разъединяются и легко достаются для любых манипуляций....

 

 

Можно и подпаяться к блоку, на форуме кстати это разжевано. Только вот я в руках крутил умерший блок управления от таких манипуляций стоимостью 10 косых из разряда хрен достанешь! А также кучу сообщений о спаленых блоках. А по силе через реле работает так же, но максимум сдохнет релюха стоимостью 150р и то не факт! И уж точно через реле сделать может каждый, а грамотно подключиться в блок надо хороший навыки работы минимум с паяльником.

 

 

Обоснуйте именно вредность.

Большая проблема активировать функцию задержки салонного света при постановке на охрану?

Ну моргает у тебя значок открытой двери лишние полминуты на брелоке, фактически двери-то запираются сразу после нажатия.

Есть вероятность закрыть неплотно двери и об этом не узнать мгновенно? Ну так смотри че делаешь когда от авто уходишь

ИМХО детский сад, никто не виноват что ты раззиня.

 

Мне если честно эта ерунда не очень нравится, но работает все хорошо и не было необходимости в поиске альтернативы.

 

 

Ну так если критикуете способ опишите что куда тыкать и параметры диодов, будет веское обоснования что предложенный Вами способ лучше.

Никто собственно не против, я даже готов попробовать переделать на своем авто ради истины.

 

 

Легко парирую вам - если у меня только один ключ? с болванкой остаться? Не знаю на 100% но рисковать не хочу, попадались сообщения что в обходчиках чипы портятся со временем. Ну и нафиг такой тюнинг с концовкой в виде обездвиженного авто и раздумьях как мне его теперь к дилеру тащить с крайнего севера или в разбор дешевле.....

 

Хотя для меня причина есть и попроще. У меня свой ключ, у жены свой. Когда садишься в авто и вставляешь свой ключ под тебя автоматически подстраиваются зеркала и сиденья.

Мне эта функция очень нравится, а жене и подавно, т.к. для нее любые регулировки занимают длительное время а надо просто сесть и поехать!

Безключевой обходчик рулит - раз настроил и забыл.

Никаких потерь функционала авто и всяко дешевле предложения свозить авто к дилеру для изготовления ещё одного ключа или что-то в этом роде.

Можете обосновать что он плох? цена? 1500 на ебее или 4500 в России против обычного ключевого китайца за 300 рублей? а те ли это риски?

Ну ведь не так трудно зайти на офф.сайт (НЕ РЕКЛАМА)и глянуть на функционал модуля Fortin Evo-All у которых кстати есть спец решения под крайслер и в том числе вжик.

Невооруженным взглядом видно что ключевой обходчик давно стал убогим архаизмом эры динозавров...

Да они не стараются делать их под старые авто, но под нас он есть хоть и ограничен возможностями вжика, чудес не бывает.

 

 

По сути не принципиально как ее обозвать, сигнал тахометра там есть и fortin его успешно берет, причем безошибочно.

 

 

Согласен по поводу инжекторов, это ошибка сто пудов, там с любой катушки надо брать.

А насчет датчиков коленвала или распредвала я б вообще на вжике не совался и подключившимся к ним не завидую

Прочтите форум и поймете что за истину их показания брать не стоит, они без всяких подключений мозг людям выносят с завидной периодичностью

 

З.Ы.

Я не профессиональный установщик а простой финансист, но машинку свою люблю и поэтому 7 раз отмерь, один отрежь мое любимое правило...

Инфу стараюсь изучать по максимуму а потом делать. К сожалению в сервисах давно разочарован, истинных мастеров не халтурщиков немного.

А т.к. деньги я считать умею профессионально то и качественно почему-то в итоге приходится делать самому, правда не всегда с первого раза.

Снимаю шляпу перед Вами что как профессионал Вы не поленились оценить и высказаться, но раз пошла такая песня так давайте разберем по полкам до конца

 

По порядку.

Конечно можно поставить и за 3-4 часа. Но ведь все хотят быстро и дешево, а ещё дешевле если сам ставишь. ДА ТАК ЧТО БЫ РАБОТАЛО И БЕЗ ГИМОРА.

Вот потому лучше сделать один раз качественно и без гимора. Ведь владелец если вернется с моим косяком, я же буду переделывать бесплатно и потеряю денег на том что не возьму в работу другой автомобиль.

Вот что бы подключить водительскую дверь по силе нужно два реле и в дверь тащить шесть проводов. Это потому что в спокойном состоянии моторчик привода обоими проводами подключен к массе. Реле нормально замкнутыми контактами будет восстанавливать разрыв провода (поскольку проводов два то и реле два), а нормально разомкнутый контакт реле будет подавать питание по команде от сигналки при этом отключается масса на этом проводе. Далее провода должны быть не лапша компьютерная, а значит отверстия сверлить надо не 1мм. Я обычно разъединяю разъем, сверлю отверстия в обоих частях и напротив друг друга. Далее провода надо протащить так что бы всё совпало и разъем собрался без проблем.

Провода желательно укрепить вдоль штатного жгута, его трасса предусматривает защиту от возможных изломов и попаданий под движущиеся части.

Подпаиваться в блок мне проще, у меня за плечами опыт работы радимонтажником более 10лет. И паять приходилось то что летало, а не то что сейчас падает.

 

По поводу концевиков. Тут вы правы. Я то оведь считаю что все именно разини. Я не спрашиваю владельца и не уговариваю его - типа, друг у тебя будет подключено на плафон и ты следи за дверьми, если жена или любовница не захлопнет до конца свою дверку, а ты упорхнешь на крыльях любви, то машинку в лучшем случае обчистят, а может и угонят. Для меня последствия ещё в одном - ведь никто не скажет, что я мол мудак и разиня не проверил все двери и не закрыл авто. Ведь скажет, что всё сканируется и граббируется и всё угоняется, а ваша сигналка говно.

Про правильное подключение уже написал.

 

Продолжим.

Замерзание чипа полная чушь. Но дело не в этом. Причин тащить с крайнего севера или на запчасти можно найти гораздо больше чем якобы замерзший чип. Хотя пусть будет и такая подстраховка.

Теперь по настройкам сидушки. Если есть два пользователя, значит есть два брелка, а значит реализовать функцию памяти через брелок реально. Хотя для меня это как для вас отношение к подключению концевиков дверей (либо концевики с диодами, либо на плафон и задержку программируем)

Я не оспариваю что безключевой обходчик это хорошо. Просто у меня взгляд другой на эту проблему. Я же не только каждый день ставлю запуск на вжики, и даже порой не каждый месяц. Потому заказчик владелец пригоняет авто и просит всё сделать за один день, а безключевик еще и заказать нужно. Никто ждать не хочет. Далее цена обходчика в 1500 для многих страшно критичная почему то, а ведь это не окончательная цена за него. Держать у себя несколько обходчиков на разные авто смысла не вижу, денег вложил а оно не приехало в течении года. Да и всё ломается, обходчики не исключение, просто они еще не распространены как обычные, потому может и нареканий пока нет на них.

Вот мой взгляд на эту проблему.

 

Что касается датчиков и подключения к ним. Это ведь из разряда метода проб и ошибок. Скажем так - я изучал датчики и по образованию радиоинженер, потому если подключаться в лоб, то можно получить много хлопот. Наверно надо подумать какой это датчик и сваять схемку на паре - тройке элементов.

Конечно когда ставишь за 3-4 часа на это просто нет времени.

 

ЗЫ. Знаете, по поводу приходится делать всё самому, ведь в этом конечно есть доля правды. Хотя бы претензии только к себе и это менее обидно. Но честно скажу - каждый должен заниматься своим делом.

З.ЗЫ. Для меня профессия финансист не совсем понятна, область эта достаточно широка. Просто был у меня случай с банком полтора года назад. Мои родители попросили положить свои сбережения в банк под процент на год, как раз правнук должен был родиться. Так вот в банке меня обрадовали через месяц после вклада на депозит что выпустили карту на меня, ну типа на всякий случай если срочно деньги понадобятся то что бы вклад не трогал а воспользовался. И ещё через месяц опять замучали зайти в банк. Оказывается на меня выпущено еще 6 кредитных карточек для разных целей. Я говорю, ребята, не заказывал не просил. А они мол ничего, это как хорошему клиенту, одной каротой в магазине расплачиваться, другой удобно на заправке, третьей в ресторане и тд и тп. Думаю как же мне потом не запутаться и правильно расплатиться и пополнить счета. В общем резали они при мне все эти 6 карт.

Для меня этот факт как халтурщики установщики на сервисах, банк явно в надежде что я запутаюсь с картами, а дальше последствия.

Вы не принимайте на свой счет, это просто наболело.

Удачи.

[dimos-ka]

Подскажите, если в БК нет пункта включения/выключения звукового подтверждения работы ЦЗ (поворотники есть), значит, штатно нельзя сделать, чтобы сигнал пищал, когда двери открываются без брелока?

[vovik8]

Начнем по немногу.

В таблице по установке выше было приведено подключение на габариты.

Я пользуюсь подключением на повороты. Вот схема где показано что аварийка включается подачей сигнала масса на темно синий с розовой полосой провод.

Значит если сигнализация коротко подаст массу на этот провод то повороты моргунут. Остается организовать этот сигнал массы от сигнализации. Если есть возможность то питающий провод сигнализации который для световых сигналов подключается к массе, а выходной провод на указанный выше. Идет он от рулевой колонки до блока ВСМ. Если нет возможности подключить питающий провод к массе, то я устанавливаю инвертирующее реле. При этом не нужно ни каких предохранителей.

[vovik8]

Теперь начнем пояснять как работает ЦЗ. Сколько и где надо поставить реле. Как их запитать. Своего рода ликбез и букварь. Причем это применимо к почти 95% автомобилей вообще.

Ниже приведена схема подключения приводов слева на схеме водительский модуль, а справа передний пассажирский и всё что к нему подключено из приводов.

Что находится в модулях мы не знаем, потому и говорю что в 95% модулей находится то что на первой схеме по ссылке.

http://www.vovik8.ru/central-lock1/

Если рассмотреть схему то слева блок с двумя реле, а справа 4 привода. Откидываем три из них получим модуль и привод водительской двери. Если не откидываем, то это модуль правой двери.

Разбирая схему можно увидить что приводы подключены к 30 контактом реле, в спокойном состоянии контакты реле нормально замкнуты на 87а контакт, которые в свою очередь подключены к массе.

Эта азбука описана в статье по ссылке. Но повторяемся...

Так вот если срабатывает одно реле, то оно отключает 30 контакт от массы и кратковременно подключает к плюсу. Поскольку второе редле остается подключено 30 контактом к массе то происходит движение привода в одну сторону согласно приложенной полярности. Если сработает другое реле (первое останется в состоянии покоя) полярность сменится и движение привода произойдет в другую сторону.

Это означает что двумя проводами в каждую дверь ПРИ УСТАНОВКЕ РЕЛЕ В САЛОНЕ НЕ ОБОЙТИСЬ! Так же по схеме видно, что для каждой двери надо по два реле.

Более подробно как работает стандартное реле можно почитать здесь http://www.vovik8.ru/page/relau/

Подключаться же реле будут следующим образом...

На схеме показано красными кружками где необходимо делать разрыв в штатных проводах. И эти провода только внутри дверей.

В месте разрыва контакт 30 первого реле подключается к стороне провода идущего на привод. Контакт 87а подключается к стороне провода идущего к блоку двери. 87 контакт подключается к плюсу. И так 4 раза, по два раза на каждую дверь.

Самое интересное, что можно эти реле установить внутри дверей. Там есть и плюс на модулях и провда на приводы. Вот тогда то и достаточно через разъем протащить всего два провода управления, не большого сечения.

А вот другие подключения по силовому управлению могут привести к ремонту/замене дверных модулей управления или ремонтом сигнализации в самом лучшем случае.

Для общего развития...

Существую схемы и их использует крайслет где в модулях нет реле. Там стоят силовые драйверы, это на караванах и таункантри. Проблема аналогичная и подключение тоже. Боле того есть варианты когда двумя реле не обойтись и тогда приходится ставить 4 реле. Но это другая песня.

[vovik8]

Должен признаться что Orfey абсолютно прав.

Шина PSI BAS одинакова для всего автомобиля и Фортин читает её. Если он читает тахо сигнал, то должен читать состояние всего сотального и подключаться очень просто.

Тут должно присутствовать и состояние дверей и торомз и управление ЦЗ.

Однако замечу, что судя по схеме ниже, датчики колена и распред вала напоминают холловские. Они имеют питание 5В, массу и сигнальный провод.

Это значит тахо сигнал можно снимать с любого из датчиков, но лучше всего с колена.

Для сомневающихся в стабильности работы двигателя можно установить преобразователь. Это может быть от простого ключа,до более высокомного устройства.

Из последнего подключения к датчикам у меня был камаро и фаербёрд. Последний стабильно работает второй год.

Точками на схеме показаны сигнальные провода.

[dimos-ka]

А турботаймер без ключа работать будет?

[ARTEM_NSKGC]

будет!

[vovik8]

Вот теперь оставшаяся обещанная часть подключения концевиков.

В первой схеме показаны провода концевиков водительской и пассажирской дверей. Это означает, что сигналы надо вытаскивать непосредственно из дверей. По другому сверлить в разъемах еще по одному отверстию и тащить по одному проводу. Объединяются провода всех дверей через развязывающие диоды, которые лучше ставить прямо в двери. О диодах вспомним ниже.

 

На следующей схеме подключаются концевики задних влерей, они уже есть на разъемах ВСМ. Используем те же диоды.

 

Далее подключаем по первой схеме как на ссылке. В статье говорится о подключении к концевикам ваза. Однако смысл одинаков. При этом на схеме указано слева водительский концевик, там есть два диода. И возможно что именно такое подключение необходимо повторить для всех концевиков на вжике.

http://vovik8.ru/page/knopki/

В статье так же сказано какие диоды используются для развязки цепей.

[vovik8]

Добавлю.

Схемы взяты из баз Митчел и Олдата.

Хотя если честно для установки сигнализаций практически никогда не пользуюсь схемами.

Как то в конце 90 небыло еще баз на компьютере и все искалось быстро само собой.

Вот и появился навык общения с авто. Есть ведь специфика и логика прокалдки провдов. Ясно что провода концевиков прокладываю в порогах, а не под крышей. Вот примерно наработанным опытом все определяется не сложно.

По поводу концевиков, часто на этих провдах присутсвуют диагностические импульсы, пробником с лампочкой они не видны, а вот ложные срабатывания сигнализации могут обеспечить. Но опять же не всем сигнализациям поскольку архитектура входной цепи может предусматривать подтяжку к 5В или к 12В на проводе сигнализации.

Для ликбеза... На современных авто есть так называемый режим засыпания. Подключившись к проводу плафона будет всё нормально пока бортовая электроника не уснет. А вот когда она засыпает, то на лампочке вместо плюса появляется масса, и эта масса через спираль лампочки попадает на вход сигнализации. И сразу ложное срабатывание, якобы дверь открыли. Вжика пока это не касалось, ну это на будующее, а то всё просто и быстро устанавливается.

 

И совсем не в тему. А просто наболело.

На этот форум меня как то давно очень пригласили постоянные клиенты Астахов-сервиса. Уговаривали - есть проблемы на современных новых моделях типа мультимедия отключается при движении, надо бы решить. Говорю пригоняйте ребята, посмотрим, решим может эту проблему. Да и другие проблемы обсуждались.

Вот тогда то и зарегился я здесь, еще потому что нравятся мне эти машинки (больше конечно кирпичи). Поставил я в подпись ссылку на свой сайт. И тут меня админы нагнули сразу.

Потому помогать и разжевывать мне не интересно стало, грустно как то.

Тем более что уважаемое сообщество мне то ни как не может помочь вообще. Если и приходится решать проблемы, то в течении рабочего дня и ждать ответов некогда, да и сами вы видите, что профессионалы здесь практически не бывают.

Так что извиняйте братцы, скушно стало.

[dimos-ka]

Так что извиняйте братцы, скушно стало.

Дядя, не уходите от нашей песочницы, вы столько интересного рассказываете!

[dimos-ka]

Люди, хелп! Поставил сигналку, все концевики подключил через диоды (передние двери по схеме с указанного здесь сайта vovik8.ru). Сигналка замечательно работает, но теперь электроника машины не воспринимает двери, т.е., не видит, когда сработали концевики. Теперь не загорается свет, когда открываются передние двери и, соответственно, эта инфа не отображается на БК, что на потолке. Этот косяк можно как-нить обойти?

[ARTEM_NSKGC]

Если по схеме то разрезал ты получается один провод водительской двери?

[vovik8]

@dimos-ka, Значит что то не так сделали. На самом деле схема то для ВАЗа, но вполне приемлима и для чирка. В зависимости от комплектации можно подключать все так как изображено для пассажирских дверей. Но было у меня когда все двери подключал так как для водительской. Если вы использовали так как для водительской и перепутали полярность диода D2, то свет не будет загораться. И последне проверьте все ли разъемы к которым вы подключались до конца вставлены.

[dimos-ka]

@dimos-ka, Значит что то не так сделали. На самом деле схема то для ВАЗа, но вполне приемлима и для чирка. В зависимости от комплектации можно подключать все так как изображено для пассажирских дверей. Но было у меня когда все двери подключал так как для водительской. Если вы использовали так как для водительской и перепутали полярность диода D2, то свет не будет загораться. И последне проверьте все ли разъемы к которым вы подключались до конца вставлены.

По такой же схеме подключена правая дверь, с ней та же история - с диодом комп перестает видеть концевик. Полярность верная, перепроверял, да и подключены оба диода катодами в сторону концевика. Разъемы точно встали, т.к. кнопка ЦЗ работает. Единственный сомнительный момент - диоды использовал не 1N400..., а PG1010R. А из-за того, что в прямом направлении сопротивление диода около 750-800 Ом могут быть такие проблемы? (хотя замерил на 1N4001, тоже 750-800Ом)

Если по схеме то разрезал ты получается один провод водительской двери?

Да, провод от концевика до блока управления стеклоподъемниками. Иначе через этот блок идет наводка на сигналку и она показывает, что дверь открыта.

Изменено 27 мая, 2014 пользователем dimos-ka

[vovik8]

@dimos-ka,

Если я правильно понял, то без диода D2 свет работает???

Тогда надо пробовать найти диод шотки.

Либо объединить только первыми диодами но провод подключить к обмотке реле, таким образом что бы силовыми контактами она подавала сигнал массы на вход концевиков сигнализации.

Про диоды, собственно это не споротивление вы меряете, на самом деле это падение напряжения на p-n переходе, у диодов шотки оно меньше.

[dimos-ka]

@dimos-ka,

Если я правильно понял, то без диода D2 свет работает???

Тогда надо пробовать найти диод шотки.

Либо объединить только первыми диодами но провод подключить к обмотке реле, таким образом что бы силовыми контактами она подавала сигнал массы на вход концевиков сигнализации.

Про диоды, собственно это не споротивление вы меряете, на самом деле это падение напряжения на p-n переходе, у диодов шотки оно меньше.

Да, всё правильно, без D2 электроника работает, но сигналка думает, что двери открыты. А к какому реле подключать?

[vovik8]

@dimos-ka, Да к стандартному автомобильному реле ( я обычно использую из старых сигналок, малогабаритное). Катоды диодов объединеные вместе подключаются не к сигнализации, а к 85 контакту реле, 86 контакт к постоянному плюсу. 30 контакт на кузов/массу, а вот 87 к проводу концевиков дверей на сигнализацию.

[dimos-ka]

@dimos-ka, Да к стандартному автомобильному реле ( я обычно использую из старых сигналок, малогабаритное). Катоды диодов объединеные вместе подключаются не к сигнализации, а к 85 контакту реле, 86 контакт к постоянному плюсу. 30 контакт на кузов/массу, а вот 87 к проводу концевиков дверей на сигнализацию.

Понял. Интересно, что-то вроде триггера осилю спаять... Про диоды Шоттки: нашел два N5817 на старой мат.плате. Работает только по схеме Но очень нестабильно - раз, два, три может сработать нормально, на 4 - нифига. Причем, ставил их только в водительскую дверь, но работает и на правую. Если перестает, то, соответственно, тоже обе Сейчас наколупаю ещё несколько видов, а завтра попробую соединить не скруткой, а пайкой. Если не получится, буду ставить реле.

[vovik8]

@dimos-ka, В вашей схеме от концевика до контакта блока стоят последовательно два диода, это означает, что на диодах будет падать напряжение 0,7В+0,7В=1,4В. Этого видимо не достаточно что бы включить свет в салоне. Скрутка или пайка здесь абсолютно не важна.

[dimos-ka]

@dimos-ka, В вашей схеме от концевика до контакта блока стоят последовательно два диода, это означает, что на диодах будет падать напряжение 0,7В+0,7В=1,4В. Этого видимо не достаточно что бы включить свет в салоне. Скрутка или пайка здесь абсолютно не важна.

Вот и я так думаю, но, блин, при такой схеме ведь как-то работает!

[vovik8]

@dimos-ka, Ну результат то на лицо, именно КАК ТО то работает.

Диод который стоит на проводе к концевику - не ясно его назначение и смысл. Вот если бы он стоял на проводе к сигналке, то понятно.

Удачи.

[dimos-ka]

Вобщем, пока отключил от сигналки правую дверь, левую подключил по схеме , диод Шоттки. Поезжу, погляжу, пока работает корректно.

Теперь надо разобраться, почему турботаймер не работает и функция shot stop перестала, на предыдущей машине работала...

[dimos-ka]

@vovik8, вы не в курсе, для работы турботаймера нужно подключать провод контроля работы двигателя? Сигнализация пантера SLK-868RS,

[vovik8]

@dimos-ka, С этой сигнализацией не работал. Но опыту могу сказать что самойе идеальное для функции турботаймера это подключение провода контроля оборотов к датчику тахо сигнала.

Реально как правило в сигнализации есть следующие режимы работы этого провода - по напряжению, по генератору, по давлению масла, по тахосигналу.

На жипах старше 93года, вообще проблематично найти тахо сигнал, потому как в явном виде он не присутствует на проводке.

Возможно использование сигналов датчика колена или распредвала, но тоже надо смотреть.

Если у Вас CRD то скорее всего понадобиться установка дополнительного реле на поддержку зажигания. С Старлайнами на дизельных авто такое часто бывает. Специфика однако.

[dimos-ka]

@vovik8, т.е., в тех сигнализациях, с которыми вы работали, для работы турботаймера необходим сигнал с двигателя?

[vovik8]

@dimos-ka, Алгоитм работы сигнализации таков, что при включении функции турботаймера сигнализация должна знать что двигатель запущен, почувствовать моментально, что вы выключаете зажигание и тут же своими средствами сделать так, что бы зажыгание не выключилось, двигатель не заглох, а продолжале еще работать некоторое необходимое/запрограммированое время.

Сигнализация это может понять по следующим параметрам.

1. Наличие напряжения зарядки в бортовой сети (если двигатель не запущен, то напряжение питания 12,8В, при запущенном двигателе напряжение выше 13,4В)

2. По сигналу возбуждения генератора.

3. По сигналу давления масла, это примерно аналогично пункту 2.

4. Импульсный сигнал - таходатчик или сигнал оборотов двигателя. Это вообще самое лучшее подключение

5. Шумы/помехи в бортовой сети от работающего двигателя использовалось на сигнализациях Шерхан (не надежный метод).

Как правило первые 4 пункта всегда присутствуют в сигнализациях с автозапуском.

У меня нет инструкции на вашу систему, но если предположить что она без автозапуска, то не исключен вариант отсутсвия провода контроля рабтающего двигателя. Тогда какой либо канал программируется на реле поддержки зажигания. Его необходимо установить, произвести программирование и проверять.

[dimos-ka]

@vovik8, У меня с автозапуском и турботаймером. Значит, опять придется торпеду снимать ...

[dimos-ka]

С турботаймером вопрос решился программным отключением функции контроля работы двигателя, теперь глушится легко и непринужденно по времени, либо по таймеру (выставил 1 мин.). Концевик 1 раз из 7 сегодня глюканул таки (при постановке на охрану 3 сигнала, но при этом сигналка становится на охрану корректно, и при срабатывании концевика включается сирена) Пока не буду мучить машину - спишу на глюк сигналки.

 

Итого, мои точки подключения на Grand Cherokee WG(2,7CRD):

Точки подключения брал отсюда: http://autosiga.ru/elektroprovodka/jeep/652-ustanovka-avtosignalizatsii-na-jeep-grand-cherokee-tochki-podklyucheniya-raspolozhenie-i-tsveta-provodov

От себя дополню:

 - концевики. Передние двери - тянул от выключателей в замках, подключил по схеме через диоды Шоттки (N5417) (по материалам отсюда: http://www.vovik8.ru/page/knopki/). Задняя левая и пятая дверь - в разъеме на блоке предохранителей (на который приходит задний правый жгут) тонкие коричневые с (точно не помню, вроде с синие и красной полоской). Задняя правая дверь - в колодке под торпедой, на которую приходит левый жгут коричневый с белой полосой (насчет полосы может желтая, не помню точно), немного толще, чем в левой колодке, находится около центрального болта. Все подключалось через диоды.

 - ЦЗ. У меня реле встроенные в сигналку, провода тянул в правую дверь, там подпаивал к кнопке ЦЗ через разъем.

 - Поворотники. Через инвертирующее реле "масса" подается на темно-синий провод в жгуте, что идет на подрулевые и кнопку аварийки.

 - Турботаймер. "+" подается на толстый синий провод в жгуте, что идет на замок зажигания.

 - На капот поставил концевик, отключив штатный, потом переделаю, штатный верну.

[vovik8]

@dimos-ka, Рад что все получилось малой кровью.

Ну с концевиками уже выше перетирали, вроде все должно быть ясно.

Что касается цвета проводов, то я практически никогда не пользуюсь информацией в сетке, не сильно ей доверяю. Точнее так - меня борльше интересуют места где проходят нужные провода, а сам провод определяю своим пробником. Иногда использую митчел или аллдату.