Перейти к содержимому
Открыть в приложении

Удобный способ просмотра. Узнать больше.

JEEP4X4CLUB

Полноэкранное приложение на главном экране с push-уведомлениями, медалями и многим другим.

Чтобы установить это приложение на iOS и iPadOS
  1. Нажмите иконку «Поделиться» в Safari
  2. Прокрутите меню и нажмите На экран «Домой».
  3. Нажмите Добавить в правом верхнем углу.
Чтобы установить это приложение на Android
  1. Нажмите меню из трёх точек (⋮) в правом верхнем углу браузера.
  2. Нажмите Добавить на главный экран или Установить приложение.
  3. Подтвердите, нажав Установить.
JEEP4X4CLUB в VK и VKVIDEO - подпишитесь!

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы получить полный доступ к ресурсам.

Слева всегда холодно

Коллеги! Может кто сталкивался с проблемой - у меня слева всегда почти дует холодный воздух. Если сверху м по центру еще хоть чуть-чуть теплый, то в ноги просто ледяной. Дилеры поменяли по гарантии радиатор печки и фильтры салона, но проблема не исчезла. Фильтры новые, тосол в норме, Чероки 2008 3,7

  • Ответы 475
  • Просмотры 107,5k
  • Создано
  • Последний ответ

Лучшие авторы в этой теме

Самые популярные сообщения

  • Как и многих коллег, постигла меня эта напасть с печкой. У всех причина одна: ломаются шестерёнки заслонок в корпусе печки. А происходит это по причине подклинивания верхней заслонки, которая цепляетс

  • Олег Бушуев
    Олег Бушуев

    В ноги водителя дул холодный воздух. Посмотрел на корпус печки с водительской стороны. Оказалось, не хватает одного зажима, соединяющего половинки корпуса между собой. В результате угол корпуса, котор

  • @NN52,   Так надо было сразу и написать, что мастер необучен. Что бы не стрельнула подушка необходимо отключить аккумулятор и минут 5, а лучше 10 подождать, пока разрядятся конденсаторы, затем начи

Опубликованные изображения

Важные ответы

Знакомая тема Друзья!

При первых морозах - аналогичные симптомы болезни. Добавлю, что первые жалобы на болезнь были уже в прошлом году - из левых воздуховодов дуло прохладно-тёплым воздухом. Но мыть радиатор отопителя было лень, да и не мёрз я вроде как .

А вот нынче как-то болезнь запрогрессировала и из водительских воздуховодов подуло совсем уличным воздухом.

В итоге скинул расширительный бачёк и шланги отопителя. Натянул на отопитель шланги диаметром 16 мм. Далее в отопитель на 30 минут залил бытовую химию "санита", которая содержит щавелевую кислоту в раз ведении 1:1. Потом подключил шланги к газелевской помпе с штуцерами на 16 мм (внимание: помпы у газели бывают и на 18 мм). Шланги - в ведро, которое в это время стоит на включен ной газовой печурке и кипятит промывную жидкость. Таким образом я промывал кипящим раствором саниты радиатор сначала в одном направлении минут 40, потом в обратном примерно столько же. В итоге из радиатора вымывались мелкие фрагменты желтоватого цвета, напоминающие опилки. Потом естественно промыл радиатор чистой водичкой и .....взялся собирать всё в обратном порядке. Дашёл до станции расширительного бачка и ....увидел на дне бачка описанную выше субстанцию беловато-желтоватого цвета, на поминающую нето пластилин, нето засахаренный дерьмовый мёд. И только тут до меня дошло, что это выпавшая в осадок органика гибридного антифриза G05, которую мне нужно было чемто растворите, а потом вымывать. Опять всё разбирать и подключать промывную систему было лень и я забил на дальнейший процесс.

Вообщем всё собрал, долил этот самый Glysantin G05 от Basf, рекомендуем вой мануалом и поехал.

Результат: наконецто из левых воздуховодов подуло теплом и я не мёрзну в машине, но всёравно этот "левый" воздух - чуть более прохладный в сравнении с воздухом из правых воздуховодов.

Вывод: надо предварительно залить в радиатор печки какой-то хитрый растворитель органики (не знаю - может спирт или перекись водорода например), а потом всё это дело качественно вымыть кипящей жидкостью с добавлением бытовой химии.

Вот такой вот опыт ...(имеются фото процесса).

В бачке я это гуано тоже ничем не смог растворить. Так желтоватый налет и остался на стенках. Меня другое пугает: а чтоже творитьмя в радиаторе клапана Егр? А?

А х знает....можно только догадываться. Я снимал только сам клапан. При желании можно на трубки кинуть зажимы и снять его для санации.

Дабы не плодить темы. Вчера ездил в аэропорт - по трассе замерзают все стекла кроме лобового. Климат крутил и в автомат и в ручной и менял обдувы... стоит убрать с лобовухи на боковые - в момент запотевает лобовуха... боковые так и не отмерзли. Заслонки дилер вроде проверял.. по гарантии менял т.к. не дуло в ноги. В салоне в принципе жара... климат в автомате дует в основном на лобове и в салоне ну очень жарко голове. Однако перестроения из рядя в ряд были на ощупь.. скорость коло 100км/ч, -11градусов.

 

п.с. до этого за три года ни разу не ездил зимой (когда был сильный минус) на нем т.к. в первый год всю зиму ждал заслонки, во вторую свечи накала и блок управления, а в третью мозги по гарантии ;)

Изменено пользователем drcham

Пугаете вы меня, а может просто тупо отказаться от G05 в пользу G12+ или G12++? по ТТХ вроде круче...

Дык вот! В зетку лью зеленый 12джи и никакой перхоти.... А тут млин в мануале прописан G05. Ну я его и прикупил еще по теплу, да в канистрочке 20L, да к тому же концентрат ;) . И куда его теперь? Никак я не думал о такой подставе.

Я думаю, что этот G05, не надо пользовать 5 (как в русском мануале прописано) и

более лет. Его видимо надо чаще менять просто ....скажем раз в 3 года и тогда будет все нормально.

дык у меня 2.5 года и будет к весне, когда планирую позаморачиваться с АКБ(старые залежи за зиму все разберут а мой родной чую к следующей зиме совсем помрет - перед этой зимой заметил легкое вздутие), почему бы и не поменять G05 на тот же G12+(вроде как их смешивать можно в случае долива) ну и тормозуху заодно сменить на ту, что я знать буду :) Останется ГУР да коробка. А если с работой подфартит и заработком там, то глядишь и деньги и на них будут и на физическое+программное глушение EGR...

Изменено пользователем chega

Короче разобрался. Менять можно смело на G12+ G12++. Просто G05 в штатах сильно распространен и японии, посему его и льют, а так он больше подходит для строительной техники и считать его замену надо соответственно(моточасы). А 12-ые нормальный подход европейских авто, где все же предусматривают то, что авто будет ездить по автобанам, хозяин будет кататься только к официалу и что там надо что-то долить даже знать не будет. На фоне этого - раз G05 образует у нас пластилин, буду эксперименты ставить с другими типами антифризов :) Кстати G05 относится к гибридным типам антифризов, которые рекомендуется раз в 3 года менять полностью супротив 12-х - раз в 5 лет.

Изменено пользователем chega

Короче разобрался. Менять можно смело на G12+ G12++. Просто G05 в штатах сильно распространен и японии, посему его и льют, а так он больше подходит для строительной техники и считать его замену надо соответственно(моточасы). А 12-ые нормальный подход европейских авто, где все же предусматривают то, что авто будет ездить по автобанам, хозяин будет кататься только к официалу и что там надо что-то долить даже знать не будет. На фоне этого - раз G05 образует у нас пластилин, буду эксперименты ставить с другими типами антифризов :) Кстати G05 относится к гибридным типам антифризов, которые рекомендуется раз в 3 года менять полностью супротив 12-х - раз в 5 лет.

 

Бох в помощь. Экспериментируй. Только G05 и G12+,G12++ это не одно и тоже. Фризы разрабатываются для строго опредесленных условий: Башка чугун/алюминий, состав резины в пркладках, радиатор люминь/медь и тд. Очень много факторов. Да еще рабочая темпиратура движка должна копейку в копейку совпадать с заданной производителем. Надо объеснять что будет если рабочая темпиратура и химический состав будут отличными от тех, что заданы производителем? Я не уверен что небольшая экономия денежных знаков РФ здесь умесна. Купи в запас литров 20 Glisantin G05 BASF. Или другого G05. Не обязательно же покупать мопар.

  • Автор

Спасибо всем за советы, к сожалению время упущено, к счастью только для экспериментов с промывкой)) - выходные кончились(( Придется недельку померзнуть. Обязательно отпишусь по результатам промывки. )))

Бох в помощь. Экспериментируй. Только G05 и G12+,G12++ это не одно и тоже. Фризы разрабатываются для строго опредесленных условий: Башка чугун/алюминий, состав резины в пркладках, радиатор люминь/медь и тд. Очень много факторов. Да еще рабочая темпиратура движка должна копейку в копейку совпадать с заданной производителем. Надо объеснять что будет если рабочая темпиратура и химический состав будут отличными от тех, что заданы производителем? Я не уверен что небольшая экономия денежных знаков РФ здесь умесна. Купи в запас литров 20 Glisantin G05 BASF. Или другого G05. Не обязательно же покупать мопар.

Я строитель генподряда, экономия стредств всегда уместна если не в ущерб качества. Другое дело если антифриз с дизельной электростанции перепадет, можно будет думать... А так,Ю сами сказали что по основному составу G05, G12+ и тд одно и тоже. Вопрос в другом, что G05 после 3 лет дает осадок который фиг смоешь а G12* никто не пробовал...

Изменено пользователем chega

Саша, получается, что осадок выпал после 5ти лет эксплуатации (даже постипосле 6ти, т.к. авто произвендено в штатах в апреле 2008го).

Вот когда он объявился??? Думаю, что не лишним будет заглянуть нашим форумчанам у кого чирок в ползьвании 2-3 года. Ты сам глянул в расширительный бачёк? ;)

Жень, глядеть то в расширительный бачок дело одно - там магистраль широкая и температуры ниже :) Мне интересно чтобы у дрыгателя магистраль не засралась... Посему весной обязательно. На G05 ли или на G12 время покажет, склоняюсь к одному, но если перепадет второе почему бы и нет...

Дык я то о том же думаю - о промывке всей системы - да чтобы не навредить.

Чтобы наглядно было вытащил из телепона снимки пластилинового осадка и Глисантина G05(растворенного):

4366397m.jpg

4363325m.jpg

4354109m.jpg

Изменено пользователем Жека

Я строитель генподряда, экономия стредств всегда уместна если не в ущерб качества. Другое дело если антифриз с дизельной электростанции перепадет, можно будет думать... А так,Ю сами сказали что по основному составу G05, G12+ и тд одно и тоже. Вопрос в другом, что G05 после 3 лет дает осадок который фиг смоешь а G12* никто не пробовал...

 

 

Открою сикрет СТРАШНИЫЙ по основному составу почти все фризы одинаковы ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ :ph34r: Только никому :to_become_senile:

Я летом промывал всю систему. Машине было 2,5 года. Там столько всякого гуано было, что сервисмены спросили - не доливал ли я какие-нибудь присадки.....

Я летом промывал всю систему. Машине было 2,5 года. Там столько всякого гуано было, что сервисмены спросили - не доливал ли я какие-нибудь присадки.....

 

 

Старая песня о главном. У меня тоже самое спрашивали. И рассказывали что особо одаренные (женщины предыдущие владельцы как в этой ветке кто то писал) лили туда незамерзайку. Это установка такая у диллеров чтобы с себя гарантийку спихнуть. Недавно у официалов гарантийщик один признался по секрету что выпадение в осадок фриза это не единичные случаи. (Не стабильность химсостава фриза). Мож Херайслер где съэкономил? Какую нибуть байду закупил и пустил на сборочный конвеер. Возможно на производстве экономят и льют там чегото не то. Но об этом можно только догадываться.

Хруслеровцы - вредители и враги народа....русского!

в том-то и дело, что не у официалов промывал! При мне все делали!

в том-то и дело, что не у официалов промывал! При мне все делали!

 

Ну а нормальный человек разве догадается что оно само по себе в осадок должно выпасть? Тем более что залит родной фриз да еще всего 2.5 года назад. Вот и ищут так сказать "ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОВЛИЯВШИХ". У меня выпал приблизительно в 3,7 года. А судя по мануалу должен ходить 5. Вопрос кто виноват? Сколько япошек у меня до этого было с неизвестно вообще какой чачей в радиаторе но: В ОСАДОК НИЧЕГО НЕ ВЫПАДАЛО. И радиаторы менять не приходилось. Хоть и пробеги были за 200 только по одометру.

 

Хруслеровцы - вредители и враги народа....русского!

 

+100/500.! И Американскому народу тоже враги! :tanksmile:

Открою сикрет СТРАШНИЫЙ по основному составу почти все фризы одинаковы ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ :ph34r: Только никому :to_become_senile:

Переоткрую секрет, практически все в автомобиле окромя металла состоит из соединений углерода, водорода и кислорода. Вопрос в стабильности типов химических соединений. А этиленгликоль как я понимаю всего-лишь теплоотведение, остальные присадки служат для предотвращения образования коррозии. Вот и вопрос идет в стабильности этих присадок... Мне то с антифризом G05 типа договориться проблем нет - экскаватору там надо, дизельной подстанции, погрузчику или еще кому, в паспорте у них на ТО прописано, а то что там шланг с радиатора сорвало(рассохся или еще чего) кто проверять будет?... Вопрос в том что это МОЙ авто и лить то, что положено супротив того что лучше, если оно лучше, не стоит в денежном эквиваленте при таких "разовых" операциях.

Изменено пользователем chega

Переоткрую секрет, практически все в автомобиле окромя металла состоит из соединений углерода, водорода и кислорода. Вопрос в стабильности типов химических соединений. А этиленгликоль как я понимаю всего-лишь теплоотведение, остальные присадки служат для предотвращения образования коррозии. Вот и вопрос идет в стабильности этих присадок...

 

ДОГОДАЛСЯ! :crazy:

Сколько япошек у меня до этого было с неизвестно вообще какой чачей в радиаторе но: В ОСАДОК НИЧЕГО НЕ ВЫПАДАЛО.

 

 

 

 

На W124 10лет катаюсь,но чтоб осадок в бачке,ниразу не видел. :blink:

со слов инструкции по эксплуатации G12+ нам противопоказан(нельзя юзать антифризы на основе пропиленгликоля), может в цанрад вопрос задать :) ?

со слов инструкции по эксплуатации G12+ нам противопоказан(нельзя юзать антифризы на основе пропиленгликоля), может в цанрад вопрос задать :) ?

 

Задай. Прям даже интересно стало. Тока я думаю там скажут, что лить надо G05. Яж говорил что это разные фризы.

Задай. Прям даже интересно стало. Тока я думаю там скажут, что лить надо G05. Яж говорил что это разные фризы.

День добрый, хотелось бы выяснить хотя бы неофициальную точку зрения по конкретному двигателю со слов Zahnard и их хотя бы неофициальную рекомендацию по типу антифриза охлаждающего данный тип двигателя и межсервисный интервал смены оного. Почему возник вопрос - http://jeep4x4club.ru/topic/31138-sleva-vsegda-holodno/ . Т.е. из опыта владельцев следует что заливаемый на заводе антифриз типа G05 не соответствует предписанному регламенту по межсервисному интервалу замены антифриза(раз в 5 лет). В интернете вычитал что данный тип антифриза имеет химически стойкую формулу на протяжении примерно трех лет. Мне к примеру проще было бы сменить один раз на G12+, зарекомендовавшим себя как химически стойкий антифриз в течении пяти лет и не опасаться того, что через два-три года у меня появится видимый осадок в расширительном бачке и неизвестно какой как следствие во всей магистрали. Подчеркиваю, я Вас не прошу официально разрешить мне пользоваться G12+, да и гарантия закончилась чтобы я имел какие либо претензии, я просто интересуюсь допустим ли антифриз G12+ для данного типа двигателей и были ли такого рода исследования. Заранее благодарю за ответ

ответят - хорошо, не ответят тоже результат.

оперативно отвечают :)

Добрый вечер !

 

Вопрос по охлаждающей жидкости - это очень актуальный и важный вопрос.

Мы неоднократно спрашивали VM Motori о их рекомендациях, но ответ был всегда один и тот же:

"Строго следуйте инструкциям производителя автомобилей".

 

В связи с таким ответом, мы ведем свои наблюдения и даем рекомендации из личного опыта.

 

Как Вы знаете, сейчас охлаждающие жидкости продаются по цветам:

G05 - желтый

G11 - синий или зеленый

G12 - красный

 

По нашим наблюдениям, самый безопасный - это синий или зеленый (G11), а самый опасный и едкий - красный (G12),

не смотря на то, что многие производители автомобилей и особенно немцы - рекомендуют G12.

В российских условиях мы рекомендуем G11 и менять его каждые 2 года.

При замене антифриза мы рекомендуем (и сами это делаем) - промывать систему проточной водой.

Снимаем самый нижний патрубок, все сливаем, а в расширительный бачок - шланг с проточной водой.

Особенно это актуально для владельцев машин старше 4-х лет,которые и в бачок не заглядывали, как купили машину, а не то чтобы сменить антифриз. У нас уже целая коллекция стальных заглушек со сквозной коррозией. Такие заглушки стоят и в головках и в блоке. Был даже случай, когда коррозия насквозь сожрала гильзу цилиндра на машине 2008 года (за 4 года), но это была целая эпидемия с центром в г. Ярослаль. И здесь очень важно отметить качество самого антифриза. Желательно покупать проверенные марки, а еще лучше из бочек, а не из пластиковых бутылок, которые легко подделать.

 

В понедельник 27 января улетаю на завод в Италию. Вопрос с охлаждающей жидкостью тоже будет обсуждаться.

 

С уважением Александр Чирухин

Полезно!

Строго следуйте инструкциям.

 

Синий красный желтый. Улыбнуло. По цветам рассуждать о том что за тип аньифриза залит! Даже писать об этом бред. Производители одну и тужу х.... красят во все цвета радуги. Мопаровский фриз пятилетний G05 красный! И это ответ спецов!?!?!

ответ цанрада - официалов по нашему двиглу. а синий, желтый красный и тд - основная мысль тут главное не паленый раз, и два если и слать G05 то лучше все же на G11 как более распространенное в России, но менять чаще! Официально же - то что крайслер говорит, то и делайте.

Изменено пользователем chega

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в теме...

Сейчас в сети (Полный список)

  • Нет пользователей в сети в данный момент.

Бортжурналы

  1. TRS Motors

    Блог пользователя TRS Motors в General
    • 274 Записи
    • 27 Комментариев
    • 173762 Просмотра

    Мы сеть клубных автосервисов ТРС Моторс в Москве и Санкт-Петербурге.

    🏅Рейтинг 5 на Яндексе с 2018 по 2026 год, получили награду «Особенно Хорошее место». С 2026 года эту награду вручают организациям, которые 5 раз подряд становились «Хорошим местом».
    🤘Работаем с 2011 года
    🔧У нас есть дилерский сканер и 4 профильных диагноста-электрика. И поэтому мы точно ставим диагноз по Jeep, Dodge, Chrysler, RAM
    🔧Гарантия 1 год на работы и запчасти
    🛢️Используем оригинальное масло Shell и Pennzoil. Каждая бочка с маслом проходит проверку в лаборатории МИЦ ГСМ на оригинальность и соответствие присадкам
    ⚙️Свой склад запчастей из Америки, готовы отремонтировать ваш автомобиль день в день
    🤝Работаем с физическими и юридическими лицами, предоставляем полный комплект закрывающих документов

     

    У нас 2 профильных автосервиса по Jeep: 1 в Москве и 1 в Питере, в общей сумме 13 подъёмников. Специализируемся исключительно на автомобилями концерна FCA: Jeep, Dodge, Chrysler, RAM. Работаем с 2011 года.

    TRS Motors

    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО

    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.

    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.

    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман

    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.

    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.

    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.

    Клапан меняется в сборе

    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.

    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.

    Загляните в корпус фильтра при каждой замене

    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.

    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.

    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.

    Контакты

    ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге

    Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX

    СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX

    Последние записи

  2. Обзоры и статьи о машинах.

    Блог пользователя AG в General
    • 18 Записей
    • 19 Комментариев
    • 16130 Просмотров

    В этом бортжурнале рассказываем и показываем машины, которые есть/были на нашей стоянке.

    JEEP4X4CLUB MOTORS +7-999-912-87-47

    AG

    Новая мега-платформа STLA One: Глобальная перезагрузка для Jeep и будущее Cherokee

    Привет, JEEP4x4CLUB! Автогигант Stellantis официально подтвердил перенос следующего поколения Jeep Cherokee на абсолютно новую архитектуру STLA One. Концерн экстренно переписывает глобальную стратегию развития под названием FaSTLAne 2030 и вливает дополнительные $800 миллионов в модернизацию завода в Белвидере (Иллинойс, США) для запуска этой «тележки».

    Давайте разберем без маркетинговой шелухи, почему концерн решил объединить все свои наработки в единую архитектуру и что это принесет нам, джиперам.


    Архитектура «Всё в одном»: Зачем менять правила игры?

    Изначальный план Stellantis образца 2021 года предполагал разделение на четыре независимые платформы: Small, Medium, Large и Frame. Однако реальность рынка заставила инженеров пересмотреть подход.

    STLA One — это универсальная суперархитектура, которая разом заменяет пять старых наследуемых платформ групп PSA и FCA. Она создана для автомобилей классов B, C и D, покрывая самый массовый сегмент рынка.

    • Честная мультиэнергетичность: В отличие от старых платформ, где версия с ДВС страдала от тяжелого кузова, а электромобиль — от тесноты, здесь применен принцип per-energy by design. Каждая модификация (бензин, гибрид PHEV или чистый электромобиль) имеет оптимизированную силовую структуру кузова без компромиссов и лишнего веса.

    • Интеграция Cell-to-Body: Тяговая батарея электрифицированных версий больше не висит массивным ящиком под днищем. Она интегрирована непосредственно в силовой каркас пола. Это дает колоссальный прирост жесткости кузова на скручивание и абсолютно плоское защищенное брюхо, что критически важно при переезде препятствий.

    • Дешевые и живучие LFP-батареи: Переход на литий-железо-фосфатную химию аккумуляторов делает производство на 20% эффективнее по затратам. Для нас это означает снижение итоговой стоимости машины, а также высокую стабильность батареи к повреждениям и сильным температурным перепадам.


    Цифровая революция и Steer-by-Wire

    STLA One станет первой платформой концерна, которая полностью перейдет на цифровой стек управления. Архитектура включает облачную операционную систему STLA Brain, объединяющую датчики машины, и салонный комплекс SmartCockpit.

    Но самое спорное нововведение — технология рулевого управления «по проводам» (Steer-by-Wire). Физическая связь между рулем и передней осью отсутствует. Электронные актуаторы позволяют полностью изолировать руль от жестких ударов камней и вибраций колеи на оффроуде, однако клубным мастерам придется привыкать к совершенно новой логике диагностики и калибровки рулевой трапеции.


    Как вам такие новости, джиперы? Готовы ли вы доверить управление колесами на бездорожье электронным проводам Steer-by-Wire, или «честная механика» старой школы для вас незаменима?

    Поделитесь в комментариях: стоит ли делать отдельный разбор электронной архитектуры STLA Brain, или детальнее изучить компоновку независимой подвески под новые электро-моторы?


    Последние записи

  3. CX27 - ремонт и обслуживание Jeep

    Блог пользователя Илья_СХ27 в General
    • 52 Записи
    • 105 Комментариев
    • 421708 Просмотров
    Илья_СХ27

    В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.

    Этот автомобиль приехал к нам своим ходом. При этом двигатель на нем изрядно потряхивало. Позже выяснилось, что компрессии не было в трех цилиндрах из шести.

    Владелец рассказал, что только что забрал машину из ремонта. Ему поменяли заднюю головку блока. При чем поставили ему головку б/у то ли от Opel Insignia, nо ли от Chevrolet Comaro, убедив владельца CADILLAC, что на всех этих автомобилях двигатели стоят одинаковые. Возвращаться к этим ребятам и переделывать у них двигатель по гарантии он почему-то не захотел.

    Горе ремонтники.jpg

    Снимаем впускной коллектор. Меряем компрессию. На задней головке ее нет.

    2 Компрессии нет.png

    Покрутим стартером, и посмотрим на впускные клапана. Из шести клапанов открывается только один.

    3 Открывается один клапаан.png

    Снимем клапанную крышку.

    И достаем рокера. Вернее то, что от них осталось. Вот и причина, по которой клапана не открывались. Другие обломки упали в масляный картер.

    4 Остатки рокеров.png

    Снимем головку, чтобы проверить состояние клапанов. И достанем остатки рокеров из поддона. В маслоприемник их, конечно, не засосет. А вот под цепь они попасть могут.

    5 Снимаем ГБЦ.png

    Проверяем биение клапанов часовым индикатором. Диагноз неутешительный – все клапана погнуты – под замену.

    6 Биение клапанов.png

    Владелец решил, что купить ГБЦ б/у в сборе дешевле, чем комплект новых клапанов. Но вот какого качества головку за эти деньги он нам привез. Распредвалы ржавые.

    7 Распредвалы ржавые.png

    Клапана болтаются. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки масло держать не смогут.

    8 Клапана болтаются.png

    Сами клапана на этой головке оказались нормальными. А вот направляющие втулки придется все поменять. Вот на этом цилиндре одна втулка уже выпрессована. Вот новые втулки. Их надо запрессовать и развернуть под окончательный размер.

    9 Направляющие втулки клапанов.png

    С большим трудом удалось убедить владельца купить распредвалы именно от его автомобиля. И новые VANOSы. Узнав, что за повторную замену деталей ему придется повторно платить, он все-таки согласился. Небольшие отличия в форме кулачка распредвала и угле его поворота могут быть незаметны глазу, но сразу скажутся на работе двигателя.

    10 Распредвалы бу.png

    Ну вот наш CADILLAC почувствовал родные запчасти, и двигатель заработал так, как ему положено.

    11 Завели после ремонта.png

    Последние записи

Background Picker

Аккаунт

Навигация

Поиск

Поиск

Настроить push-уведомления браузера

Chrome (Android)
  1. Нажмите на иконку замка рядом с адресной строкой.
  2. Нажмите Права доступа -> Уведомления.
  3. Измените свои настройки.
Chrome (компьютер)
  1. Нажмите на иконку замка в адресной строке.
  2. Выберите Настройки сайта.
  3. Найдите Уведомления и измените свои настройки.