Электрика вперёд, раздатка последней
На приборке дизельного Grand Cherokee (WK2) зажглась индикация полного привода, а владельцы как раз собирались в долгую поездку из Белгородской области. Просьба была понятная, разобраться с машиной до выезда.
Начинаем с опроса блоков. Если по ошибкам однозначного ответа нет, идём в визуальную и практическую проверку.
Порядок у нас в ТРС-Моторс выведен по статистике отказов на этих машинах: сначала проводка и разъёмы, затем снимаем и осматриваем моторчик-актуатор, дальше достаём блок управления полным приводом. Съём и разборка раздатки в этом списке идут последними, до них доходят, когда всё остальное признано исправным.
Обрыв или окисленный пин зажигают лампу сразу, зато восстанавливаются быстро и недорого, поэтому дешёвые версии проверяются первыми.
Почему машина остаётся на одной оси
Раздаткой управляет электроника. Блок опрашивает исполнительные механизмы и ждёт от них подтверждения положения, и если ответ не приходит либо приходит некорректный, ЭБУ фиксирует ошибку и включает индикацию.
Трансмиссия при этом может остаться в моноприводном режиме, вторая пара колёс просто не подключится. Вместе с полным приводом нередко загораются и лампы электронных ассистентов, потому что система использует те же колёсные датчики, что ABS и ESP.
Моторчик блокировки заднего дифференциала в Quadra Drive
На дорестайлинге блок управления трансмиссией стоит под водительским сиденьем. Если машину не топили, открытая вода до него практически не доходит.
А вот моторчик блокировки заднего дифференциала в системе Quadra Drive расположен в районе заднего редуктора и регулярно оказывается под водой. У машин, которые активно ходят по бездорожью, это частая точка отказа.
Эмульсия в бачке и другие проверки перед трассой
На холодном моторе откройте расширительный бачок и посмотрите на жидкость. Масляная плёнка или коричневая эмульсия означают, что теплообменник масло-антифриз потерял герметичность. Как выглядит такая эмульсия, показали на видео.
Теплообменник и патрубки охлаждения турбины на WK2 первыми проверяем на течи, мокрые следы и уходящий уровень появляются раньше, чем машина начнёт греться.
К пробегу за сотню сдают сайлентблоки и шаровые, поэтому ходовую и тормоза с дисками смотрим отдельным пунктом. После любого вмешательства в подвеску делаем сход-развал, иначе резину съест за одну поездку.
Дизель критичен к качеству масла и к перепробегу, в городском цикле или с прицепом интервал держим в пределах 7500-8000 км. Если маршрут ведёт на юг, промываем пакет радиаторов, забитое межрадиаторное пространство в жару быстро выводит на перегрев.
Контакты
ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге
Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX
СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX
Приветствую форумчане, вынужден обратиться с такой проблемой, тема похожая есть на данном форуме, но симптомы немного другие.
При движении на полном приводе, причем как при Full Time, так и в режиме Part Time на скоростях в диапазоне от 40 до 80 км/ч ощущается небольшая вибрация на авто, причем вибрация идет только когда авто идет под нагрузкой, т.е. когда давим газульку. После 80-ти вибрация пропадает. При движении авто накатом ничего нет. На скорости от 60 и выше при движении накатом слышится звук типа шелеста. При движении на заднем ничего абсолютно нет.
Был в сервисе, в котором постоянно обслуживаю Бегомота и меня и машину знают хорошо, после долгих поисков нашли, что при шлицевом соединении правого привода и промежуточного вала есть выработка и это соединение имеет определенный люфт. Больше ничего не нашли. Передний кардан летом переделывал под задний крест и катал летом в разных режимах, все было норм. Потом машина всю осень стояла по причине моей командировки. Пошел снег, подключил передок и вылезла такая засада.
Вал, он на картинке под номером 3 в оригинале стоит почти 18 рублей, неоригинала нет. Заказал передний правый привод Patron, начали ставить, а он оказался на 2,5 см длинее родного, пришлось сдать обратно, больше аналогов нет, только оригинал, который сейчас стоит 40 руб. Снятие показало выработку шлицов, когда стали ставить новый привод, люфт уменьшился. И конечно был удивлен, что промежуточный вал не поддерживется подшипником (втулка, на рисунке 5) и рубашка не закрыта полностью, как в заднем мосту. в итоге на валу еще есть выработка от сальника (попадает песок, пыль и как наждаком раздирает), в итоге вал лучше под замену.
Залез на ebay, есть вариант оба привода за 7,5 рублей, производителя не пишут и вал промежуточный Crown (от 7 до 9 рубасов), оригинала тоже нет. стоит ли заморачиваться с неоригиналом и в этом ли вообще дело? Кардан передний нормальный, крестовина, ШРУС целые.
Заранее благодарю за советы
Изменено пользователем Мишган