Jump to content
Канал JEEP4X4CLUB в Telegram 👍 Присоединяйтесь!

Чирок сходит с ума! Про постановку на сигналку.

ed1368

Recommended Posts

ed1368 Collaborator
49

ed1368

Your Car: Jeep® Cherokee КК 3.7L 12.2011
Region: МосКва
Posted
Posted

Стало периодически происходить следующее.

Закрываю машину с брелка. На первое нажатие кнопки не реагирует. На второе нажатие моргает поворотниками и опускает до половины передние стёкла. Далее, вставляю ключ, поднимаю стекла, закрываю машину, жму на кнопку и машина становится на сигнализацию.

Сегодня повторилось то же, что описал, но до этого при выключении двигателя машина стала щёлкать как будто, что то хотела открыть или закрыть в двери багажника.

Сигналка штатная. Активирован дистанционный запуск двигателя.

 

Кто нибудь встречался с таким?

Link to comment
Giraffe Veteran
1,061

Giraffe

Your Car: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Region: Москва
Posted
Posted (edited)

Варианта 2.

1.Глючит ключ- брелок, с которым Вы ходите.

2.Глючит встроенное реле ЦЗ в TIPM.

Если есть второй ключ, походите денек с ним.

Двойное нажатие и удержание кнопки открытия, вызывает включение опции "проветривание" ( опускание передних окон, пока жмете кнопку).

 

Edited by Giraffe
  • Like 1
  • Agree 1
Link to comment
ed1368 Collaborator
49

ed1368

Your Car: Jeep® Cherokee КК 3.7L 12.2011
Region: МосКва
Posted
  • Author
Posted (edited)

Ок. Спасибо!

Пока заменил батарейку в ключе.

Про проветривание не знал.  Да и не было такого все 13 лет!

Ключ с которым хожу не родной, а для автозапуска был куплен при активации этой опции. Может новый надо взять? А как прописать?

Встроенное реле ЦЗ в TIPM это где?

А Ватиант 1 какой?

Edited by ed1368
Link to comment
Giraffe Veteran
1,061

Giraffe

Your Car: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Region: Москва
Posted
Posted

Подождите что- то покупать.

Вариант 1- ключ. Уберите этот, возьмите другой. Выясните, что дело в ключе- тогда будете искать, где купить.

Вариант 2- встроенное  реле центрального замка в блоке предохранителей. Если с другим ключом будет то же самое,, и Вы не электрик, езжайте в сервис. Эта проблема известная, но ее без умения качественно паять, не решить.

  • Like 1
Link to comment
ed1368 Collaborator
49

ed1368

Your Car: Jeep® Cherokee КК 3.7L 12.2011
Region: МосКва
Posted
  • Author
Posted

Ок. Понял. Буду действовать по Вашей схеме.

Отпишусь.

Link to comment
ed1368 Collaborator
49

ed1368

Your Car: Jeep® Cherokee КК 3.7L 12.2011
Region: МосКва
Posted
  • Author
Posted (edited)

Все ключи ведут себя одинаково! Только теперь при открытии дверей с ключа через мехзамок открывается переднее пассажирское стекло!

Снял аккум на ночь т.к. после постановки на сигналку через ключ окна стали сами открываться на 1/3 через минут 20. Что за "проветривание" и как это отключить?

Да и парни, не нашел "встроенное  реле центрального замка в блоке предохранителей" в нашей библии! Подскажите где найти!?

Edited by ed1368
Link to comment
Giraffe Veteran
1,061

Giraffe

Your Car: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Region: Москва
Posted
Posted

Смотрите картинку.

Перед ремонтом TIPM, проверьте жгут между кузовом и дверью, может, тупо провода замыкают.

Screenshot_20240509_085016_Chrome.jpg

Link to comment
ed1368 Collaborator
49

ed1368

Your Car: Jeep® Cherokee КК 3.7L 12.2011
Region: МосКва
Posted
  • Author
Posted

Отлично! А не подскажите, где эта плата находится?

Link to comment
Nordicus Grand Master
3,714

Nordicus

Your Car: 2014 JGC 3.0TD Limited / 2023 JGC 2.0T Limited+
Region: Самара
Posted
Posted

Блок предохранителей.

 

  • Agree 1
Link to comment
ed1368 Collaborator
49

ed1368

Your Car: Jeep® Cherokee КК 3.7L 12.2011
Region: МосКва
Posted
  • Author
Posted

Это снизу или сверху?

Link to comment
maycat Community Regular
122

maycat

Your Car: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Region: Прокопьевск, Томск
Posted
Posted

Насколько понял из всего вышесказанного речь идет об этом блоке

image.png.35f8f59f1fab7a0941e759bca5d62fe9.png

 

А доступ к плате вероятно с низу, так как с верху съёмные реле и предохранители

image.png.b76e999a24d1c4b06be90e46f20ff74c.png

image.png.57ddab8dd84228cd3623a3e22b7a602f.png

  • Like 1
Link to comment
ed1368 Collaborator
49

ed1368

Your Car: Jeep® Cherokee КК 3.7L 12.2011
Region: МосКва
Posted
  • Author
Posted

Да уж. Пол машины разобрать надо!

Вообщем скинул аккум на ночь с 10 на 11 мая. 4 дня полёт нормальный. ХЗ что там происходит! 

Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
Go to topic listing

  • Who's Online   12 Members, 0 Anonymous, 144 Guests (See full list)

    • smmoto
    • SergeyChubakov
    • Kuzja54
    • Focis
    • ZAGAN
    • Lexxxa_001
    • Gosudar
    • Nels
    • saderw
    • buzz
    • Acovant
    • Александр 45

  • Бортжурналы

    1. CX27 - ремонт и обслуживание Jeep

      A blog by Илья_СХ27 in General

      • 38
        entries
      • 94
        comments
      • 269748
        views

      Recent Entries

      Илья_СХ27

       

      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.

      Первое, на что следует обратить внимание в такой ситуации – это при какой температуре начинает бурлить антифриз в расширительном бачке. В нашем случае это начинало происходить при температуре даже ниже рабочей. А значит дело здесь не в перегреве, а в прорыве газов в систему охлаждения.

      Причин у такой беды может быть много. Рассмотрим все по порядку. Первое и самое частое – это пробитая прокладка головки блока. Поэтому начинаем с того, что снимаем головки блока.

      1 Сняли ГБЦ.png

      Клапана на головках уже помыло антифризом. Значит наш диагноз верный. Если антифриз начинает попадать в цилиндры он вымывает в них все добела.

      2 Клапана помыло антифризом.png

      Для начала почистим головки и проверим плоскость. Если плоскость головки искривлена, новую прокладку тоже пробьет. Прикладываем призму, и меряем зазор щупом. Даже две сотых не пролезает. Значит, проблема не в плоскости.

      3 Ставим призму проверяем плоскость.png

      Головки надо обязательно проверить на наличие трещин. Для этого головку зажимают болтами на специальном стенде и опускают в ванну с водой близкой к кипению. Когда головка несколько часов погреется в такой ванне, в ее каналы подается воздух под высоким давлением. Смотрим, не пойдут ли пузырьки, которые покажут наличие трещины.

      4 Опрессовка.png

      Наши головки испытания прошли. Значит на них нужно пропылить плоскость на несколько сотых миллиметра, и можно ставить на автомобиль.

      Вот наши головки отмыты, и плоскости обработана. При обработке всегда пишут, сколько было снято. Вот у нас пропылили на шесть сотых. Это важно, когда будем подбирать прокладку ГБЦ. Они есть разной толщины, в зависимости от того, сколько сняли с головки при фрезеровке плоскости.

      5 ГБЦ после шлифовки.png

      А вот и причина того, что пробило покладки головок. Это старые болты ГБЦ. Их ни в коем случае нельзя ставить повторно, как это делают некоторые горе-мотористы. Эти болты под нагрузкой вытягиваются и при повторной установке упираются в стенку глухого отверстия в блоке цилиндров. Если блок чугунный – болт при затяжке начинает пружинить, и есть шанс сломать его заподлицо с блоком. А если блок алюминиевый, как на этом двигателе – болт, упершись в конец отверстия, вырывает витки резьбы вверх. Что и произошло. Болты ГБЦ с сорванной резьбой в блоке не могли притянуть головки с требуемым усилием, а это и привело к тому, что пробило прокладки головок.

      6 Болт ГБЦ.png

      Выход в такой ситуации один – ставить ремонтные футорки. Для этого отверстия в блоке цилиндров рассверливаются на специальном станке, и нарезается резьба большего диаметра. Потом в эти отверстия вворачивается втулки с внутренней резьбой под болты ГБЦ. Их мы сейчас и видим в глубине отверстий. Для этого двигатель снимают с автомобиля, и блок цилиндров полностью разбирают.

      7 Футорки.png

      Есть умельцы, которые делают такую работы с выездом на место, без снятия и разборки двигатели. Не верьте им. Такая резьба долго не продержится. Качественно высверлить и нарезать такую резьбу можно только на станке.

      8 Ремонтные втулки.png

      Размеры поршней и цилиндров мы промерили. Они в допуске. А вот кольца надо поменять. Видимо, двигатель перегревался, и они подсели. Просто поставить новые кольца нельзя. Их острые кромки быстро съедят остатки старого хона в цилиндрах, и двигатель задымит. При замене колец на цилиндры обязательно надо заново нанести хон, что мы и сделали.

      9 Нанесли хон.png

      Коленвал проверили. Он тоже в допуске. При работе двигателя в масло попадают твердые частицы – песчинки. Когда они оказываются между коленвалом и вкладышем, на шейках коленвала образуются кольцевые риски с острыми кромками. Поэтому коленвал мы отполируем, и поставим новые вкладыши.

      10 Отполировали коленвал.png

      Ну вот все готово для сборки.

      11 Все готово к сборке.png

      Ставим кольца и устанавливаем поршни.

      Собираем двигатель.

      Заводим, прогреваем, и читаем ошибки.

      Температурный режим в норме. В расширительном бачке все спокойно.

    2. Ремонт суппорта переднего (замена поршней)

      A blog by Александр_CDR in Grand Cherokee

      • 7
        entries
      • 28
        comments
      • 5628
        views

      Recent Entries

      Александр_CDR

      Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb. 

      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.

      По передку, итак .... 

      Время , сам, один день.

      Купил по рекомендации "Кожух (пыльник полугофра) амортизатора задней подвески ("полугофра") ВАЗ-2108-099, 2110-12, 2113-15" - 2 шт 

       Так как мои пыльники были порваны (убиты).

      В какой последовательности.

      Итак водительская сторона.

      Поднимаем домкратом водительскую сторону под нижний рычаг, под балку с водительской стороны подкладывает, приспускаем.

      Отключаем клемму аккумулятора.

      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg

      Прокачал новый аморт и в вертикальном положении собирал и ставил.

      Всё собрал в обратном порядке.

      IMG_20240818_164304.thumb.jpg.67bb11d3cc5284186ccba4b4aedc7762.jpg

      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.

      На всякий случай сделаю проверку кастора (развал схождения) . Машина мягкая, посмотрим сколько отходит. 

      По стоимости (амортизаторы вкруг ) ))) и два дня бесценного времени).

      Человеку по ссылке ниже благодарность за вдохновение (https://www.drive2.ru/l/502125795880206753/) 

      Там посмотрел как менять. 

      Добавлю свое что не увидел, надо верхнюю шаровую открутить и рулевой наконечник, тогда вертикальный рычаг хорошо опускается. Всем добра и мягкой дороги .

      Да ещё ...

      Поставил на продольную тягу жестокости полиуретан . Немного не доволен "скрипят" резина думаю тише была бы. На лежачих хрек... Хрек.)))

      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.

       

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

 Accept Cookies  Reject Cookies