Перейти к содержанию

Замена переднего редуктора


Serj052

Рекомендуемые сообщения

8
Автомобиль: Jeep WK2
2018MY
3
6 Overland
Город: Санкт-Петербург
Опубликовано
Опубликовано

Добрый день, интересует возможность замены редуктора, сейчас стоит редуктор без блокировки, главная пара 3,73, под крестовину. Есть вариант купить редуктор с блокировкой, пара тоже 3,73, но он уже идет под шрус. Можно ли будет перекинуть с моего редуктора крепление кардана, или там весь редуктор другой? Про замену левого привода я уже знаю...

352
Автомобиль: БЫЛ WH 3.0 CRD 2005 Superlift 4"
теперь Pajero 2 в процессе подготовки
Город: Н.Новгород
Опубликовано
Опубликовано

А как вы планируете включать эту самую блокировку? У вас сейчас какая конфигурация авто, двигатель, коробка, раздатка? Скажу больше, передняя блокировка по большому счету вообще не нужна, лучше подумать о задней, с заблокированным передом машина не рулится вообще

2 376
Автомобиль: в подписи
Город: Самара
Опубликовано
Опубликовано

Проще переделать вал в некоем аналоге "кардан-сервиса".

И не забывайте, что управление блокировкой - штука непростая, в смысле непротиворечия работе остальных систем (стабилизации и абс в первую очередь).

8
Автомобиль: Jeep WK2
2018MY
3
6 Overland
Город: Санкт-Петербург
Опубликовано
Опубликовано

А как вы планируете включать эту самую блокировку? У вас сейчас какая конфигурация авто, двигатель, коробка, раздатка? Скажу больше, передняя блокировка по большому счету вообще не нужна, лучше подумать о задней, с заблокированным передом машина не рулится вообще

А сзади у меня уже мост с блокировкой, вывел кнопку в салон, все работает. двиг 4,7. 545 коробка, раздатка 245.

8
Автомобиль: Jeep WK2
2018MY
3
6 Overland
Город: Санкт-Петербург
Опубликовано
Опубликовано

Проще переделать вал в некоем аналоге "кардан-сервиса".

И не забывайте, что управление блокировкой - штука непростая, в смысле непротиворечия работе остальных систем (стабилизации и абс в первую очередь).

У меня просто редуктор почти кончился, если цена ремонта превысит сумму покупки редуктора с блокировкой, то хотел бы взять с блоком. Поэтому и возникли эти вопросы... А блокировку планирую использовать только в грязи/сугробах. т.е. 2-3 раза в год.

352
Автомобиль: БЫЛ WH 3.0 CRD 2005 Superlift 4"
теперь Pajero 2 в процессе подготовки
Город: Н.Новгород
Опубликовано
Опубликовано

А сзади у меня уже мост с блокировкой, вывел кнопку в салон, все работает. двиг 4,7. 545 коробка, раздатка 245.

Опишите каким образом реализовано включение блокировки

412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Город: Сергиев Посад
Опубликовано
Опубликовано

Так а ведь 245 раздатка ставилась только на квадра драйв ведь. На квадратрек 140-я вроде ставится.

8
Автомобиль: Jeep WK2
2018MY
3
6 Overland
Город: Санкт-Петербург
Опубликовано
Опубликовано

Так а ведь 245 раздатка ставилась только на квадра драйв ведь. На квадратрек 140-я вроде ставится.

140 вроде бы удел 3,7 моторов. 

Опишите каким образом реализовано включение блокировки

Да все просто - вывели провода в салон, и через кнопку запитали. Кнопку нажал - мост залочился. Единственное, попросил чтобы кнопка ярко светилась во включенном состоянии, чтобы про залоченный мост не забыть :)

352
Автомобиль: БЫЛ WH 3.0 CRD 2005 Superlift 4"
теперь Pajero 2 в процессе подготовки
Город: Н.Новгород
Опубликовано
Опубликовано

140 вроде бы удел 3,7 моторов. 

Да все просто - вывели провода в салон, и через кнопку запитали. Кнопку нажал - мост залочился. Единственное, попросил чтобы кнопка ярко светилась во включенном состоянии, чтобы про залоченный мост не забыть :)

Запитали чем, 12 вольт подали на соленоид?

8
Автомобиль: Jeep WK2
2018MY
3
6 Overland
Город: Санкт-Петербург
Опубликовано
Опубликовано

Запитали чем, 12 вольт подали на соленоид?

Именно!

352
Автомобиль: БЫЛ WH 3.0 CRD 2005 Superlift 4"
теперь Pajero 2 в процессе подготовки
Город: Н.Новгород
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Именно!

Там немного другой принцип работы, 12 вольт на блокировку идут постоянно, меняется частота для ее срабатывания, знатоки меня поправят правильным термином, если зайдут в тему. Поэтому вряд ли она у вас работает

Изменено пользователем General
2 376
Автомобиль: в подписи
Город: Самара
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Нет, если подать просто 12 она неплохо работает - просто немного не так как на полноценной системе (но всё равно - блокирует при разнице угловых скоростей). Есть шанс при долговременном использовании спалить соленоид - но небольшой в сравнении с плюсами наличия блокировки вместо её отсутствия.

Изменено пользователем Николай Пименов
1 651
Автомобиль: WH 2005 CRD Limited
W124/300E
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

 

 


Есть шанс при долговременном использовании спалить соленоид

Он же скотина, сгорит где нибудь в полном дерьме, или в снегу, что еще хуже.

Я где то слышал, или читал, что, вроде, 5 вольт там должно быть.

2 376
Автомобиль: в подписи
Город: Самара
Опубликовано
Опубликовано

Ну тут в противоречие вступает п. 2 мануала по проверке работы соленоидов (при наличной ошибке типа "обрыв") - там ясно сказано о ярком свечении контрольной лампы 12В (и да, начинает моргать - на штатной системе питание на него подается не безостановочно). Так что напряжение там всё же 12 вольт.

8
Автомобиль: Jeep WK2
2018MY
3
6 Overland
Город: Санкт-Петербург
Опубликовано
Опубликовано

Там немного другой принцип работы, 12 вольт на блокировку идут постоянно, меняется частота для ее срабатывания, знатоки меня поправят правильным термином, если зайдут в тему. Поэтому вряд ли она у вас работает

Работает она, это точно. когда ее включаешь, она позволяет сделать одному колесу относительно другого наверное около оборота, после чего они начинают крутиться синхронно вдвоем (я вывешивал диагонально). Ну и еще машина в повороты не хочет ехать при вкл блоке.

74
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Город: Северодвинск
Опубликовано
Опубликовано

влезу в тему со своим вопросом. Я как раз сейчас меняю присланный мне с Белоруссии передний редуктор. Вот только чуть они не такой прислали: у меня идет крепление кардана крестовина, а прислали с чашкой под шрус. Там внешне еще балансир у них разный. Если я перекину свое крепление (крестовинное) на этот редуктор, то все должно нормально быть? 

352
Автомобиль: БЫЛ WH 3.0 CRD 2005 Superlift 4"
теперь Pajero 2 в процессе подготовки
Город: Н.Новгород
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

@Creoman, да, должно подойти. Не забудь купить сальник и сминаемую втулку, при снятии хвостовика нужно делать регулировку заново

Изменено пользователем General
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Город: Москва/Чехов
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

@Creoman, а вот передаточное число в редукторе какое? На 4.7 и дизеле они разные. И приводы разные .

Я про дизель написал, потому что там как раз кардан с крепежом шрус-шрус, а на 4.7/5.7 - ШРУС/крест

Изменено пользователем maksimus81
352
Автомобиль: БЫЛ WH 3.0 CRD 2005 Superlift 4"
теперь Pajero 2 в процессе подготовки
Город: Н.Новгород
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

@maksimus81, кстати да, флянец под шрус у дизеля и вроде у 3,7, но у 3,7 пара должна быть 3,73, у дизеля 3,55. На 4,7 и 5,7 флянец под крест. Мне не понятно почему привода идут разные, внешне редуктора одинаковые 1 в 1 (бензин и дизель), отличие только в передаточном числе пары, крепления на авто тоже 1 в 1.

Изменено пользователем Nordicus
29
Автомобиль: Grand Cherokee WH '08 5.7 HEMI Overland
Город: Moscow
Опубликовано
Опубликовано

У меня на 5и7 передний кардан шрус-шрус, правда у меня рестайлинг WH

352
Автомобиль: БЫЛ WH 3.0 CRD 2005 Superlift 4"
теперь Pajero 2 в процессе подготовки
Город: Н.Новгород
Опубликовано
Опубликовано

У меня на 5и7 передний кардан шрус-шрус, правда у меня рестайлинг WH

Во как, интересно...

2 376
Автомобиль: в подписи
Город: Самара
Опубликовано
Опубликовано

2005 - бензин весь на крестах, дизель - не в курсе.

2006 - бензин весь на крестах, дизель - не в курсе.

2007 - бензин то ли на крестах, то ли на шрусе, дизель - точно шрус.

2008 и далее - у всех шрус.

А дальше начинается пляска с длинами в зависимости от мотора - есть некоторые одинаковые, но чаще разные.

 

Замена хвостовика - это бОльший гемор, чем изготовление двушрусового переднего вала или поиск б/у двухшрусового подобающей длины.

412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Город: Сергиев Посад
Опубликовано
Опубликовано

2005 дизель точно на шрусах. Как обладатель говорю

352
Автомобиль: БЫЛ WH 3.0 CRD 2005 Superlift 4"
теперь Pajero 2 в процессе подготовки
Город: Н.Новгород
Опубликовано
Опубликовано

Не знаю про какой гемор речь, сальники же меняют, предварительно сняв хвостовик

2 376
Автомобиль: в подписи
Город: Самара
Опубликовано
Опубликовано

К сожалению, это не одно и то же.

352
Автомобиль: БЫЛ WH 3.0 CRD 2005 Superlift 4"
теперь Pajero 2 в процессе подготовки
Город: Н.Новгород
Опубликовано
Опубликовано

Можете пояснить?

2
Автомобиль: WK 2005 4.7
Город: С-Петербург
Опубликовано
Опубликовано

У меня 4,7 2005. Кардан крест - шрус. Менял передний редуктор. Был без блокировки, поставил с блокировкой (Но не подключал). При такой замене требуется заменить еще и левую полуось.

2 376
Автомобиль: в подписи
Город: Самара
Опубликовано
Опубликовано

 

 

Можете пояснить?
Когда вы меняете сальник - вы помечаете положение гайки, снимаете деталь (фланец хвостовика), после работы с сальником - ставим ТУ ЖЕ до микрона деталь и затягиваем гайку "как было". При замене фланца хвостовика на другой - "как было" может стать вовсе не как было, что даст "отпущенные" или наоборот перетянутые подшипники "морковки", что приведет к смерти главной пары через некоторое время, а может и к смерти подшипников. Понятно, что это теория - но с теории всё всегда начинается, а разгребать (неучтенные теорией проблемы) потом практикам.
352
Автомобиль: БЫЛ WH 3.0 CRD 2005 Superlift 4"
теперь Pajero 2 в процессе подготовки
Город: Н.Новгород
Опубликовано
Опубликовано

Затяжкой гайки хвостовика регулируется преднатяг конусных подшипников хвостовика, а не пятно контакта главной пары, неправильная регулировка может привести только к смерти этих подшипников, а не главной пары. Я думаю такие вещи могут делать в нормальных сервисах, а не только на ботанической, главное сразу обговорить гарантию и последствия.

2 376
Автомобиль: в подписи
Город: Самара
Опубликовано
Опубликовано

Речь была о самостоятельной замене, а не в сервисе под приличной гарантией и с последствиями для сервиса в случае возникновения проблем. И да, мастер с головой и руками (и уж тем более опытом Ботанической) способен сделать эту замену безболезненно. Есть такие в СПб (где будет действо) - мне неведомо, и уж тем более неведомо попадет ли машинка на замену фланца хвостовика именно к этим людям.

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)

    • Янчук Ярослав Владимирович
    • AlexKosh
    • Acovant
    • МаксимЯкут
    • kot1977
    • up6
    • barkus
    • Станислав 1981
    • dremych
    • Евгений К.
  • Бортжурналы

    1. Графит

      • 2
        записи
      • 7
        комментариев
      • 840
        просмотров

      Последние записи

      Kyl
      Последняя запись

      Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

      Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

      А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

      я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

      И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

      далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

      Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

      Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

      передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

      Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

      Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

      Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

      Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

       

      З.Ы. пробег 360к                                          


    2. К нам в сервис TRS Motors приехал Jeep Liberty 2012 года выпуска с пробегом 140 тысяч километров. Основная жалоба владельца была одна, но очень серьёзная — автомобиль периодически глох, причём это могло произойти как на холостом ходу, так и в движении. Такая неисправность не просто создаёт неудобства, она представляет реальную опасность на дороге, особенно в потоке или на перекрёстке. Клиент рассказал, что уже обращался в другой автосервис с этой проблемой. Там провели какие-то работы, стёрли ошибки из электронного блока управления и заменили одну из деталей на более доступную, неоригинальную. После этого мастера заверили, что проблема решена. Однако, к сожалению для владельца, 'глюк' никуда не исчез — Liberty продолжал вести себя непредсказуемо, заставляя водителя постоянно нервничать за рулём. Это классический пример, когда попытка сэкономить на качестве запчастей приводит лишь к временному устранению симптомов, но не самой причины неисправности, а в итоге — к ещё большим затратам времени и денег.

      Что выявила углубленная диагностика в TRS Motors?

      Наши специалисты не стали ограничиваться простым сканированием кодов ошибок. Мы начали с полноценной компьютерной диагностики, но главное — подключили мотор-тестер для анализа реальных сигналов с датчиков в режиме реального времени. Именно этот подход позволил найти 'иголку в стогу сена'. Внимание инженера привлёк сигнал с датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). Визуально на осциллограмме были чётко видны периодические пропадания импульсов. Это критически важный сигнал, на основе которого блок управления двигателем рассчитывает момент впрыска топлива и зажигания. Когда этот сигнал пропадает, 'мозги' автомобиля просто не понимают, в каком положении находятся поршни, и мгновенно отключают подачу топлива и искру, чтобы избежать серьёзных механических повреждений. Именно эти пропадания и были причиной внезапного глушения двигателя. Установленный ранее неоригинальный датчик, несмотря на свою внешнюю схожесть, не обеспечивал стабильный и чистый сигнал, что и привело к повторению проблемы. Подобные нюансы часто упускаются при поверхностной диагностике, но они являются ключом к настоящему решению.

      Почему замена на оригинальную запчасть — единственно верное решение?

      Убедившись в диагнозе, мы предложили владельцу единственно правильный путь — замену некондиционного датчика на оригинальный, рекомендованный производителем Jeep. В чём принципиальная разница? Оригинальные датчики проходят жёсткие испытания на соответствие температурным, вибрационным и электромагнитным нагрузкам, которые характерны для работы в подкапотном пространстве конкретной модели автомобиля. Их рабочие параметры (зазор, сопротивление, форма сигнала) идеально согласованы с алгоритмами работы ЭБУ. После установки оригинального датчика коленвала мы не просто заменили деталь. Была проведена полноценная процедура адаптации: сброс адаптаций блока управления, обучение на холостом ходу и обязательная контрольная поездка с мониторингом всех ключевых параметров. Результат говорил сам за себя: двигатель запускался с пол-оборота, работал ровно и стабильно на всех режимах, а в памяти электронных систем не осталось ни одной ошибки. Проблема с глушением была полностью устранена.

      Как избежать подобных ситуаций с Jeep Liberty и другими автомобилями?

      История этого Jeep Liberty — отличный повод напомнить всем владельцам автомобилей, особенно таких требовательных к качеству запчастей, как американские внедорожники, о нескольких простых правилах. Во-первых, доверяйте диагностику и ремонт специализированным сервисам, которые имеют опыт работы с конкретным брендом и доступ к профессиональному оборудованию, а не только к сканеру ошибок. Во-вторых, настаивайте на использовании оригинальных запчастей или их качественных аналогов премиум-класса, особенно когда речь идёт о критических компонентах системы управления двигателем, трансмиссии или безопасности. Экономия в 2-3 раза на детали часто оборачивается повторным ремонтом, эвакуацией и, как следствие, удвоенными затратами. Регулярное техническое обслуживание и внимательное отношение к любым изменениям в поведении автомобиля — залог его долгой и беспроблемной службы. Если ваш автомобиль начал глохнуть, дергаться или проявлять другие странности — не откладывайте визит к проверенным специалистам, таким как мастера TRS Motors.
    3.  

      https://rutube.ru/video/private/cd206a28b6d8e69ed5c0fc50bde655e8/?p=PaHmtlIhBiQAptdqQYIIWQ

       

      Вот такой автомобиль пригнали нам после морозов. Это JEEP Grand Cherokee WK2 3.0 итальянский дизель 2013 года, пробег 300 000 км. Машина приехала к нам своим ходом. Значит, все плохое уже случилось. Заводим двигатель. Вот такой концерт ударных инструментов. Хорошо прослушивается партия шатунов и коленвала.

      Сняли двигатель, и сняли поддон. И что мы видим? Опять сломанный коленвал. И в том же месте. Эта поломка типичная для этого двигателя.

      1 Трещина коленвала.png

      Мы уже снимали много видео на эту тему. Ссылки приведу в описании. И много раз просчитывали стоимость ремонта. И каждый раз она проигрывала стоимости двигателя б/у.

      2 Сломанный коленвал.png

      Двигатель б/у хорошего качества найти сейчас непросто. В основном, на разборках сейчас продают моторы, выработавшие свой ресурс на российских дорогах, и наевшиеся российской солярки. Такой мотор будет стучать, дымить и жрать масло изначально.

      3 Двигатель бу дымит из сапуна.png

      4 Двигатель бу дымит из щупа.png

      Но владельцу этого автомобиля повезло. Он приобрел двигатель с маленьким пробегом, да еще полной комплектации. С коллекторами, форсунками, турбиной и т.д. С виду двигатель как новый.

      5 Двигатель бу полной комплектации.png

      Заводим двигатель б/у. Работает как положено – ровно, тихо. Будем надеяться, он еще долго прослужит своему новому владельцу.

      6 Завели мотор бу.png

       

      Jeep Grand Cherokee WK2 итальянский дизель VM типичная поломка коленвала

      https://youtu.be/JtKgomTVdv0

×
×
  • Создать...