Перейти к содержанию

Не заводится =(


Anutka

Рекомендуемые сообщения

3
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0
Город: MSK
Опубликовано
Опубликовано

Пришла я сегодня счастливая-довольная на стоянку, сажусь в машинку, завожу...

Вначале все как обычно, приборная панель вся в горящих индикаторах, поворачиваю ключ, все резко гаснет и не заводится, странный звук((((

Подумали, что аккумулятор разрядился, прикурили от Х5, завелся.....работал работал, решили подкачать колесо, пока накачивали все было нормально, но через некоторое время слышим, обороты скачут, лампочки померкли, такое ощущение что джип умирает((....выключила, больше он не завелся((((

что может быть?

генератор??

17
Автомобиль: JGCh CRD
Город: Питер
Опубликовано
Опубликовано

Anutka, еще бы знать какой автомобиль....

Если очень не новый, то можеть быть нет массы на двигатель.

3
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0
Город: MSK
Опубликовано
Опубликовано

Grand Cherokee WJ, 2004 год выпуска

115
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9 белый
Jeep Grand Wagooner 5.9 Jeep grand cherokee 5.2
Chevy Van G10
Город: Новосибирск
Опубликовано
Опубликовано
Anutka, Похоже на то что не хватает тока и эбу некоректно себя ведет возможные причины! 1) акумулятор не принимает заряд! 2) генка приставился тот который генератор 3) плохой контакт на клемах акумулятора

это самые простые версии и самые распространенные smile

115
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9 белый
Jeep Grand Wagooner 5.9 Jeep grand cherokee 5.2
Chevy Van G10
Город: Новосибирск
Опубликовано
Опубликовано
Anutka, при недостаточном токе 100% машина будет себя вести как у вас в описании biggrinbiggrinbiggrin не так давно сам проверял акум сдох прикурил завел работал работал потом поехал начел троит и глохнут выличелось зарядкой акб! smile чего и вам советую также почистить клемы акб и клеммы контактов и смазать литолом салидолом или графитовой смазкой! и надежно закрепить 95% все будет норм работать!!!!
3
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0
Город: MSK
Опубликовано
Опубликовано
alekseyv8, спасибо, за совет! поробую сделать, как вы советуете)
115
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9 белый
Jeep Grand Wagooner 5.9 Jeep grand cherokee 5.2
Chevy Van G10
Город: Новосибирск
Опубликовано
Опубликовано
Anutka, попробуй и опишись чего да как! ok
СХ27
114
Опубликовано

акомулятор бы ещё проверить

6
Автомобиль: JeeP ZJ Вишневай
Город: Санкт-Петербург
Опубликовано
Опубликовано

хм ну написано же что поставили акум от х5го... то есть как я понимаю чирок выжрав полный акум х5го как раз и заглох. по времени тоже похоже, колесный компрессор помог кушать акум.

то есть либо гена либо проводка от гены (яб первым делом массы от генератора проверил и силовой...) да и вобще тестером потыкал бы в генератор на предмет выдает ли он хоть что-то.

если выдает то реле зарядки глядеть.

А акум тут не причем если почитать топикстартера(стартершу =) ) внимательно (при смене акума на икс5й контакт на клеммах полюбому появился=) )

ну ИМХО канешн =) яж не жиповод ещё =))

6
Автомобиль: JeeP ZJ Вишневай
Город: Санкт-Петербург
Опубликовано
Опубликовано

ой сори я сплю наверно... прочитал перекинули, а вы прикурили от х5го на самом деле... простите... тогда акум правда может быть мертвым.

Но тогда не понятно всё равно где ток с генератора, машинка долна себя кормить без акума вполне. Ни раз на завведённой машине акум давал соседу завестись... у него новый сааб =)) гг... а моя урчала без акума вполне...

3
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0
Город: MSK
Опубликовано
Опубликовано
cx27, asovetov, проверим все, только дней через 5, наверно sad
114
Автомобиль: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 turbo Honda CRV 2.4i
Город: Мосальск
Опубликовано
Опубликовано

У меня на WJ после первого неудачного запуска(по причине дохлого акум) загорался чек, но во время работы, тоесть после запуска проблем не возникало, если геныч сдох то на понели индикатор заполится(или я не прав) скорее всего контакт в проводке глючит.

11
Автомобиль: Jeep KJ
Город: Минск
Опубликовано
Опубликовано

Quote (asovetov)
А акум тут не причем если почитать топикстартера(стартершу =) ) внимательно (при смене акума на икс5й контакт на клеммах полюбому появился=) )

ну ИМХО канешн =) яж не жиповод ещё =))

как раз всё указывает на дохлый (высохший, или пластины склеились) аккум. большинство проблем с геной сопровождаются джекичаном. а вот аккум аномально низкой ёмкости электроника не определяет. у меня была такая же история.

3
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0
Город: MSK
Опубликовано
Опубликовано

а как часто вообще аккум меняют??

сколько у кого прожил и живет?)

46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
Город: Подольск
Опубликовано
Опубликовано

Quote (Anutka)
а как часто вообще аккум меняют?? сколько у кого прожил и живет?)

5 лет без проблем cool

115
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9 белый
Jeep Grand Wagooner 5.9 Jeep grand cherokee 5.2
Chevy Van G10
Город: Новосибирск
Опубликовано
Опубликовано
Anutka, по разному встречал и 9ти летний в нормальном рабочем состояние!!! ну все от качества зависит!
3
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0
Город: MSK
Опубликовано
Опубликовано

поменяли аккумулятор, все заработало!!)) ттт!

благо, проблема была легко решаема)) biggrin

115
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9 белый
Jeep Grand Wagooner 5.9 Jeep grand cherokee 5.2
Chevy Van G10
Город: Новосибирск
Опубликовано
Опубликовано
Anutka, Ну вот видиш как все удачно! smile тему можно закрыть?
3
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0
Город: MSK
Опубликовано
Опубликовано

да, закрывай!)

Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)

    • Сирожа
    • TRS Motors
    • Aiden31
    • Никитокловн
  • Бортжурналы

    1. Jeep Renegade с течью на стыке мотора и коробки

      Машину привезли в ТРС-Моторс с масляными подтёками по шву между двигателем и коробкой. Картина классическая, первым в списке подозреваемых идёт задний сальник коленвала.

      Сняли коробку, а сальник сухой. Течь дал один из выжимных подшипников пакета сцепления: внешне симптом от заднего сальника не отличить, оба текут по нижнему шву.

      Почему потёк выжимной в преселективной коробке

      Коробка здесь работает по принципу DSG: два сцепления в одном корпусе, чётный ряд передач через одно, нечётный через другое. Пока машина едет на третьей, четвёртая уже в зацеплении, а переключение идёт сменой активного сцепления. Отсюда два пакета и два выжимных подшипника: один в колоколе, второй сзади в актуаторе.

      Управляет сцеплениями блок мехатроники, к каждому пакету идут гидравлические трубки. Выжимной работает в масле, со временем уплотнения теряют герметичность. Сначала подтекает по корпусу, дальше добавляются рывки при переключениях и ошибки по сцеплению. У этой машины течь уже дошла до стыка с мотором.

      Замена комплектом и взведение маховика при сборке

      Осмотрели оба пакета: на одном выжимном явные следы масла, второй пока сухой, но сцепление с износом. Раздельная замена смысла не имеет, чтобы добраться до второго выжимного, коробку всё равно снимать. Поэтому поставили новый комплект целиком: сцепление и оба подшипника.

      Главный нюанс при сборке — взвести маховик специнструментом. Он стыкуется с корзиной через шестерню с подпружиненным механизмом, который выбирает люфт зубьев. Если маховик не взвести, зубья встают мимо посадки, а на выходе повреждённый маховик, разбитые диски и гул с холостых. После сборки коробку прогнали через адаптацию сцеплений, иначе переключения идут с пинками на трогании.

      Что замечать до потери давления в контуре

      Раньше всего появляются свежие капли масла на полу под коробкой или маслянистый налёт по корпусу. На этом этапе мехатроник ещё держит давление, переключения нормальные, но это уже повод на дефектовку.

      Дальше идут рывки, особенно при переходе с чётного ряда на нечётный и при разгоне на низших передачах, а на горячую коробка может сбрасывать передачи в аварийный режим. Чем дольше ездить с уходящим маслом, тем выше риск, что уровень в гидроконтуре упадёт и коробка перестанет управляться. Отдельно металлическая пыль от износа осаждается на магнитах датчиков положения вилок, из-за чего вылезает ошибка по вилке при исправных вилках. Та же коробка стоит на Jeep Compass и ряде моделей Fiat, симптоматика одинаковая.

      Контакты

      ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге

      Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX

      СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX

    2. Илья_СХ27
      Последняя запись

      В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.

      Этот автомобиль приехал к нам своим ходом. При этом двигатель на нем изрядно потряхивало. Позже выяснилось, что компрессии не было в трех цилиндрах из шести.

      Владелец рассказал, что только что забрал машину из ремонта. Ему поменяли заднюю головку блока. При чем поставили ему головку б/у то ли от Opel Insignia, nо ли от Chevrolet Comaro, убедив владельца CADILLAC, что на всех этих автомобилях двигатели стоят одинаковые. Возвращаться к этим ребятам и переделывать у них двигатель по гарантии он почему-то не захотел.

      Горе ремонтники.jpg

      Снимаем впускной коллектор. Меряем компрессию. На задней головке ее нет.

      2 Компрессии нет.png

      Покрутим стартером, и посмотрим на впускные клапана. Из шести клапанов открывается только один.

      3 Открывается один клапаан.png

      Снимем клапанную крышку.

      И достаем рокера. Вернее то, что от них осталось. Вот и причина, по которой клапана не открывались. Другие обломки упали в масляный картер.

      4 Остатки рокеров.png

      Снимем головку, чтобы проверить состояние клапанов. И достанем остатки рокеров из поддона. В маслоприемник их, конечно, не засосет. А вот под цепь они попасть могут.

      5 Снимаем ГБЦ.png

      Проверяем биение клапанов часовым индикатором. Диагноз неутешительный – все клапана погнуты – под замену.

      6 Биение клапанов.png

      Владелец решил, что купить ГБЦ б/у в сборе дешевле, чем комплект новых клапанов. Но вот какого качества головку за эти деньги он нам привез. Распредвалы ржавые.

      7 Распредвалы ржавые.png

      Клапана болтаются. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки масло держать не смогут.

      8 Клапана болтаются.png

      Сами клапана на этой головке оказались нормальными. А вот направляющие втулки придется все поменять. Вот на этом цилиндре одна втулка уже выпрессована. Вот новые втулки. Их надо запрессовать и развернуть под окончательный размер.

      9 Направляющие втулки клапанов.png

      С большим трудом удалось убедить владельца купить распредвалы именно от его автомобиля. И новые VANOSы. Узнав, что за повторную замену деталей ему придется повторно платить, он все-таки согласился. Небольшие отличия в форме кулачка распредвала и угле его поворота могут быть незаметны глазу, но сразу скажутся на работе двигателя.

      10 Распредвалы бу.png

      Ну вот наш CADILLAC почувствовал родные запчасти, и двигатель заработал так, как ему положено.

      11 Завели после ремонта.png

    3. Графит

      • 2
        записи
      • 14
        комментариев
      • 101565
        просмотров

      Последние записи

      Kyl
      Последняя запись

      Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

      Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

      А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

      я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

      И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

      далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

      Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

      Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

      передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

      Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

      Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

      Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

      Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

       

      З.Ы. пробег 360к                                          

×
×
  • Создать...