Перейти к содержанию

Замена радиатора печки. Упрощенная версия.


maksimus81

Рекомендуемые сообщения

386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Город: Москва/Чехов
Опубликовано
Опубликовано

Привет всем и крепкого здоровьица.
 
Включил режим экономии денежных знаков, и так не шибко имеющихся в наличии. Во-первых, уходил антифриз. Зимой заменили текущую помпу, но проблема не решилась. В-вторых, у меня был мокрый ковер в ногах у пассажира. Ну не перманентно, а периодами. Сладенький на вкус. По всем признакам текло с печки. Новый радиатор и уплотнительные кольца были закуплены давно. Долго морально готовился к замене. Пересмотрел кучу видео с ютуба, перечитал наши и американские форумы на этот счет. Учел опыт камрада @Mugatu. И тут в выходные перед поездкой в деревню решился. Благо все было под рукой — инструмент (шестигранники, торксы), шуруповерт, монтажки с алиэкспресса, молоток, дрель, нож)
 
 
02.jpg
Рис.1 Вот такой должна у меня после сборки выглядеть панель)
 
1. Отодвигаем кресла вперед. Сдергиваем аккуратно монтажками заднюю крышку центральной консоли (или как она правильно называется, там где подлокотник, подстаканники, рычаг АКПП, рычажок понижайки), под ней выкручиваем два винта
 
 
03.jpg
Рис.2 Задняя часть центральной консоли
 
2. Отодвигаем кресла назад по максимуму. Обесточиваем автомобиль. На всякий пожарный. Ну да, часы и радио придется заново настраивать)
3. Вытаскиваем наполовину подстаканники. Под ними большой винт, крепящий центральную консоль над туннелем.
4. Снимаем хромированную окантовку где АКПП, снимаем ручку АКПП, поворачивая нижнюю часть, потом снимаем накладку АКПП, которая типа под дерево (где написано Квадрадрайв2). Все делается аккуратно монтажками.
5. Проверяем все еще раз и можно сдергивать назад все хозяйство.
 
 
04.jpg
Рис.3 Сняли центральную консоль
 
Теперь торпеда.
6. Откручиваем 16 винтов шестигранником на 5 мм с лицевой верхней части торпеды, где шторки воздуховодов. Снимаем панельку.
7. Откручиваем майфун — 4 винта. Снимаем его, с задней части надо отключить антенну и большой шлейф проводов.
8. Аккуратно монтажками поддеваем панель климата. Можно ее отключить от проводов и заняться заменой диодов подсветки. Но это когда придет время.05.jpg
 
Рис.4 Сдернули панель климата
 
9. Снимаем боковые со стороны пассажира панели обшивки. Там где спрятан вин внизу, справа сбоку в ногах и где наклейка Аирбэг сбоку торпеды.
10. Снимаем бардачок, не забывая отсоединить амортизатор.
11. Снимаем нижнюю горизонтальную панель в ногах пассажира, там, где лампочка подсветки ног. Там несколько винтов-саморезов.
12. Откручиваем все винты-саморезы, крепящие нижнюю часть скорлупы торпеды к металлическому каркасу и к центральной части. Кроме того откручиваем три неудобных винта-самореза изнутри этой скорлупы, крепящие ее к верхней пластмассовой части.
13. Отсоединяем фишку концевика лампочки подсветки бардачка.
14. Проверяем все еще раз методом шевеления. И отгибаем аккуратно нижнюю часть скорлупы. Зимой бы в холодном гараже я бы не рекомендовал ничего делать. 100% сломается что-нибудь.
 
 
06.jpg
Рис.5 Отогнули нижнюю часть скорлупы торпеды
 
15. Фиксируем панель, чтобы она не мешалась, если она еще не сломалась =)
 
 
07.jpg
Рис.6 Зафиксировали на тактическом паракорде
 
16. Отсоединяем воздуховоды.
 
 
08.jpg
Рис.7 Воздуховоды и мешающаяся часть каркаса
 
17. Здесь будет самая варварская часть работы — высверливание точечной сварки каркаса. Конструктив силовой части торпеды Коммандера оказался капельку отличен от Гранда. Здесь надо сварку высверлить только в одном месте.
 
 
09.jpg
Рис. 8 Высверливаем точечную сварку
 
18. Снимаем еще один мешающийся элемент — какой-то привод. Над радиатором.

19. Отсоединяем магистрали тосола от радиатора.
20. Вытаскиваем радиатор, осматриваем его. Если честно, то ничего криминального на радиаторе не увидел.

 
11.jpg
Рис. 9 Вот он радиатор печки
 
 
21. Ставим новые колечки в новый радиатор
22. Далее собираем в обратной последовательности
 
10.jpg
Рис.10 Вот на полу от него натекло. Прям как месячные
 
01.jpg
Рис.11 Тряпочки, блюдце от цветка, пробки от вина, все пошло в дело

23. Точечную сварку заменяем на болтовой соединение с двумя широкими шайбами.
 
 
12.jpg 
Рис.12 Заменяем точечную сварку на болтовое соединение

24. Собираем в обратной последовательности. Ну и потом приходим к фото №1.
 
Можно было пойти более правильным путем как в видео ниже:
https://youtu.be/GBQAOqRoRUU
 
Но я бы неделю бы возился. Ну а на этот вандализм меня сподвигло другое видео:
https://youtu.be/jFfIvAgqduQ
 
 

25. Далее я долил антифриз в расширительный бачок. И думал, что проканает. Ан нет. Машина ощутимо грелась, срабатывала вискомуфта. На горячую шли мелкие пузырики воздуха в расширительный бачок из шланга с радиатора. Была воздушная пробка. Антифриз кипел, похоже. Оттуда и пузыри.

 

26. На холодную  открутил болт "для прокачки" под шестигранник на 8 (слева от радиатора по ходу движения) с большим рычагом, но аккуратно. Там была огромная воздушная пробка. Залил туда антифриз. Пожамкал толстый шланг. Несколько раз покатался, и все пришло в норму. Машин не греется, мелкие пузырьки не идут.

  • 4 года спустя...
5
Автомобиль: Grand Cherokee
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

По поводу замена радиатора печки на Jeep Grand Cherokee WK 2005 года 4.7 литра. Поставил радиатор Spectra Premium, номер 93022, аналог оригинального 5143101AA. После установки выяснилось, что печка не греет на холостых. В пробке можно околеть. Когда прогазуешь или на ходу - все в порядке. Как будто новый радиатор подзабит. Исследование моторчиков и заслонок смешения воздуха показало, что все в норме. В общем после длительной канители поставил оригинальный радиатор и все стало греть нормально на всех режимах. Было принято решение вскрыть радиатор Spectra Premium. После вскрытия крышки в трубках радиатора были обнаружены пластмассовые "макаронины", которые завихряют поток охлаждающей жидкости для лучшей теплоотдачи. В старом оригинальном радиаторе таких нет! (см.фото) Запрос производителю ничего не дал. Ответили только что действительно вставляют в радиатор эти завихрители, но почему в оригинальном они отсутствуют - не ответили. А на практике эффективность радиатора снижается.

PS. Если что, циркуляция антифриза нормальная, перегрева нет, термостат работает. 

PS PS Надеюсь эта информация по выбору запчасти может кому и пригодится. ))

 

IMG_20200214_104318.jpg

IMG_20200214_104345.jpg

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)

    • Voldemarych
    • вадим 912
    • Сергей778
    • tracker99
  • Бортжурналы

    1. Графит

      • 2
        записи
      • 7
        комментариев
      • 841
        просмотр

      Последние записи

      Kyl
      Последняя запись

      Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

      Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

      А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

      я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

      И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

      далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

      Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

      Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

      передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

      Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

      Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

      Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

      Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

       

      З.Ы. пробег 360к                                          


    2. К нам в сервис TRS Motors приехал Jeep Liberty 2012 года выпуска с пробегом 140 тысяч километров. Основная жалоба владельца была одна, но очень серьёзная — автомобиль периодически глох, причём это могло произойти как на холостом ходу, так и в движении. Такая неисправность не просто создаёт неудобства, она представляет реальную опасность на дороге, особенно в потоке или на перекрёстке. Клиент рассказал, что уже обращался в другой автосервис с этой проблемой. Там провели какие-то работы, стёрли ошибки из электронного блока управления и заменили одну из деталей на более доступную, неоригинальную. После этого мастера заверили, что проблема решена. Однако, к сожалению для владельца, 'глюк' никуда не исчез — Liberty продолжал вести себя непредсказуемо, заставляя водителя постоянно нервничать за рулём. Это классический пример, когда попытка сэкономить на качестве запчастей приводит лишь к временному устранению симптомов, но не самой причины неисправности, а в итоге — к ещё большим затратам времени и денег.

      Что выявила углубленная диагностика в TRS Motors?

      Наши специалисты не стали ограничиваться простым сканированием кодов ошибок. Мы начали с полноценной компьютерной диагностики, но главное — подключили мотор-тестер для анализа реальных сигналов с датчиков в режиме реального времени. Именно этот подход позволил найти 'иголку в стогу сена'. Внимание инженера привлёк сигнал с датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). Визуально на осциллограмме были чётко видны периодические пропадания импульсов. Это критически важный сигнал, на основе которого блок управления двигателем рассчитывает момент впрыска топлива и зажигания. Когда этот сигнал пропадает, 'мозги' автомобиля просто не понимают, в каком положении находятся поршни, и мгновенно отключают подачу топлива и искру, чтобы избежать серьёзных механических повреждений. Именно эти пропадания и были причиной внезапного глушения двигателя. Установленный ранее неоригинальный датчик, несмотря на свою внешнюю схожесть, не обеспечивал стабильный и чистый сигнал, что и привело к повторению проблемы. Подобные нюансы часто упускаются при поверхностной диагностике, но они являются ключом к настоящему решению.

      Почему замена на оригинальную запчасть — единственно верное решение?

      Убедившись в диагнозе, мы предложили владельцу единственно правильный путь — замену некондиционного датчика на оригинальный, рекомендованный производителем Jeep. В чём принципиальная разница? Оригинальные датчики проходят жёсткие испытания на соответствие температурным, вибрационным и электромагнитным нагрузкам, которые характерны для работы в подкапотном пространстве конкретной модели автомобиля. Их рабочие параметры (зазор, сопротивление, форма сигнала) идеально согласованы с алгоритмами работы ЭБУ. После установки оригинального датчика коленвала мы не просто заменили деталь. Была проведена полноценная процедура адаптации: сброс адаптаций блока управления, обучение на холостом ходу и обязательная контрольная поездка с мониторингом всех ключевых параметров. Результат говорил сам за себя: двигатель запускался с пол-оборота, работал ровно и стабильно на всех режимах, а в памяти электронных систем не осталось ни одной ошибки. Проблема с глушением была полностью устранена.

      Как избежать подобных ситуаций с Jeep Liberty и другими автомобилями?

      История этого Jeep Liberty — отличный повод напомнить всем владельцам автомобилей, особенно таких требовательных к качеству запчастей, как американские внедорожники, о нескольких простых правилах. Во-первых, доверяйте диагностику и ремонт специализированным сервисам, которые имеют опыт работы с конкретным брендом и доступ к профессиональному оборудованию, а не только к сканеру ошибок. Во-вторых, настаивайте на использовании оригинальных запчастей или их качественных аналогов премиум-класса, особенно когда речь идёт о критических компонентах системы управления двигателем, трансмиссии или безопасности. Экономия в 2-3 раза на детали часто оборачивается повторным ремонтом, эвакуацией и, как следствие, удвоенными затратами. Регулярное техническое обслуживание и внимательное отношение к любым изменениям в поведении автомобиля — залог его долгой и беспроблемной службы. Если ваш автомобиль начал глохнуть, дергаться или проявлять другие странности — не откладывайте визит к проверенным специалистам, таким как мастера TRS Motors.
    3.  

      https://rutube.ru/video/private/cd206a28b6d8e69ed5c0fc50bde655e8/?p=PaHmtlIhBiQAptdqQYIIWQ

       

      Вот такой автомобиль пригнали нам после морозов. Это JEEP Grand Cherokee WK2 3.0 итальянский дизель 2013 года, пробег 300 000 км. Машина приехала к нам своим ходом. Значит, все плохое уже случилось. Заводим двигатель. Вот такой концерт ударных инструментов. Хорошо прослушивается партия шатунов и коленвала.

      Сняли двигатель, и сняли поддон. И что мы видим? Опять сломанный коленвал. И в том же месте. Эта поломка типичная для этого двигателя.

      1 Трещина коленвала.png

      Мы уже снимали много видео на эту тему. Ссылки приведу в описании. И много раз просчитывали стоимость ремонта. И каждый раз она проигрывала стоимости двигателя б/у.

      2 Сломанный коленвал.png

      Двигатель б/у хорошего качества найти сейчас непросто. В основном, на разборках сейчас продают моторы, выработавшие свой ресурс на российских дорогах, и наевшиеся российской солярки. Такой мотор будет стучать, дымить и жрать масло изначально.

      3 Двигатель бу дымит из сапуна.png

      4 Двигатель бу дымит из щупа.png

      Но владельцу этого автомобиля повезло. Он приобрел двигатель с маленьким пробегом, да еще полной комплектации. С коллекторами, форсунками, турбиной и т.д. С виду двигатель как новый.

      5 Двигатель бу полной комплектации.png

      Заводим двигатель б/у. Работает как положено – ровно, тихо. Будем надеяться, он еще долго прослужит своему новому владельцу.

      6 Завели мотор бу.png

       

      Jeep Grand Cherokee WK2 итальянский дизель VM типичная поломка коленвала

      https://youtu.be/JtKgomTVdv0

×
×
  • Создать...