Перейти к содержимому
Открыть в приложении

Удобный способ просмотра. Узнать больше.

JEEP4X4CLUB

Полноэкранное приложение на главном экране с push-уведомлениями, медалями и многим другим.

Чтобы установить это приложение на iOS и iPadOS
  1. Нажмите иконку «Поделиться» в Safari
  2. Прокрутите меню и нажмите На экран «Домой».
  3. Нажмите Добавить в правом верхнем углу.
Чтобы установить это приложение на Android
  1. Нажмите меню из трёх точек (⋮) в правом верхнем углу браузера.
  2. Нажмите Добавить на главный экран или Установить приложение.
  3. Подтвердите, нажав Установить.
JEEP4X4CLUB в VK и VKVIDEO - подпишитесь!

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы получить полный доступ к ресурсам.

Свернул голову свече

Всем привет

В общем, приключилась беда сегодня((

Не было проблем, жип ездил себе и головняка особого не приносил.

Но пришла пора свечи менять - пропуски пошли, тяга пропала, машина стала дергаться при нажатии на педаль, особенно в диапазоне 1500-2000 об.

Стал вспоминать - оказывается, свечи менял 4 года назад.

Закзал чемпионы с рокавто, заодно шаровые передние верхние взял, тоже подошли уже к замене...

И вот беда - на первой же свече свернул ей голову.

т.е. юбка резьбовая осталась в голове, а тело свечи - в свечном ключе.

Попытки вывернуть обломыш экстрактором успехом не увенчались, закусило его крепко.

После кучи неудачных попыток и проворачивания хвостовика экстрактора в оправке приварил его к прутку и в итоге свернул и экстрактор....

В общем, снимать голову и вытравливать обломыш, иного пути не вижу.

Голова левая, если смотреть по ходу движения, свеча передняя (ближайшая к бамперу).

Пытаюсб понять, что нужно заранее прикупить, дабы потом поставить голову назад пооперативнее.

Насколько я понял, нужна прокладка самой головы и клапанной крышки, по каталогу №3 и №8

 

Хотелось бы услышать мнение форумчан, проходивших недавно аналогичный путь - на какого производителя стоит обратить внимание?

Брать онли оригинал или можно сэкономить несколько? Если не оригинал, то что именно?

 

помимо прокладок, что еще нужно прикупить?

В двиг ранее не лазил, работало все нормально.

пробег 215 тыс., 4,7 WH

 

Заранее спасибо за подсказки!

 

2021-04-09_211007.png

Важные ответы

  • Автор

Пошукал на рокавто, как обычно, и нашел набор прокладок для моего случая практически - 

https://www.rockauto.com/en/catalog/jeep,2005,grand+cherokee,4.7l+v8,1430896,engine,cylinder+head+gasket+set,5416

Думаю, что попробую взять VICTOR REINZ 021042801

 

Кроме того, возьму еще комплект болтов ГБЦ:

https://www.rockauto.com/en/catalog/jeep,2005,grand+cherokee,4.7l+v8,1430896,engine,cylinder+head+bolt,5308

приглянулся FEL-PRO ES71129

 

Есть еще какие-то потенциально проблемные места, на которые стоит обратить внимание заранее?

Дабы потом не ждать еще каких-нибудь пару болтов две недели...

 

 

 

Инструкцию заводскую по разборке-сборке соблюдать.

Выхлопная прокладка - тоже надо. Впуск - может пронесет. Колпачки клапанные - хз. Это из крупного.

Цепи не пора на 200 тыс?

Изменено пользователем Николай Пименов

  • Автор

Насколько я понимаю, в том ките прокладок есть и выхлопная, и впуска прокладки?

Вчера попробовал найти в сервис-мануале описание процесса снятия головы, и что то с наскока не получилось.

В два часа ночи глаза уже особо не хотят видеть, похоже))

По поводу ГРМ сказать определенно что-то не могу, грохота не замечал.

Думаю, что после снятия одной головы можно будет попробовать определить состояние цепи и натяжителей, если будет плохо все - тогда уже заказывать комплект и менять.

Я надеюсь все же, что тыщ 35 то ещё ГРМ походит, а для меня это примерно 3 года эксплуатации.

Масло особо не ест жип, за 6 тыс.км. около литра может доливаю.

В общем, примерный порядок действий себе такой накидал:

 

Заказываю комплект прокладок, болты ГБЦ для одной головы, новые болты выхлопного коллектора.

Снимаю левую голову, достаю обломыш, проверяю голову на плоскостность, выпускной коллектор так же проверяю.

Смотрю состояние цепи, если все ещё более-менее - не трогаю.

Ставлю бошку назад, используя часть комплекта прокладок - под саму голову, под клапанную крышку, под выхлопной коллектор, переднюю крышку двигателя.

Ну и ещё года 2-3 катаюсь, пока не придет время менять ГРМ.

Тогда уже и мск махнуть до кучи, и секущий выхлопом правый коллектор шлифануть и т.д.

Как-то так пока наметил себе план в голове...

Есть есть замечания-дополнения, с удовольствием выслушал бы.

Есть там про голову. Может и не в одном месте концентрированно, но все операции есть.

В ките есть - если он кит верха. Но тогда много лишнего будет - если вторую голову не снимать.

Когда ГРМ грохочет - это уже конец. А первые признаки оно раньше подает.

Нормальный расход - это от смены до смены не более разницы между макс и мин. Всё что выше - уже ненорма.

Дополнение только одно - до начала работ попробуй открутить свечи 2-4-6-8 цилиндров (пассажирская голова) - может вторую голову тоже скидывать придется. Работу по головам предпочтительно делать у тех кто умеет с головами работать. Кроме плоскости голову - проверить плоскость блока со стороны головы снятой.

  • Автор

А если брать комплект ГРМ,  то я так понимаю такой ответственный узел они оригинал рассматривать треба?

Или можно тоже кит какой-то проверенного производителя взять?

По поводу расхода масла - ну я и меняю его через 5-6 тыс., по факту за это время уровень опускается примерно с макс. на щупе почти до минимума.

Ну и тот же вопрос про маслосъёмные - помимо оригинала что то ещё рассматривать можно?

На 200к без приключений - да, оригинал. Меньше - есть варианты.

Многовато. От макс до мин должно быть за 10к. И уровень масла измеряется на горячую если что.

Комплектные в наборе "верх" фел-про и рейнц - без замечаний.

  • Автор

 Можете сориентировать, на каких производителей из аналогов можно обратить внимание?

 

В целом, меня и тыс 100 км вполне устроит - при моих пробегах это лет 8 эксплуатации.

 

Единого мнения по цепному вопросу нет. А штудировать американский форум пару дней для сбора данных времени нет...

Гоша привет.

Я в 2015 году эти в двс положил.

www.drive2.ru/l/499308022456123633/

Т.к опыта в ремонтах не имел взял с ебей всё что более менее устраивало комплектом.

@Umnik777 В общем, снимать голову и вытравливать обломыш, иного пути не вижу.

 

Поищите сервис может где-нибудь смогут вытащить не снимая голову.Это было бы лучшим вариантом.

Если решите сами снимать одну голову, то по минимуму:

Прокладка клапанной крышки,

Прокладки, впускного коллектора

Прокладки передней крышки, герметик,

Прокладка ГБЦ.

Болты и гайки трубы к выпускному коллектору, ржавчина их сжерает и трудно откручивать.

Масло и Антифриз.

Поменяете МСК уйдет расход масла от замены до замены:

+прокладка ГБЦ,

клапанной крышки,

заливной горловины.

Прокладка поддона (там же уплотнительное кольцо трубки забора масла, и (уплотнительное кольцо на масланасосе (+ болты малонасоса )состорны передней крышки))

Прокладки выпускного коллектора, шпильки и болты.

Пометьте на бумаге расположение болтов и шпилек выпускного коллектора и клапанной крышки.

 

P.s. Нужно будет  зафиксировать натяжитель цепи коленвала, — цепью сжимайте прижимную часть на тяжителе ближе к основанию, иначе отломите пластиковую  накладку натяжителя,всё натяжители фиксируются подходящим металлическим штырем 1,5мм в тонком отвертии.

 

 

Изменено пользователем MIB

  • Партнёр клуба

уже все заказано... хороший комплект прокладок + болты + оригинальный комплект цепей + крепеж выпуска... сервис тоже найден... в общем ждем посылку из штатов и в бой

  • Партнёр клуба

круто... но не совсем наша ситуация

  • 1 месяц спустя...
  • Автор

Да, все уже куплено через Андрея (up6), спасибо ему за помощь.

Завтра повезу машину в сервис, и наконец ей займутся.

Взял в итоге комплект прокладок для верха двигателя, прокладку передней крышки, сальник коленвала, болты обоих головок, болты обоих выпускных коллекторов, оригинал комплект ГРМ.

Надеюсь, скоро буду опять на коне четырехколесном)

Хотя я уже привык на лисапеде гонять, вспомнил былые времена - снова нравиться начало:D 

  • Партнёр клуба

да... благодаря нашим соседям часть джиперов в этом месяце вспомнила что такое веломашины и общественный транспорт

  • Автор

В общем, головы сняли мне, я их обе забрал, привез в гараж.

Визуально все нормально, отклонений мастер не заметил каких-то критичных.

Вот мой злополупный обломыш, торчит на дне свечного колодца:

IMG_20210604_183043.thumb.jpg.27d2b4d5a018cdffcffe5bc15278db53.jpg

 

Вытравливать решил со стороны цилиндра.

Померил нутромером диаметр колодца - 24 мм.

Точнул цилиндрик из дюрали, на десятку меньше, чтобы заходил свободно, но не шибко болтался, вставил его до упора и обмазал обычным пластелином, закупорив таким образом колодец.

IMG_20210604_184546.thumb.jpg.7f11a1abdfd84b84e23b27d4beacfa88.jpg

IMG_20210604_184800.thumb.jpg.bbf96642c0ce7873fb729d3b51cf387a.jpg

 

С обратной стороны вокруг отверстия свечного слепил буртик из того же пластилина, дабы кислота не попадала на клапаны, развел имеющуюся у меня азотку примерно 1:1 с водой, до концентрации 30-35% или около того, налил в колодец из пластилина шприцом.

Тут важный момент - для инициации реакции надо коснуться каким-нибудь ржавым гвоздиком вытравливаемого металла под слоем кислоты.

Ну и процесс пошел...

IMG_20210604_190046.thumb.jpg.56fe33d991a2eabcd0fd8340112eac2f.jpg

Замена отреагировавшей кислоты примерно раз в 10-15 минут - отсосал черную жижу шприцем, им же залил новую порцию.

Всего на травление обломка ушло примерно 130г. 70% азотки, или порядка 250-280 г. разбавленной до 30% кислоты.

Времени заняло часов 8 наверное все это дело.

IMG_20210606_172103.thumb.jpg.83244a6440b7823656cd856472558d13.jpg

 

По итогу от свечи не осталось и следа.

Осмотр резьбового отверстия показал, что со стороны цилиндра пара витков резьбы похерилась, но остальная резьба вполне в годном состоянии.

IMG_20210606_172050.thumb.jpg.480f6cf75dc76de14aae788f061cad95.jpg

Все резьбы прошел метчиком м14х1,25, почистив и малость поправив резьбы.

Главное дело было сделано, можно слегка расслабиться))

После почистил прилегающие поверхности к блоку, проверил их на плите щупами - ни на одной 2х соточный щуп не лез нигде.

После чуточку махнул шабером по краске самые выступающие неровности и решил, что обрабатывать плоскости нет нужды.

Чего не скажешь о выпускных коллекторах чугунных....

Оба были кривые, как турецкие сабли)

Их однозначно надо было фрезеровать.

Один прошел на универсал - впритык хватило хода 6Б75В, а второй пришлось пылить на ЧПУ - он был побольше уже и на ручника не помещался.

IMG_20210605_093000.thumb.jpg.d721f72e22c3b9440b6d4e26ab2aeff5.jpg

IMG_20210605_110443.thumb.jpg.7319808cdabdeb5a3255af46cc598d1c.jpg

 

В общем, с головками вроде бы порядок теперь.

Оказалось, что не зря решил махнуть и ГРМ, левая цепь была растянута совершенно - натяжитель выдвинут на полную оказался.

Кроме того, мастер рекомендовал заменить гидрики - некоторые имеют я так понял люфт в мм-полтора.

Вот думаю, если махнуть только проблемные - нормально будет?

Чет кучеряво они выходят, по 2500 за штуку, 16 штук - это 40 косарей.

Кроме того, надо бы махнуть уплотнительные резинка на форсунках, а заодно проверить форсунки на стенде и промыть их.

Ну а после можно собирать все обратно вроде как......

 

Хотя нет, наврал, еще предстоит маслосъемные колпачки поменять и притереть клапаны.

Но это буду делать уже не я.

Изменено пользователем Umnik777

  • Партнёр клуба

вот это красиво....  прямо технологический экстаз...

Главное всё по делу и без соплей...

  • Автор

Спасибо)

Говоря откровенно, времени стало мало совсем по сравнению с периодом жизни ранее, просто не получается уделять должное внимание жЫпу и общению на форуме соответственно..

Но коли тему уж завел и мне тут подсказывают и помогают, то пускай в ней будет какая-то инфа о моей проблеме со способами ее решения - авось, еще кому-то пригодится.

Форсунки сегодня проверил-промыл, вердикт специалиста - вполне рабочие, еще походят.

Гидрики тоже поотмокали в УЗ-ванне, в каком-то составе на подобии керосина-солярки, надеюсь что-то там почистилось таки.

Насколько я понял, в завоздушенном состоянии гидрокомпенсаторы имеют некоторый свободный ход и это в общем-то нормально.

Вопрос собственно в том, какая величина хода у исправных гидриков в назаряженном состоянии?

У моих 14 штук свободный ход примерно мм полтора, при этом они плюются маслом из бокового отверстия.

Два же стоят колом, так сказать, не прожимаются руками вообще.

Если попробовать опустить гидрики в масло и понажимать на пипку - он должен заполниться маслом и свободный ход при этом должен уйти?

 

2 часа назад, Umnik777 сказал:

Спасибо)

Говоря откровенно, времени стало мало совсем по сравнению с периодом жизни ранее, просто не получается уделять должное внимание жЫпу и общению на форуме соответственно..

Но коли тему уж завел и мне тут подсказывают и помогают, то пускай в ней будет какая-то инфа о моей проблеме со способами ее решения - авось, еще кому-то пригодится.

Форсунки сегодня проверил-промыл, вердикт специалиста - вполне рабочие, еще походят.

Гидрики тоже поотмокали в УЗ-ванне, в каком-то составе на подобии керосина-солярки, надеюсь что-то там почистилось таки.

Насколько я понял, в завоздушенном состоянии гидрокомпенсаторы имеют некоторый свободный ход и это в общем-то нормально.

Вопрос собственно в том, какая величина хода у исправных гидриков в назаряженном состоянии?

У моих 14 штук свободный ход примерно мм полтора, при этом они плюются маслом из бокового отверстия.

Два же стоят колом, так сказать, не прожимаются руками вообще.

Если попробовать опустить гидрики в масло и понажимать на пипку - он должен заполниться маслом и свободный ход при этом должен уйти?

 

С маслом свободного хода быть не должно, можно использовать щприц с маслом, путем манипуляций с плунжером и клапаном. Разом все прийти не должны бы. 

Изменено пользователем Stror

  • Автор
1 час назад, Stror сказал:

С маслом свободного хода быть не должно, можно использовать щприц с маслом, путем манипуляций с плунжером и клапаном. Разом все прийти не должны бы. 

Спасибо

Надо попробовать тем или иным способом закачать масло в гидрик и тогда уже глянуть, останется свободный ход или уйдет...

  • Автор

Вот мой прям случай:

 

т.е. гидрик люфтит и плюется маслом.

Это я так понимаю уже ему кердык?

Есть смысл его разбирать и пытаться реанимировать или же без вариантов - менять на новый?

Если менять, то помимо оригинала есть ли какие то достойные кандидаты на замену?

Попробуй его ещё поотмачивать или вообще внутрь солярки накачать, сдуть и опять маслом. Если там пружинка не сломана, то вероятность реанимации высокая. Насчёт разбора, не знаю конструкцию на этом моторе, но обычно их можно разобрать. Учитывай что в моторе у них всегда есть подпор и то что он давление плохо держит не смертельно. Типично их вообще клинит в сжатом положении (механические повреждение в расчёт не берём, если гидрик сточен и выглядит очень грустно - > на свалку) 

На клапанах нет следы неправильной работы? 

На мой мотор оригинал мерседес тысячу стоит, ина 500р. Что можно на ваш, это надо Андрея призывать)) 

  • Автор

Ну в общем посовещались с автомехаником и решили пока ставить те, что есть.

Соберем, послушаем как будет звучать мотор с этими подуставшими, и скорее всего закажу из штатов комплект новых оригиналов.

Или не оригинальных, если удастся понять, какие заслуживают доверия из таковых.

Может и Андрей чего предложит, я у него спрошу.

У гидриков есть вполне законный тест - после остановки двигателя (то есть гидрик заполнен маслом под рабочим давлением) при приложении силы 200-250 ньютон (тут у разных моторов по разному) гидрик полностью утапливается за 10-20-30 секунд (наизусть не помню но смысл тот же).

Конструкция гидрика внутри простая как 3 копейки и часто он подлежит восстановлению. Там впритирку корпус и шток, плюс обратный клапан, который чутка травит (пример чутка выше). И всё. Если травит шток об корпус - то можно покрытие на шток (типа хрома или никеля), если обратный клапан - то там чистки хватает.

И да, все тесты - на горячую! Т.е. - 90-100 градусов. И масло такое же.

  • Автор

Подобная проверка больно геморная, как по мне...

Это надо разобрать полподкапотного пространства, причем быстро, чтобы проверить как тот или иной гидрик продавливается после езды.

А какие-то останутся нажатыми, и их выходит проверить не выйдет.

 

У меня большого желания заниматься этим нет, а на сервисе за это возьмут наверное плюс-минус как за замену гидриков...

Тогда уж проще не спеша взять комплект новых оригинальных, не втридорога, поставить их на машину, а уж после спокойно разобрать снятые , дабы попытаться почистить и реанимировать, да оставить на будущее.

Я просто цитирую сервисный мануал. Там понятно есть описание подробнее, как сделать с меньшим гемором.

  • Автор

Ну, в общем-то, моя свечная эпопея подошла к концу.

Мотор собрали, завели, все ок.

Работает теперь - красота как)

Тихо, ровно, выхлоп не сечет из поведеного коллектора...

Кароч, я рад и доволен, как слон)

Стука гидриков ни механик, ни я не услышали, даже на холодном моторе.

так что с ними пока подожду, пожалуй.

 

Осталась прокладка передней крышки мотора, у меня было собрано на герметике, решили на него и собирать.

Так что если кому нужна - могу продать.

 

Что интересно, пропала ошибка по одному катализатору (0420 вроде бы, емнип), которая висела последний год наверное.

Надо прокатиться по трассе еще для верности, дабы каталики прогрелись нормально и заработали как должны.

Но раньше ошибка вылезла бы уже и без трассы, пробовал скидывать ее неоднократно...

Ошибка по кислороду - это от секущего выхлопа.

Прокладка ставилась на такой же мотор на WJ, при переходе на WK там оставили 2 регметизирующих узла (треугольная такая и круглая) и герметик. Так что вы сделали недалеко от родного сервисного.

  • Автор

У меня и было собрано на герметик, решили так и оставить, так что думаю все должно быть нормально...

Если бонусом еще получится победить ошибку по каталику - будет вообще хорошечно)

Спасибо всем за подсказки по теме, а Андрею up6 - за запчасти по вменяемым ценам.

 

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в теме...

Сейчас в сети (Полный список)

  • Rommel-86
  • Aleks40
  • Aliaksandr Si
  • ДаниилТ
  • up6
  • Иван 71
  • Олег 1о
  • Marty_Dog
  • HardRock
  • hpangout

Бортжурналы

  1. Обзоры и статьи о машинах.

    Блог пользователя AG в General
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30533 Просмотра

    В этом бортжурнале рассказываем и показываем машины, которые есть/были на нашей стоянке.

    JEEP4X4CLUB MOTORS +7-999-912-87-47

    AG

    Привет, одноклубники!

    Похоже, эпоха атмосферных мастодонтов в линейке Jeep окончательно уходит в историю. Вслед за легендарным V8 Hemi под нож оптимизации попал и наш верный, проверенный годами V6 Pentastar 3.6. Начиная с 2026 модельного года, базовым мотором для большинства комплектаций Jeep Grand Cherokee (включая длинный L-кузов) становится абсолютно новый 2,0-литровый турбомотор Hurricane 4.

    Разбираемся, радоваться нам или начинать запасаться запчастями для V6, а также делимся первыми выводами и рекомендациями с учетом опыта наших клубных тестов.


    Цифры против консерватизма

    Для тех, кто считает, что «два литра — это для пакета сока», инженеры Stellantis приготовили серьезные аргументы. Новый Hurricane 4 выдает 324 л. с. и 451 Н·м крутящего момента.

    Если сравнить его с уходящим Pentastar V6:

    • Мощность выросла на 31 л. с.

    • Крутящий момент увеличился сразу на 98 Н·м

    Там, где V6 приходилось крутить до звона, чтобы поехать, турбированный Hurricane подхватывает снизу за счет турбины с изменяемой геометрией (VGT). Да и путать его со старым 2.0 GME T4 от дорестайлинговых гибридов 4xe не стоит — это принципиально другой, спроектированный с нуля мотор с технологией форкамерно-факельного зажигания TJI (Turbulent Jet Ignition) прямиком из Формулы-1.

    Снимок экрана 2026-09-22 204109.png


    Разрушаем мифы: Что лить в бак?

    В американских мануалах Stellantis традиционно пишет, что мотор адаптирован под «регулярный» американский бензин (87-й ортан, который у нас условно называют аналогом АИ-92). Но забудьте про 92-й раз и навсегда. Степень сжатия здесь высокая, а давление наддува в пике достигает 2.4 бар — это сильно форсированный агрегат.

    Реальный опыт нашего клубного тест-драйва расставил всё по своим местам:

    • АИ-95 — это золотая середина и абсолютный рабочий стандарт. Машина на хорошем 95-м едет отлично, бодро, без провалов в динамике и намеков на детонацию при стандартной городской эксплуатации.

    • АИ-92 — под запретом. Даже сам производитель делает оговорку, что он допустим лишь при спокойной езде, но на практике в жаркую погоду или под нагрузкой это прямая дорога к разрушению свечей и пропуску зажигания.

    • АИ-98/100 — имеет смысл заливать, если вы тащите тяжелый прицеп в гору или планируете агрессивный заезд по трассе в сорокаградусную жару. Для повседневной жизни качественного 95-го бензина мотору хватает с головой.


    Масляный вопрос: Что лить в систему?

    Сложнейшая ГБЦ с форкамерами и высокая полка момента требуют идеальной чистоты и защиты от преждевременного воспламенения смеси на низких оборотах (эффект LSPI).

    • Вязкость: Строго полная синтетика SAE 5W-30. Забудьте про энергосберегающие 0W-20, которые шли в старый V6.

    • Допуск: Масло должно строго соответствовать заводской спецификации Chrysler MS-13340 (и классификации API SP / ILSAC GF-6A).

    • Бренды: Отлично подходят Pennzoil Platinum 5W-30 Full Synthetic (на нем прямо указан допуск MS-13340) или качественные аналоги от Mobil 1 и Mopar с тем же допуском.

    • Интервал замены: С учетом турбины и специфики нашего топлива, никаких «дилерских» 15 000 км. Менять масло и фильтр рекомендуем каждые 5 000 – 7 500 км, если хотите, чтобы алюминиевый блок отходил свой ресурс.


    Что с коробкой? Встречаем Gen IV

    Агрегатировать форсированную «турбочетверку» со старой трансмиссией не стали. В паре с 2.0 Hurricane 4 работает модернизированный 8-ступенчатый автомат нового поколения ZF 880RE (Gen IV).

    Коробку перенастроили специально под «полку» крутящего момента турбомотора: изменен ряд передаточных чисел и алгоритмы адаптации. Она быстрее подтыкает пониженную передачу при кик-дауне и дольше удерживает передачу при движении в натяг, имитируя повадки классического дизеля. Запас прочности у этой коробки отличный — она без проблем переваривает пиковые 451 Н·м на бездорожье и позволяет буксировать прицепы массой до 2,8 тонны.


    Судьба Pentastar 3.6 и V8: Их уберут совсем?

    Концерн Stellantis действует осторожно и помнит волну хейта, когда они разом лишили RAM и Wagoneer моторов V8. Полностью отказываться от Pentastar прямо сейчас не собираются, но его жестко ограничили в правах:

    1. В линейке Grand Cherokee 2026: Проверенный атмосферник V6 Pentastar на 293 л. с. оставили только в базовых, самых дешевых комплектациях (Laredo и Laredo X). Если вы хотите купить Grand Cherokee в жирной комплектации (Limited, Overland, Summit), выбора вам не оставят — там безальтернативно будет стоять турбовый 2.0 Hurricane.

    2. Гибридный Grand Wagoneer 4xe: Для тяжелых флагманов Pentastar нашел новую жизнь — его ставят в составе мощнейшей последовательно-гибридной установки в качестве генератора для подзарядки батареи.

    3. Что с V8? На Grand Cherokee обычных бензиновых V8 больше не будет вообще. Но в концерне наметился обратный тренд: из-за жесткого падения спроса на чистые электрокары Stellantis начал инвестировать в модернизацию заводов, чтобы точечно вернуть V8 на некоторые тяжелые пикапы RAM и лимитированные «дикие» версии Wrangler. Полного отказа от больших моторов под давлением рынка пока не случилось.


    Куда еще пропишется новый 2.0 Hurricane 4?

    Grand Cherokee WL стал лишь «первой ласточкой» для этого мотора. Архитектура двигателя создавалась как глобальная и модульная. В ближайшие годы этот 324-сильный агрегат заменит собой старые двухлитровые моторы и вытеснит V6 со следующих моделей:

    • Jeep Wrangler и Gladiator — турбочетверка идеально встанет под их капоты, учитывая, как высоко ценится крутящий момент на «низах» при ползании по камням.

    • Кроссоверы Dodge и Chrysler — мотор планируют использовать как в чистом бензиновом виде, так и в составе новых архитектур подключаемых гибридов (PHEV).

    • Alfa Romeo и Maserati — ближайшие соплатформенники по концерну также получат форсированные версии этого ДВС.

    Клубный вердикт

    Едет новый Гранд с этим мотором объективно быстрее и эластичнее V6, а аппетит в городе стал скромнее. Бояться турбины не стоит — нужно лишь соблюдать два простых правила: хороший 95-й бензин и замена правильного синтетического масла каждые 5-7 тысяч километров. Единственный нюанс — звук выхлопа стал обычным, «четырехцилиндровым» — породистого рыка V6/V8 больше нет.

    А что думаете вы? Посмотрели уже наше видео с тестом на VK видео? Делитесь мнениями в комментариях!


    Последние записи

  2. TRS Motors

    Блог пользователя TRS Motors в General
    • 308 Записей
    • 27 Комментариев
    • 192780 Просмотров

    Мы сеть клубных автосервисов ТРС Моторс в Москве и Санкт-Петербурге.

    🏅Рейтинг 5⭐ на Яндексе с 2018 по 2026 год, получили награду «Особенно Хорошее место». С 2026 года эту награду вручают организациям, которые 5 раз подряд становились «Хорошим местом».
    🤘Работаем с 2011 года
    🔧У нас есть дилерский сканер и 4 профильных диагноста-электрика. И поэтому мы точно ставим диагноз по Jeep, Dodge, Chrysler, RAM
    🔧Гарантия 1 год на работы и запчасти
    🛢️Используем оригинальное масло Shell и Pennzoil. Каждая бочка с маслом проходит проверку в лаборатории МИЦ ГСМ на оригинальность и соответствие присадкам
    ⚙️Свой склад запчастей из Америки, готовы отремонтировать ваш автомобиль день в день
    🤝Работаем с физическими и юридическими лицами, предоставляем полный комплект закрывающих документов

     

    У нас 2 профильных автосервиса по Jeep: 1 в Москве и 1 в Питере, в общей сумме 13 подъёмников. Специализируемся исключительно на автомобилями концерна FCA: Jeep, Dodge, Chrysler, RAM. Работаем с 2011 года.

    TRS Motors

    Копеечная деталь, к которой не подобраться при собранном мотоцикле отсеке

    Антифриз хлестал из-под турбины на дизельном Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года, мотор 3.0 EXF, пробег почти 270 тысяч. Уровень в бачке уходил, а лужи под машиной владелец не находил.

    Течь шла из патрубка охлаждения турбины. Он сидит в глубине моторного отсека, между двигателем и моторным щитом, снаружи почти не виден, и подлезть к нему без снятия силового агрегата невозможно.

    Почему рвётся патрубок контура охлаждения турбины

    Турбина дизеля раскаляется до сотен градусов, и часть тепла с неё снимает антифриз по отдельному небольшому контуру.

    Патрубок этого контура годами работает на постоянных циклах нагрева и остывания, постепенно теряет эластичность и в итоге даёт трещину под давлением. На пробеге под три сотни для 3-литрового дизеля это рядовой износ, а не редкий случай.

    Мотор наружу ради одного шланга

    Двигатель с подрамником, трансмиссией и частью подвески мы у нас в ТРС-Моторс отсоединили от кузова, а кузов подняли вверх. Только в таком положении к патрубку появляется доступ, поэтому ради недорогой детали пришлось идти на полную разборку.

    Патрубок заменили, контур заполнили и проверили на герметичность под давлением. Как выглядит трещина и подтёки по задней стенке двигателя, показали на видео.

    Пока мотор был снят, взялись за свечи накала: по двум wiTECH держал ошибку, они не грелись. Три свечи вывернули, остальные закисли, в этом направлении продолжаем работать. Тем же заходом устранили мелочи по подвеске.

    Антифриз убывает, а на асфальте после стоянки чисто

    Смотрите уровень в расширительном бачке чаще, чем принято, на американских машинах разумно проверять каждую тысячу километров.

    Если жидкость уходит, но лужи под машиной нет, осмотрите заднюю стенку двигателя со стороны моторного щита. Свежие подтёки и засохшие разводы в этом районе прямо указывают на контур охлаждения турбины.

    Найденная заранее течь ничего не меняет по объёму работ, мотор снимать всё равно придётся, зато турбина не останется без охлаждения в дороге и не уйдёт в перегрев.

    Контакты

    ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге

    Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX

    СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX

    Последние записи

  3. CX27 - ремонт и обслуживание Jeep

    Блог пользователя Илья_СХ27 в General
    • 52 Записи
    • 105 Комментариев
    • 435417 Просмотров
    Илья_СХ27

    В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.

    Этот автомобиль приехал к нам своим ходом. При этом двигатель на нем изрядно потряхивало. Позже выяснилось, что компрессии не было в трех цилиндрах из шести.

    Владелец рассказал, что только что забрал машину из ремонта. Ему поменяли заднюю головку блока. При чем поставили ему головку б/у то ли от Opel Insignia, nо ли от Chevrolet Comaro, убедив владельца CADILLAC, что на всех этих автомобилях двигатели стоят одинаковые. Возвращаться к этим ребятам и переделывать у них двигатель по гарантии он почему-то не захотел.

    Горе ремонтники.jpg

    Снимаем впускной коллектор. Меряем компрессию. На задней головке ее нет.

    2 Компрессии нет.png

    Покрутим стартером, и посмотрим на впускные клапана. Из шести клапанов открывается только один.

    3 Открывается один клапаан.png

    Снимем клапанную крышку.

    И достаем рокера. Вернее то, что от них осталось. Вот и причина, по которой клапана не открывались. Другие обломки упали в масляный картер.

    4 Остатки рокеров.png

    Снимем головку, чтобы проверить состояние клапанов. И достанем остатки рокеров из поддона. В маслоприемник их, конечно, не засосет. А вот под цепь они попасть могут.

    5 Снимаем ГБЦ.png

    Проверяем биение клапанов часовым индикатором. Диагноз неутешительный – все клапана погнуты – под замену.

    6 Биение клапанов.png

    Владелец решил, что купить ГБЦ б/у в сборе дешевле, чем комплект новых клапанов. Но вот какого качества головку за эти деньги он нам привез. Распредвалы ржавые.

    7 Распредвалы ржавые.png

    Клапана болтаются. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки масло держать не смогут.

    8 Клапана болтаются.png

    Сами клапана на этой головке оказались нормальными. А вот направляющие втулки придется все поменять. Вот на этом цилиндре одна втулка уже выпрессована. Вот новые втулки. Их надо запрессовать и развернуть под окончательный размер.

    9 Направляющие втулки клапанов.png

    С большим трудом удалось убедить владельца купить распредвалы именно от его автомобиля. И новые VANOSы. Узнав, что за повторную замену деталей ему придется повторно платить, он все-таки согласился. Небольшие отличия в форме кулачка распредвала и угле его поворота могут быть незаметны глазу, но сразу скажутся на работе двигателя.

    10 Распредвалы бу.png

    Ну вот наш CADILLAC почувствовал родные запчасти, и двигатель заработал так, как ему положено.

    11 Завели после ремонта.png

    Последние записи

Background Picker

Аккаунт

Навигация

Поиск

Поиск

Настроить push-уведомления браузера

Chrome (Android)
  1. Нажмите на иконку замка рядом с адресной строкой.
  2. Нажмите Права доступа -> Уведомления.
  3. Измените свои настройки.
Chrome (компьютер)
  1. Нажмите на иконку замка в адресной строке.
  2. Выберите Настройки сайта.
  3. Найдите Уведомления и измените свои настройки.