Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

38
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано

 

колодки стерлись больше чем половина и это за 18т.км. ну и диски тоже подъедены неплохо. Весь набор ставил брембо. 

 

 

 

по старинке. 

 

 

Я свой опыт уже описал. К сожалению, больше и добавить то нечего.

Проверьте механическую часть тормозов (и перед и зад), хорошо ли ходят суппорты, поршни и т.д. состояние шлангов. потом главный цилиндр проверить. И если все в порядке то остается только думать о том что в системе еще есть воздух.

230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Город: Тбилиси
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

@kuznetsov_sn
Со сканером какая процедура?
Подключается и потом надо по очереди штуцера прокачки отворачивать+подливать тормозуху в бачок?
Еще что то делается потом?

Изменено пользователем w01f
38
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано

@kuznetsov_sn

Со сканером какая процедура?

Подключается и потом надо по очереди штуцера прокачки отворачивать+подливать тормозуху в бачок?

Еще что то делается потом?

Выполняется после ручной прокачки.

Подключается сканер, на сканере запускается программа прокачки, затем выполняем команды сканера. и все. Больше ничего не делал.

Тормозуху налил по горлышко перед прокачкой сканером. ушло по уровню 1-1,5 см

На сколько программа прокачки в моем китайском сканере соответствует официальной сказать не могу.

230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Город: Тбилиси
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

 затем выполняем команды сканера.

А что они из себя представляют?

Всмысле что сканер потребует делать?

Изменено пользователем w01f
38
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано

А что они из себя представляют?

Всмысле что сканер потребует делать?

перед началом все вентили закрыты, тормоза прокачаны вручную, бачок заполнен

 

 

после запуска программы происходит следующее:

1. пишет "нажмите тормоз затем далее"

2. Педаль сразу проваливается. потом трещит абс и педаль поднимается обратно и так пару раз. я все это время на нее давил.

3. пишет "откройте передний правый вентиль и нажмите далее"

4. открыл, подставил баночку, нажал на тормоз, вытекло немного жижи. нажал "далее". опять треск абс. педаль удерживаю. в баночку еще чуть-чуть сливается. Помощник/наблюдатель сказал что вышли пару пузырьков.

5. пишет "закройте передний правый вентиль и нажмите далее"

6. пишет "откройте задний правый вентиль и нажмите далее"

7. все аналогично переднему колесу происходит. Открыл, подставил баночку, нажал на тормоз, вытекло немного жижи. нажал "далее". опять треск абс. педаль удерживаю. в баночку еще чуть-чуть сливается. Помощник/наблюдатель сказал что вышли пару пузырьков.

8. пишет "закройте задний правый вентиль и нажмите далее", выполняю

9. пишет "процедура прокачки выполнена"

 

левые колеса почему не просит открывать, видимо и не нужно.

 

Все делал на заглушенном двигателе, ключ в положении "ON". Тут тоже точно сказать не могу, надо ли двигатель заводить. я делал в гараже закрытом поэтому решил так попробовать

1 651
Автомобиль: WH 2005 CRD Limited
W124/300E
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

И, чего, при открытом штуцере педаль не проваливается?

38
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано

И, чего, при открытом штуцере педаль не проваливается?

я разве написал что не проваливается?

нажимается до конца, в баночку сливается то что было в ГЦ и потом еще чуть-чуть абс сливает

1 651
Автомобиль: WH 2005 CRD Limited
W124/300E
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

Просто из пункта 4 не понятно, что проваливается:

 

4. открыл, подставил баночку, нажал на тормоз, вытекло немного жижи. нажал "далее". опять треск абс. педаль удерживаю. в баночку еще чуть-чуть сливается. Помощник/наблюдатель сказал что вышли пару пузырьков.

38
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано

Просто из пункта 4 не понятно, что проваливается:

 

4. открыл, подставил баночку, нажал на тормоз, вытекло немного жижи. нажал "далее". опять треск абс. педаль удерживаю. в баночку еще чуть-чуть сливается. Помощник/наблюдатель сказал что вышли пару пузырьков.

Согласен. Не точно сформулировал. Нажимается до конца

1 247
Автомобиль: WH CRD Overlend 2007
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

Пишу что бы закрыть тему. Может кому пригодится.

Замена тормозной жидкости действительно решила мою проблему. Перед теперь тормозит явно раньше. Машина теперь начинает тормозить при малейшем касании педали тормоза.

 

 

В салоне шипела вот эта резинка

Такую же не нашел в продаже. Поставил уплотнение совмещенное с чехлом из рем.комплекта вакуумника ВАЗ2108

attachicon.gifimage.jpeg

У меня вот тоже шипит иногда.а как менять ее.удобно?вакуумник снимать?и как она там крепится?она порвалась?

38
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано

У меня вот тоже шипит иногда.а как менять ее.удобно?вакуумник снимать?и как она там крепится?она порвалась?

 

Меняется очень сложно и сколько результат продержится неизвестно. Поэтому если нареканий на работу тормозов нет и звук еще не сильно бесит то лучше не делать. Я наверно год терпел, потом уже совсем громко стало и полез менять.

Что бы снять вакуумник пришлось снять главный цилиндр и блок АБС. Резинка находится со стороны педали под чехлом. Выковыривается отверткой легко. А вот новый чехол или манжету (если посчастливится найти) заправлять трудно. Приходится отвертками и другим подручным инструментом потихонечку запихивать в щель между штоком и корпусом. Я наверно часа 2-3 сидел ковырялся. 

1 247
Автомобиль: WH CRD Overlend 2007
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

@kuznetsov_sn,

Понятно. 

1 651
Автомобиль: WH 2005 CRD Limited
W124/300E
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

А шипело постоянно, пока педаль нажата, или только в момент нажатия?

38
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано

А шипело постоянно, пока педаль нажата, или только в момент нажатия?

 

Постоянно. Если нажимаешь педаль медленно то шипение незначительно меняется. Если интенсивно нажимать, то пока педаль движется шипения нет или почти нет. После того как педаль замрет в любом положении через несколько секунд снова начинало шипеть так же как если бы педаль не была нажата.

 

Надеюсь что понятно изложил)  а то как-то запутанно получилось)

1 651
Автомобиль: WH 2005 CRD Limited
W124/300E
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

Это говорит о негерметичности самого вакуумника :(

В мембране трещина, через нее воздух просасывается в рабочую полость.

То, что вы поменяли, манжета или сальник, всего лишь внешняя защита задней полости.

Рано или поздно, ее тоже "продует", к сожалению....

38
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано

Это говорит о негерметичности самого вакуумника :(

В мембране трещина, через нее воздух просасывается в рабочую полость.

То, что вы поменяли, манжета или сальник, всего лишь внешняя защита задней полости.

Рано или поздно, ее тоже "продует", к сожалению....

 Не соглашусь. Совсем не так. Пока не нажата педаль тормоза по обе стороны диафрагмы поддерживается вакуум, удерживаемый как раз этой резинкой. Если она не обеспечивает уплотнения в обе полости будет поступать атмосферный воздух (шипение). При нажатии на педаль полости разобщаются, и в полость со стороны педали начинает поступать воздух, давление выравнивается с атмосферным (шипение пропадает). Под воздействием возросшего давления диафрагма движется до тех пор пока ее положение не будет соответствовать положению педали, следящий клапан перекрывается, полости вновь сообщены и отрезаны от атмосферы (вновь появляется шипение)

 

на картинке для примера эта резинка - поз. 18. Здесь, конечно, конструкция другая, но принцип и назначение деталей такие же.

post-5969-0-32426300-1467281635_thumb.jpg

1 651
Автомобиль: WH 2005 CRD Limited
W124/300E
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

Ну, хорошо если так...

Только, со стороны то двигателя всегда разряжение...

38
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано

Ну, хорошо если так...

Только, со стороны то двигателя всегда разряжение...

Да со стороны движка всегда

  • 3 недели спустя...
38
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано

После пробега в 1000 км проблема вернулась. Задние тормоза на трассе опять греются. После продолжительного движения на большой скорости 140 и выше вдруг начинает резко расти расход, задние диски опять в копоти, на тормозных дисках следы перегрева.

Поездил с подключенным сканером и увидел что после торможения в тормозной системе давление не сбрасывается (где-то 1 атм остается), но если потянуть немного педаль тормоза на себя то давление приходит в норму. Поездил в таком режиме, стараясь после каждого торможения приподнимать педаль на себя, и заметил, что с задними тормозами все в порядке.

Ощущение такое как, если бы, шток главного цилиндра не возвращался в исходное положение после торможения и, как следствие, не сбрасывал до конца давление.

Пока поставил прокладку из толстой плотной резины между главным цилиндром и вакуумником, как бы отодвинул его немного (на 2-3 мм). Теперь у педали появился небольшой свободный ход. После установки прокладки проехал еще около 1000 км по трассе проблем с тормозами не возникало.

 

Проблема с задними тормозами на моей машине практически с самого начала эксплуатации автомобиля.

Очень хочется найти решение проблемы. Установку прокладки считаю временной мерой. Надеюсь найдется человек с такой же бедой и сумевший ее решить.

  • 2 года спустя...
195
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
3
0 CRD
Город: Орел
Опубликовано
Опубликовано
В 29.06.2016 в 08:19, kuznetsov_sn сказал:

В салоне шипела вот эта резинка

 

Такую же не нашел в продаже. Поставил уплотнение совмещенное с чехлом из рем.комплекта вакуумника ВАЗ2108

Освежу тему! Шипит под педалью тормоза, а нажав шипение пропадает. Друзья какие мысли ? Обойтись  данным  уплотнением или вакуумник целиком ? Может кто прошёл через такое ...

1 651
Автомобиль: WH 2005 CRD Limited
W124/300E
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано
24 минуты назад, Сергей57 сказал:

Друзья какие мысли ?

Вакуумник :(

195
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
3
0 CRD
Город: Орел
Опубликовано
Опубликовано

Второе подтверждение:(

195
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
3
0 CRD
Город: Орел
Опубликовано
Опубликовано

Зарегистрировался на Армтек. Погляжу что предложат. Жду подтверждение. 

195
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
3
0 CRD
Город: Орел
Опубликовано
Опубликовано
44 минуты назад, СашкаМ сказал:

И что ты там у них увидеть хочешь? Это мой оптовик, один из 15. 

Ориентир по цене и срокам))

  • 4 года спустя...
1
Автомобиль: гранд чероки
Город: волгоград
Опубликовано
Опубликовано

это вакуумник. было такое шипение, поменял все работает

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)

    • Nicasu
    • porokin
    • AS8
    • Александр 11
    • OWK
    • Jeepred
  • Бортжурналы

    1. Графит

      • 2
        записи
      • 7
        комментариев
      • 830
        просмотров

      Последние записи

      Kyl
      Последняя запись

      Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

      Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

      А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

      я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

      И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

      далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

      Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

      Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

      передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

      Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

      Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

      Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

      Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

       

      З.Ы. пробег 360к                                          


    2. К нам в сервис TRS Motors приехал Jeep Liberty 2012 года выпуска с пробегом 140 тысяч километров. Основная жалоба владельца была одна, но очень серьёзная — автомобиль периодически глох, причём это могло произойти как на холостом ходу, так и в движении. Такая неисправность не просто создаёт неудобства, она представляет реальную опасность на дороге, особенно в потоке или на перекрёстке. Клиент рассказал, что уже обращался в другой автосервис с этой проблемой. Там провели какие-то работы, стёрли ошибки из электронного блока управления и заменили одну из деталей на более доступную, неоригинальную. После этого мастера заверили, что проблема решена. Однако, к сожалению для владельца, 'глюк' никуда не исчез — Liberty продолжал вести себя непредсказуемо, заставляя водителя постоянно нервничать за рулём. Это классический пример, когда попытка сэкономить на качестве запчастей приводит лишь к временному устранению симптомов, но не самой причины неисправности, а в итоге — к ещё большим затратам времени и денег.

      Что выявила углубленная диагностика в TRS Motors?

      Наши специалисты не стали ограничиваться простым сканированием кодов ошибок. Мы начали с полноценной компьютерной диагностики, но главное — подключили мотор-тестер для анализа реальных сигналов с датчиков в режиме реального времени. Именно этот подход позволил найти 'иголку в стогу сена'. Внимание инженера привлёк сигнал с датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). Визуально на осциллограмме были чётко видны периодические пропадания импульсов. Это критически важный сигнал, на основе которого блок управления двигателем рассчитывает момент впрыска топлива и зажигания. Когда этот сигнал пропадает, 'мозги' автомобиля просто не понимают, в каком положении находятся поршни, и мгновенно отключают подачу топлива и искру, чтобы избежать серьёзных механических повреждений. Именно эти пропадания и были причиной внезапного глушения двигателя. Установленный ранее неоригинальный датчик, несмотря на свою внешнюю схожесть, не обеспечивал стабильный и чистый сигнал, что и привело к повторению проблемы. Подобные нюансы часто упускаются при поверхностной диагностике, но они являются ключом к настоящему решению.

      Почему замена на оригинальную запчасть — единственно верное решение?

      Убедившись в диагнозе, мы предложили владельцу единственно правильный путь — замену некондиционного датчика на оригинальный, рекомендованный производителем Jeep. В чём принципиальная разница? Оригинальные датчики проходят жёсткие испытания на соответствие температурным, вибрационным и электромагнитным нагрузкам, которые характерны для работы в подкапотном пространстве конкретной модели автомобиля. Их рабочие параметры (зазор, сопротивление, форма сигнала) идеально согласованы с алгоритмами работы ЭБУ. После установки оригинального датчика коленвала мы не просто заменили деталь. Была проведена полноценная процедура адаптации: сброс адаптаций блока управления, обучение на холостом ходу и обязательная контрольная поездка с мониторингом всех ключевых параметров. Результат говорил сам за себя: двигатель запускался с пол-оборота, работал ровно и стабильно на всех режимах, а в памяти электронных систем не осталось ни одной ошибки. Проблема с глушением была полностью устранена.

      Как избежать подобных ситуаций с Jeep Liberty и другими автомобилями?

      История этого Jeep Liberty — отличный повод напомнить всем владельцам автомобилей, особенно таких требовательных к качеству запчастей, как американские внедорожники, о нескольких простых правилах. Во-первых, доверяйте диагностику и ремонт специализированным сервисам, которые имеют опыт работы с конкретным брендом и доступ к профессиональному оборудованию, а не только к сканеру ошибок. Во-вторых, настаивайте на использовании оригинальных запчастей или их качественных аналогов премиум-класса, особенно когда речь идёт о критических компонентах системы управления двигателем, трансмиссии или безопасности. Экономия в 2-3 раза на детали часто оборачивается повторным ремонтом, эвакуацией и, как следствие, удвоенными затратами. Регулярное техническое обслуживание и внимательное отношение к любым изменениям в поведении автомобиля — залог его долгой и беспроблемной службы. Если ваш автомобиль начал глохнуть, дергаться или проявлять другие странности — не откладывайте визит к проверенным специалистам, таким как мастера TRS Motors.
    3.  

      https://rutube.ru/video/private/cd206a28b6d8e69ed5c0fc50bde655e8/?p=PaHmtlIhBiQAptdqQYIIWQ

       

      Вот такой автомобиль пригнали нам после морозов. Это JEEP Grand Cherokee WK2 3.0 итальянский дизель 2013 года, пробег 300 000 км. Машина приехала к нам своим ходом. Значит, все плохое уже случилось. Заводим двигатель. Вот такой концерт ударных инструментов. Хорошо прослушивается партия шатунов и коленвала.

      Сняли двигатель, и сняли поддон. И что мы видим? Опять сломанный коленвал. И в том же месте. Эта поломка типичная для этого двигателя.

      1 Трещина коленвала.png

      Мы уже снимали много видео на эту тему. Ссылки приведу в описании. И много раз просчитывали стоимость ремонта. И каждый раз она проигрывала стоимости двигателя б/у.

      2 Сломанный коленвал.png

      Двигатель б/у хорошего качества найти сейчас непросто. В основном, на разборках сейчас продают моторы, выработавшие свой ресурс на российских дорогах, и наевшиеся российской солярки. Такой мотор будет стучать, дымить и жрать масло изначально.

      3 Двигатель бу дымит из сапуна.png

      4 Двигатель бу дымит из щупа.png

      Но владельцу этого автомобиля повезло. Он приобрел двигатель с маленьким пробегом, да еще полной комплектации. С коллекторами, форсунками, турбиной и т.д. С виду двигатель как новый.

      5 Двигатель бу полной комплектации.png

      Заводим двигатель б/у. Работает как положено – ровно, тихо. Будем надеяться, он еще долго прослужит своему новому владельцу.

      6 Завели мотор бу.png

       

      Jeep Grand Cherokee WK2 итальянский дизель VM типичная поломка коленвала

      https://youtu.be/JtKgomTVdv0

×
×
  • Создать...