Перейти к содержанию

Странное поведение датчика топлива


Рекомендуемые сообщения

633
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0 Diesel
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

Предыстория. 

Собрался на юг. Залил полный бак солярки, обнулил расходомер и погнали. 

Первый раз решил заправиться километров через 800 - как раз заправка "своя, привычная" на пути попалась, ну и дети своё топливо слить попросились :)

Бросив заправщику "дизель, до полного" пошёл оплачивать.

На кассе проинформировали: 82 литра, 3 тыщи 800 с чем-то там... Ну в общем снова полный бак. 

Сажусь за руль, завожу и вижу, что стрелка уровня топлива, как-то не особо рвётся вверх... Доползла до половины, потом поднялась ещё немного и замерла.

Электронный расходомер при этом показывает, что проеду я на этом количестве 500 с чем-то там километров.

Ну то есть, если в баке действительно было бы около 50 литров (как примерно показывает стрелка), то всё правильно, трассовый расход у меня как раз в районе 8,5-9 литров на сотню. 

Но проблема то в том, что бак должен быть полным!!!

 

Первая мысль - наи...., обманули в общем! :)

Не отъезжая от колонки, иду обратно к кассе (на ходу сожалея, что, как и всегда, не взял кассовый чек) . 

Спрашиваю, девушка, а вы точно мне 80 литров залили? Хотя и сам-то трезвым умом понимаю, что если и не доливают, то уж не в таких же гигантско-борзых размерах! Кидалово на 30 литров не возможно не заметить!!!

Она честно-причестно хлопает лопастями-ресницами и отвечает, мол, да, конечно! Может, говорит, у вас датчик не сразу встаёт на место? Такое бывает, говорит. И снова - хлоп-хлоп ресницами :)

Выхожу к заправщику. Говорю - вставляй в бак пистолет, будем дозаправляться, сам хочу посмотреть сколько влезет. 

Не успел он нажать курок пистолета, как тот острелился. То есть РЕАЛЬНО полный бак. 

 

Извинился перед служителями огненных жиж, мол, зря усомнился в вашей кристальной чистоте, ребята и девчата!  Не серчайте!

Опять сажусь за руль, завожу, отъезжаю в сторонку, впялился в стрелку, наблюдаю. Всё тоже самое. Как буд-то поплавок в топливном баке (если он у нас там есть, это скорее воспоминания лихой молодости, когда на отечественных машинах всё ремонтировал своими руками), так вот, такое ощущение, что он там застряд на половине бака и выдаёт неправильные показания на приборы. 

Посидел минуты две-три. Ну, думаю, так и весь отпуск можно просидеть на ростовской земле, вместо черноморской.  Обнулил расходомер и решил внимательно наблюдать за расходом и поведением стрелки.

 

Короче, Склихасовский!  Не буду вас утомлять, закругляюсь. :)

 

В сухом остатке: за общий пробег в 4 с лишним тысячи километров, естественно заправлялся ещё несколько раз. 

Всё повторялось: заливаю полный бак, стрелка при этом больше ни разу до положения "полный бак" так и не поднималась, расходомер зависает на прогнозе примерно на 500 км пути, а стрелка уровня топлива - на делении "половина бака". 

Топлю по трассе, расход показывает обычный от 8,2 до 9,1 литров (в зависимости от интенсивности). Как и следовала ожидать, на этом (то есть, по факту - на полном) баке проезжаю по 800-900 километров. Потом снова дозаправка до полного. 

При этом наблюдаю странное поведение и расходомера и стрелки. 

После заправки первые 400-500 км пути, стрелка стоит как вкопанная - посередине шкалы. Потом начинает периодически плавно отклоняться. Причём то в одну, то в другую сторону - в зависимости от текущего расхода. Что вроде логично. 

И всё бы было ничего, мол, логика поймана! После "ополовинивания" бака стрелка начинает работать нормально, как и раньше - то есть по мере наматывания километров, уверенно и неминуемо ползёт к нулю!

Ан нет!!! :)))

 

Вчера и позавчера, уже катаясь по Москве и области, обнаружил любопытную картину!

Когда моментальный расход был, скажем, 9,5 л. , компьютер прогнозировал, что ехать мне осталось 380 с чем-то там километров. Но в какой-то момент (примерно через 20-25 км пути), к своему изумлению, я увидел, что (внимание!) при ВОЗРОСШЕМ расходе - 10,2 л., теперь он посчитал, что уеду я на этом топливе намного дальше - на 428 км! 

Как говорится, фото в доказательство прилагаю! :)

То есть, как буд-то у меня там в баке топливо само собой нарождается, без дозаправки! Или как буд-то, чем выше расход - тем дальше уеду!

У меня ВЕЧНЫЙ двигатель! Ура! ))))

 

Ну а если серьёзно, то с удовольствием и благодарностью послушаю Ваши мнения и комментарии.

 

IMG_2603.jpeg

Опубликовано

Ваше топливо по природе грязное. Дорожки на гребенке забились. Нужно прочистить тряпочкой со спиртом. Не надолго поможет. Потом замена узла

  • Партнёр клуба
7 565
Автомобиль: chrysler
Город: Москва и рядом
Опубликовано
Опубликовано

классическая болячка дизеля... правый датчик уровня топлива... сгнил подлец и все

633
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0 Diesel
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано
4 часа назад, Inga сказал:

. Потом замена узла

О каком именно узле речь?

2 часа назад, up6 сказал:

классическая болячка дизеля... правый датчик уровня топлива... сгнил подлец и все

Андрей, а какова цена датчика?

  • Партнёр клуба
7 565
Автомобиль: chrysler
Город: Москва и рядом
Опубликовано
Опубликовано

Денис, ответил в воцап

5 663
Автомобиль: Renegade 2015-2025
Опубликовано
Опубликовано

Жди пока левый сгниёт, поменяешь оба.

чтобы два раза бак не снимать

633
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0 Diesel
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано
4 часа назад, Лунный пчел сказал:

Жди пока левый сгниёт, поменяешь оба.

чтобы два раза бак не снимать

Блин, точно! У нас же два бака!

Получается, в каждом баке по своему датчику? Не общий на оба?

 

Как всегда, Спасибо за ценный совет! :)

633
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0 Diesel
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано
1 час назад, СашкаМ сказал:

Бак - то один, датчиков два. 

Точно?

По-моему всё-таки два...  сообщенные между собой.

Ну, по крайней мере, когда мне устанавливали защиту по всему днищу, под левый и правый "бак" -  два отдельных листа защиты. 

 

Если же все-таки один - то нафига тогда два датчика, вообще не понятно...

  • Партнёр клуба
7 565
Автомобиль: chrysler
Город: Москва и рядом
Опубликовано
Опубликовано

бак один... датчиков два... потому что форма у него такая... из одной половины топливо подается в другую...

Mps
553
Автомобиль: WK2
Город: Moscow
Опубликовано
Опубликовано

@DEKO вот что у вас внутри бака. Бак один, насос внутри один, датчиков два. Справа гниёт, слева при этом будет живой. Стоит неразумно дорого как новый, так и БУ.

633
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0 Diesel
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано
3 часа назад, MoparPlus сказал:

@DEKO вот что у вас внутри бака. Бак один, насос внутри один, датчиков два. Справа гниёт, слева при этом будет живой. Стоит неразумно дорого как новый, так и БУ.

Спасибо, почитал...
Да и с ценой на датчик тоже уже успел познакомиться... (
Пипец конечно, за такую фигню такие деньги!

Да уж... грустно (((

 

5 663
Автомобиль: Renegade 2015-2025
Опубликовано
Опубликовано

Датчик у up6 купить

Поменять у МОПАРышей, вот и экономия.

 

633
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0 Diesel
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано
1 час назад, Лунный пчел сказал:

Датчик у up6 купить

Поменять у МОПАРышей, вот и экономия.

 

Это да, схема проверенная и абсолютно адекватная :good: Так и поступлю. 

Только один умный человек посоветовал подождать, пока и второй датчик загнётся, а потом до кучи и поменять оба :yes:

 

В принципе, пока не напрягает. Заливаю полный бак, обнуляю пробег, катаюсь, смотрю, когда пробег переваливает за 700 км - снова на заправку, снова «до полного».

Стрелка уровня топлива при этом, сначала долго стоит на половине, а после первых примерно 400 км начинает обычное (и вроде как корректное) движение вниз. 

Mps
553
Автомобиль: WK2
Город: Moscow
Опубликовано
Опубликовано

@DEKO судя по состоянию датчика уровня в левой части бака, он проживёт намного больше, чем его брат в правой. Навскидку вдвое. Каждый раз при замене правого проверяем и левый — он выглядит бодрячком и не требует вмешательств.

 

Коррозию рационально объяснить тяжело. Тут либо отличие в материалах (заказывали у другого поставщика на конвейер), либо застойные явления. Левая часть бака активная, там насос и горловина, всё хорошо перемешивается, забор из правой происходит по тонкой трубке исключительно благодаря физике.

 

Иногда сталкивались с грязью внутри, солярка была сине-чёрная, в подавляющем большинстве она чистая. Так что пока всё на уровне теорий и предположений. 

 

 

633
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0 Diesel
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано
1 час назад, MoparPlus сказал:

@DEKO судя по состоянию датчика уровня в левой части бака, он проживёт намного больше, чем его брат в правой. Навскидку вдвое. Каждый раз при замене правого проверяем и левый — он выглядит бодрячком и не требует вмешательств.

 

Спасибо! Возьму на заметку.

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 426 гостей (Посмотреть всех)

    • egorkat
  • Бортжурналы

    1.  

       

      Перед нами автомобиль Jeep Grand Cherokee WK2 2019 года, 3,6 бензин, пробег всего 65000. Двигатель на этом автомобиле не развивал полную мощность и нестабильно работал на холостых. Как рассказал владелец, проблема эта возникла после поездки со скоростью более 200 км/ч. Диагностика выдала ошибку P0300 – пропуски зажигания. А также предельную коррекцию топливовоздушной смеси на правой головке блока. При этом все элементы системы зажигания исправны.

      1 Диагностика P0300.png

      Такая ошибка может возникать также при неправильном смесеобразовании в цилиндрах. Поэтому мы приняли решение снять клапанную крышку с правой головки, и осмотреть состояние деталей газораспределительного механизма.

      Предчувствие нас не обмануло. Посмотрите в каком состоянии кулачки на распредвале.

      2 Кулачки на распредвале.png

      Форма вершины кулачка распределительного вала влияет на рабочие характеристики двигателя. Двигатели идентичные во всем, за исключением формы вершин кулачков распредвала, могут обладать совершенно разными рабочими характеристиками и мощностью.

      Высота вершины кулачка распредвала определяет высоту подъема клапана над седлом. Чем меньше высота подъема впускного клапана, тем меньше топливовоздушной смеси попадет в цилиндр. Двигатель не будет развивать полной мощности. А на фазе выпуска будет создаваться повышенное давление в цилиндре.

      3 Форма кулачка.png

      Вот на этом распредвале мы видим выработку на кулачках 3-4 миллиметра.

      4 Выработка кулачка 4 мм.png

      Значит, на эту величину, с учетом плеча рокера и уменьшился подъем клапана. На рокерах тоже выработка.

      5 Выработка на рокерах.png

      Она также уменьшила высоту подъема клапана.

      А вот задние шейки распредвала - посинели от перегрева.

      6 Шейки распредвала.png

      Они находятся в конце масляной магистрали, и давление масла там минимально.

      Причины таких повреждений – масляное голодание в постели распредвала и срыв масляной пленки с поверхности кулачка. Поверхность распредвала подвергается закалке токами высокой частоты. При повреждении верхнего слоя износ начинает идти в разы быстрее, поскольку внутри материал распредвала имеет значительно меньшую твердость.

      Меняем поврежденные детали - распредвал, рокера и компенсаторы.

      7 Поврежденные детали.png

      Заводим двигатель и читаем ошибки. Пропусков зажигания больше нет.

      8 Диагностика после ремонта.png

      Jeep – не гоночный автомобиль. Если на нем ездить быстро – он не будет ездить долго.

    2. Графит

      • 2
        записи
      • 7
        комментариев
      • 1894
        просмотра

      Последние записи

      Kyl
      Последняя запись

      Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

      Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

      А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

      я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

      И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

      далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

      Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

      Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

      передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

      Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

      Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

      Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

      Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

       

      З.Ы. пробег 360к                                          


    3. К нам в сервис TRS Motors приехал Jeep Liberty 2012 года выпуска с пробегом 140 тысяч километров. Основная жалоба владельца была одна, но очень серьёзная — автомобиль периодически глох, причём это могло произойти как на холостом ходу, так и в движении. Такая неисправность не просто создаёт неудобства, она представляет реальную опасность на дороге, особенно в потоке или на перекрёстке. Клиент рассказал, что уже обращался в другой автосервис с этой проблемой. Там провели какие-то работы, стёрли ошибки из электронного блока управления и заменили одну из деталей на более доступную, неоригинальную. После этого мастера заверили, что проблема решена. Однако, к сожалению для владельца, 'глюк' никуда не исчез — Liberty продолжал вести себя непредсказуемо, заставляя водителя постоянно нервничать за рулём. Это классический пример, когда попытка сэкономить на качестве запчастей приводит лишь к временному устранению симптомов, но не самой причины неисправности, а в итоге — к ещё большим затратам времени и денег.

      Что выявила углубленная диагностика в TRS Motors?

      Наши специалисты не стали ограничиваться простым сканированием кодов ошибок. Мы начали с полноценной компьютерной диагностики, но главное — подключили мотор-тестер для анализа реальных сигналов с датчиков в режиме реального времени. Именно этот подход позволил найти 'иголку в стогу сена'. Внимание инженера привлёк сигнал с датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). Визуально на осциллограмме были чётко видны периодические пропадания импульсов. Это критически важный сигнал, на основе которого блок управления двигателем рассчитывает момент впрыска топлива и зажигания. Когда этот сигнал пропадает, 'мозги' автомобиля просто не понимают, в каком положении находятся поршни, и мгновенно отключают подачу топлива и искру, чтобы избежать серьёзных механических повреждений. Именно эти пропадания и были причиной внезапного глушения двигателя. Установленный ранее неоригинальный датчик, несмотря на свою внешнюю схожесть, не обеспечивал стабильный и чистый сигнал, что и привело к повторению проблемы. Подобные нюансы часто упускаются при поверхностной диагностике, но они являются ключом к настоящему решению.

      Почему замена на оригинальную запчасть — единственно верное решение?

      Убедившись в диагнозе, мы предложили владельцу единственно правильный путь — замену некондиционного датчика на оригинальный, рекомендованный производителем Jeep. В чём принципиальная разница? Оригинальные датчики проходят жёсткие испытания на соответствие температурным, вибрационным и электромагнитным нагрузкам, которые характерны для работы в подкапотном пространстве конкретной модели автомобиля. Их рабочие параметры (зазор, сопротивление, форма сигнала) идеально согласованы с алгоритмами работы ЭБУ. После установки оригинального датчика коленвала мы не просто заменили деталь. Была проведена полноценная процедура адаптации: сброс адаптаций блока управления, обучение на холостом ходу и обязательная контрольная поездка с мониторингом всех ключевых параметров. Результат говорил сам за себя: двигатель запускался с пол-оборота, работал ровно и стабильно на всех режимах, а в памяти электронных систем не осталось ни одной ошибки. Проблема с глушением была полностью устранена.

      Как избежать подобных ситуаций с Jeep Liberty и другими автомобилями?

      История этого Jeep Liberty — отличный повод напомнить всем владельцам автомобилей, особенно таких требовательных к качеству запчастей, как американские внедорожники, о нескольких простых правилах. Во-первых, доверяйте диагностику и ремонт специализированным сервисам, которые имеют опыт работы с конкретным брендом и доступ к профессиональному оборудованию, а не только к сканеру ошибок. Во-вторых, настаивайте на использовании оригинальных запчастей или их качественных аналогов премиум-класса, особенно когда речь идёт о критических компонентах системы управления двигателем, трансмиссии или безопасности. Экономия в 2-3 раза на детали часто оборачивается повторным ремонтом, эвакуацией и, как следствие, удвоенными затратами. Регулярное техническое обслуживание и внимательное отношение к любым изменениям в поведении автомобиля — залог его долгой и беспроблемной службы. Если ваш автомобиль начал глохнуть, дергаться или проявлять другие странности — не откладывайте визит к проверенным специалистам, таким как мастера TRS Motors.
×
×
  • Создать...