Перейти к содержанию

Ремонт/замена форсунок на 2.7 WG


Саныч717

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Тебе если заняться нечем вместо срезания стекла приезжай ко мне, целую квартиру надо отделать. 

Не трогай ты его, оно воообще не мешает. 

Не знаю что там с заменой форс, но раз такой ремонт на 2.7 затевается, то форсунки сам Бог велел хоть как минимум протестировать. А уж менять или ремонтировать тут каждый сам решает. 

10
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
Город: Елец
Опубликовано
Опубликовано
27 минут назад, СашкаМ сказал:

Тебе если заняться нечем вместо срезания стекла приезжай ко мне, целую квартиру надо отделать. 

Не трогай ты его, оно воообще не мешает. 

Не знаю что там с заменой форс, но раз такой ремонт на 2.7 затевается, то форсунки сам Бог велел хоть как минимум протестировать. А уж менять или ремонтировать тут каждый сам решает. 

Не Сань просто заменю форсунку и ни чего не буду тестировать, расход был отличный, топливо не жрал! Немного пару месяцев обороты плавали, когда заводишь или потом на холостом, перегазуешь и пропадало, думал из за фильтра или топлива! Ну раз продуло, значит что то именно с этой форсункой! А там по очереди, когда время придет! Все равно делать самому!

15
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
Город: Almaty
Опубликовано
Опубликовано
14 часов назад, shumai сказал:

Брат помогай! Продуло медное кольцо сегодня под 5 форсункой! Как менять, что где пилить, или можно так заменить? Помоги пожалуйста!!!

Мне просто опустили двигатель с опор и поменяли сразу и на 4 и на 5 форсе шайбы плюс их ремонт что бы туда больше не лазить , уже 9 лет туда не лазию . 

10
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
Город: Елец
Опубликовано
Опубликовано
5 часов назад, hammer_zyr сказал:

Мне просто опустили двигатель с опор и поменяли сразу и на 4 и на 5 форсе шайбы плюс их ремонт что бы туда больше не лазить , уже 9 лет туда не лазию . 

Не, опускать не варик! Тем более я сам буду делать! Но все равно спасибо!)

Опубликовано

По поводу замены форсунки на новую - без люка ни 3, ни 4 форсунку тоже не снимешь. Так что замена "впрок" только одной 5-ой в принципе ничего не изменит. С таким подходом 3-4-5 надо менять, а не одну 5-ую. 

10
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
Город: Елец
Опубликовано
Опубликовано
5 часов назад, СашкаМ сказал:

По поводу замены форсунки на новую - без люка ни 3, ни 4 форсунку тоже не снимешь. Так что замена "впрок" только одной 5-ой в принципе ничего не изменит. С таким подходом 3-4-5 надо менять, а не одну 5-ую. 

Почему Сань? Может они еще походят...Нное количество лет, а может и нет! А может и походят еще!!! Если только снять, прокладки заменить, и на стенде проверить! Тогда надо все 5 штук на стенд снимать!!!

Опубликовано

Ну потому что 5-ую ты собираешься менять за  просто так, а остальные оставить. А толку? Еще раз - 3 и 4 тоже не снимаются без люка. 

10
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
Город: Елец
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Не, я хочу люк полюбому! Время пришло я его ждал, 6 лет думал об этом!!! Так что все будет как надо! Видео, фото, все приложу! Как сюда только скидывать х.з. по 3 фотки и все!!!

Изменено пользователем shumai
  • 3 недели спустя...
10
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
Город: Елец
Опубликовано
Опубликовано
В 21.08.2013 в 10:18, Саныч717 сказал:

Да, фотки правильные...

 

Только я не пропиливал на сквозь рамку... над трубками она осталась целая.

 

Ну и вместо заклепок были использованы саморезы!))) а в остальном да именно так! :good:

Скинь фотки если есть?

10
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
Город: Елец
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Кольцо под форсункой заменено, снимал на видео поэтапно, но уже когда сделано, так как помошников и зрителей не было, работал один! Как сюда видосы скинуть подскажите? Могу на вотсап если что! С утра одену лючек и поставлю щетки и готово! Кто делал до этого ремонт, даже не парился, подкинул колечко и прикрутил форсу))) Я даже не понял сначала, когда шарошить начал!!! Потом в зеркало гляжу поверхность медная и охренел) 2 кольцо стоит!!!)))

 

Изменено пользователем shumai
  • 4 месяца спустя...
0
Автомобиль: Geep
Город: Петрозаводск
Опубликовано
Опубликовано

Всем здравствуйте! Собираюсь снимать все пять форсунок.

вопрос:надо ли потом прописывать?

Читаю уже много,пишут кто что...

Некоторые говорят что если не попишеш,то быстро вылетят из строя.

Другие говорят что мозги сами настроят.

Дак как быть...

Опубликовано

Если снимать просто помыть/потестировать, то на свои места поставьте, прописывать не надо. А если ремонт - то прописывать с новыми кодами. 

Кто говорит, что не надо прописывать - ну флаг им в руки. Мое мнение обратное

0
Автомобиль: Geep
Город: Петрозаводск
Опубликовано
Опубликовано

Делал полтора года назад,сейчас льют опять.надо делать.в общем надо прописывать их

2
Автомобиль: WG 2.7 CRD
Город: Чебоксары
Опубликовано
Опубликовано

Не надо форсунки прописывать на WG 2.7, у них всего 2 провода на катушку пьезо элемента и всё, мозги просто отправляют импульсы на впрыск, до 8 раз за цикл. Система на этих двигателях еще примитивная, поэтому не нужны прописывания.

Опубликовано

Я сразу извиняюсь за свой французский - какого на х@™ пьезоэлемента? Откуда в 2.7 пьезо? И второй раз извиняюсь - не улавливаю причинно-следственную связь про 2 провода, импульсы и прописку. 

Для самообразования прошу ссылку на недвух проводную коммонрейл-форсунку и принцип работы. 

2
Автомобиль: WG 2.7 CRD
Город: Чебоксары
Опубликовано
Опубликовано (изменено)
8 часов назад, СашкаМ сказал:

Я сразу извиняюсь за свой французский - какого на х@™ пьезоэлемента? Откуда в 2.7 пьезо? И второй раз извиняюсь - не улавливаю причинно-следственную связь про 2 провода, импульсы и прописку. 

Для самообразования прошу ссылку на недвух проводную коммонрейл-форсунку и принцип работы. 

Ну с пьезо я может и борщанул, хотя в какойто документации я это видел, не могу подтвердить щас, да это не самый важный момент. Важнее форсунки с чипами, которые надо именно прописывать пошли примерно с 2011-2013 годов у Bosch. У них 4 контакта и их надо прописывать. Вот скрин с документа от промывочного аппарата. Внизу справа коннекторы мерцодец и бмв - 2 контакта для актуатора, 2 контакта на сенсор, вот этот сенсор и есть элемент, который нужно прописывать в мозги. Напоминаю, что мы в теме про модель до 2004 года, на которой такого нет.

Безымянный.jpg

Изменено пользователем uk_alex
Опубликовано

за ссылочку спасибо

 

дальше комментировать не буду, всё равно никого не переубедить

ПС: чипов там никаких нет, вы свалили всё в одну кучу не разобравшись

0
Автомобиль: Geep
Город: Петрозаводск
Опубликовано
Опубликовано

Мнения разделились😁

33
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
Город: Moscow
Опубликовано
Опубликовано

@СашкаМ Надо поподробнее, думаю всем интересно будэ. 

Я вот тоже думаю что надо прописывать, ибо как мозг уразумит какой импульс подавать на форсунку если зазор на каждой форсунке разный, его только подгоняют под норму, а следовательно и подача у каждой форсунки при одинаковом импульсе будет разная.

Мне интересно куда как и чем прописывают.

 

0
Автомобиль: Geep
Город: Петрозаводск
Опубликовано
Опубликовано

В бош сервисе где делаю говорят не надо.вот и сомнения у меня по этому поводу.хотелось бы мнение и ответа спецов по джипам:rtfm:

Опубликовано

каждый второй сервис так говорит, потому что им реально по@уй на твой мотор и на его тонкую настройку. Работает да и ладно

0
Автомобиль: Geep
Город: Петрозаводск
Опубликовано
Опубликовано
2
Автомобиль: WG 2.7 CRD
Город: Чебоксары
Опубликовано
Опубликовано

Ну я привёл пример тех форсунок, которые надо прописывать, потому что ЭБУ их отбраковывает как неродные/неоригинальные. И прописывание в данном случае - некий код или серийный номер форсунки прописывается в память ЭБУ. Это для совсем новых дизелей актуально, так сказать больше борьба с гаражным ремонтом и неоригинальными запчастями (всё для нашего блага, как обычно :yes:).

Так же эти форсунки имеют датчик NCC и работают с бОльшим давлением, чем то поколение, которое стоит на обсуждаемых здесь двигателях.

 

На нашем поколении common rail ни частота, ни ток, ни какая форма импульса НЕ МЕНЯЕТСЯ, НО меняется количество импульсов за цикл, то есть форсунка может делать один пшик за оборот двигателя на холостых и до 8 пшиков в очень быстрой последовательности под полной нагрузкой - именно это и влияет на расход топлива и вообще на работу двигателя. Поэтому же если форсунки льют больше чем надо - наступают всем известные проблемы и никак мозги на это повлиять не могут.

 

Всем кто говорит про как "мозг уразумит какой импульс подавать на форсунку" и прочие мифы гаражных автосервисов - предъявите хоть какие-то доказательства кроме фантазий. 

Опубликовано

Простой вопрос - код коррекции, его присваивание форсунке и прописку в мозги придумали дураки ради заморочить голову людям и получается он не нужен. Так? 

2
Автомобиль: WG 2.7 CRD
Город: Чебоксары
Опубликовано
Опубликовано
47 минут назад, СашкаМ сказал:

Простой вопрос - код коррекции, его присваивание форсунке и прописку в мозги придумали дураки ради заморочить голову людям и получается он не нужен. Так? 

Нужно больше подробностей. Про какое поколение идёт речь? Этот код коррекции в вашем случае что изменяет? Может мы про разные прописывания говорим вообще? Я еще раз повторяю, что на новых дизелях значительно больше манипуляций с заменой форсунок, на наших любая форсунка в исправном состоянии заменяется на любую другую такую же.

Опубликовано

Вы в упор не хотите принимать прописку форсунок или не понимаете что это дает. Ежу понятно, что поменяв  хоть все форсунки на новые все равно будет работать. И большинство владельцев не заметит разницу между прописанными и непрописанными форсунками. Но это не значит что ее нет. 

Я ж говорю - дальнейший разговор бесполезен. Все останутся при своем мнении. 

За сим откланялся. 

Пс: рекомендую для чтения на ночь сайт СТО Ковш (Украина) и форум diselirk

15
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
Город: Almaty
Опубликовано
Опубликовано
15 часов назад, СашкаМ сказал:

каждый второй сервис так говорит, потому что им реально по@уй на твой мотор и на его тонкую настройку. Работает да и ладно

Привет всем , почитал Ваши  доводы и начал тоже сомневаться , мне в 2010 году поменяли две форсунки (4,5) как я понял нечего не прописывали , так как потом когда на сервисе начали считывать ошибки и работу двигателя форсунки показали "ерунду", Сервисник сразу спросил менял ли я форсунки, и потом сказал что они их не прописали и типа это не кретично. так и езжу уже 10 лет , а теперь задумался может и правда лучше их прописать ? Насколько сложно это делается  и реально если смысл через 10 лет на это заморачиваться  ?  

0
Автомобиль: Geep
Город: Петрозаводск
Опубликовано
Опубликовано
8 часов назад, uk_alex сказал:

Нужно больше подробностей. Про какое поколение идёт речь? Этот код коррекции в вашем случае что изменяет? Может мы про разные прописывания говорим вообще? Я еще раз повторяю, что на новых дизелях значительно больше манипуляций с заменой форсунок, на наших любая форсунка в исправном состоянии заменяется на любую другую такую же.

У меня 2.7 оверленд 2004г.в.

Буду снимать их,ремонтировать и обратно на свои места.

Говорят что я их не меняю,а вставляю на свои места обратно.то ни чего не надо.

Дак как,настаивать на прописке?

Опубликовано

Если ремонтируешь, то это уже не работает. У форсунки будет новый код, присвоенный стендом. На какое место ее поставить уже не играет никакой роли. 

Прописывать или нет - думай сам. 

2
Автомобиль: WG 2.7 CRD
Город: Чебоксары
Опубликовано
Опубликовано
12 минут назад, СашкаМ сказал:

Если ремонтируешь, то это уже не работает. У форсунки будет новый код, присвоенный стендом. На какое место ее поставить уже не играет никакой роли. 

Прописывать или нет - думай сам. 

Интересно, а где внутри форсунки этот код хранится? Там только катушка, на которую идут 2 провода и никаких средств хранения или управления.

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 169 гостей (Посмотреть всех)

    • Vovan_G5
    • mixelson
    • sa_devaev
    • Garinch
    • Vladimir_
    • di-night
    • Diman_L
  • Бортжурналы

    1. Илья_СХ27
      Последняя запись

      В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.

      Этот автомобиль приехал к нам своим ходом. При этом двигатель на нем изрядно потряхивало. Позже выяснилось, что компрессии не было в трех цилиндрах из шести.

      Владелец рассказал, что только что забрал машину из ремонта. Ему поменяли заднюю головку блока. При чем поставили ему головку б/у то ли от Opel Insignia, nо ли от Chevrolet Comaro, убедив владельца CADILLAC, что на всех этих автомобилях двигатели стоят одинаковые. Возвращаться к этим ребятам и переделывать у них двигатель по гарантии он почему-то не захотел.

      Горе ремонтники.jpg

      Снимаем впускной коллектор. Меряем компрессию. На задней головке ее нет.

      2 Компрессии нет.png

      Покрутим стартером, и посмотрим на впускные клапана. Из шести клапанов открывается только один.

      3 Открывается один клапаан.png

      Снимем клапанную крышку.

      И достаем рокера. Вернее то, что от них осталось. Вот и причина, по которой клапана не открывались. Другие обломки упали в масляный картер.

      4 Остатки рокеров.png

      Снимем головку, чтобы проверить состояние клапанов. И достанем остатки рокеров из поддона. В маслоприемник их, конечно, не засосет. А вот под цепь они попасть могут.

      5 Снимаем ГБЦ.png

      Проверяем биение клапанов часовым индикатором. Диагноз неутешительный – все клапана погнуты – под замену.

      6 Биение клапанов.png

      Владелец решил, что купить ГБЦ б/у в сборе дешевле, чем комплект новых клапанов. Но вот какого качества головку за эти деньги он нам привез. Распредвалы ржавые.

      7 Распредвалы ржавые.png

      Клапана болтаются. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки масло держать не смогут.

      8 Клапана болтаются.png

      Сами клапана на этой головке оказались нормальными. А вот направляющие втулки придется все поменять. Вот на этом цилиндре одна втулка уже выпрессована. Вот новые втулки. Их надо запрессовать и развернуть под окончательный размер.

      9 Направляющие втулки клапанов.png

      С большим трудом удалось убедить владельца купить распредвалы именно от его автомобиля. И новые VANOSы. Узнав, что за повторную замену деталей ему придется повторно платить, он все-таки согласился. Небольшие отличия в форме кулачка распредвала и угле его поворота могут быть незаметны глазу, но сразу скажутся на работе двигателя.

      10 Распредвалы бу.png

      Ну вот наш CADILLAC почувствовал родные запчасти, и двигатель заработал так, как ему положено.

      11 Завели после ремонта.png

    2. Графит

      • 2
        записи
      • 14
        комментариев
      • 22313
        просмотров

      Последние записи

      Kyl
      Последняя запись

      Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

      Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

      А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

      я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

      И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

      далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

      Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

      Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

      передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

      Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

      Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

      Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

      Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

       

      З.Ы. пробег 360к                                          


    3. К нам в сервис TRS Motors приехал Jeep Liberty 2012 года выпуска с пробегом 140 тысяч километров. Основная жалоба владельца была одна, но очень серьёзная — автомобиль периодически глох, причём это могло произойти как на холостом ходу, так и в движении. Такая неисправность не просто создаёт неудобства, она представляет реальную опасность на дороге, особенно в потоке или на перекрёстке. Клиент рассказал, что уже обращался в другой автосервис с этой проблемой. Там провели какие-то работы, стёрли ошибки из электронного блока управления и заменили одну из деталей на более доступную, неоригинальную. После этого мастера заверили, что проблема решена. Однако, к сожалению для владельца, 'глюк' никуда не исчез — Liberty продолжал вести себя непредсказуемо, заставляя водителя постоянно нервничать за рулём. Это классический пример, когда попытка сэкономить на качестве запчастей приводит лишь к временному устранению симптомов, но не самой причины неисправности, а в итоге — к ещё большим затратам времени и денег.

      Что выявила углубленная диагностика в TRS Motors?

      Наши специалисты не стали ограничиваться простым сканированием кодов ошибок. Мы начали с полноценной компьютерной диагностики, но главное — подключили мотор-тестер для анализа реальных сигналов с датчиков в режиме реального времени. Именно этот подход позволил найти 'иголку в стогу сена'. Внимание инженера привлёк сигнал с датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). Визуально на осциллограмме были чётко видны периодические пропадания импульсов. Это критически важный сигнал, на основе которого блок управления двигателем рассчитывает момент впрыска топлива и зажигания. Когда этот сигнал пропадает, 'мозги' автомобиля просто не понимают, в каком положении находятся поршни, и мгновенно отключают подачу топлива и искру, чтобы избежать серьёзных механических повреждений. Именно эти пропадания и были причиной внезапного глушения двигателя. Установленный ранее неоригинальный датчик, несмотря на свою внешнюю схожесть, не обеспечивал стабильный и чистый сигнал, что и привело к повторению проблемы. Подобные нюансы часто упускаются при поверхностной диагностике, но они являются ключом к настоящему решению.

      Почему замена на оригинальную запчасть — единственно верное решение?

      Убедившись в диагнозе, мы предложили владельцу единственно правильный путь — замену некондиционного датчика на оригинальный, рекомендованный производителем Jeep. В чём принципиальная разница? Оригинальные датчики проходят жёсткие испытания на соответствие температурным, вибрационным и электромагнитным нагрузкам, которые характерны для работы в подкапотном пространстве конкретной модели автомобиля. Их рабочие параметры (зазор, сопротивление, форма сигнала) идеально согласованы с алгоритмами работы ЭБУ. После установки оригинального датчика коленвала мы не просто заменили деталь. Была проведена полноценная процедура адаптации: сброс адаптаций блока управления, обучение на холостом ходу и обязательная контрольная поездка с мониторингом всех ключевых параметров. Результат говорил сам за себя: двигатель запускался с пол-оборота, работал ровно и стабильно на всех режимах, а в памяти электронных систем не осталось ни одной ошибки. Проблема с глушением была полностью устранена.

      Как избежать подобных ситуаций с Jeep Liberty и другими автомобилями?

      История этого Jeep Liberty — отличный повод напомнить всем владельцам автомобилей, особенно таких требовательных к качеству запчастей, как американские внедорожники, о нескольких простых правилах. Во-первых, доверяйте диагностику и ремонт специализированным сервисам, которые имеют опыт работы с конкретным брендом и доступ к профессиональному оборудованию, а не только к сканеру ошибок. Во-вторых, настаивайте на использовании оригинальных запчастей или их качественных аналогов премиум-класса, особенно когда речь идёт о критических компонентах системы управления двигателем, трансмиссии или безопасности. Экономия в 2-3 раза на детали часто оборачивается повторным ремонтом, эвакуацией и, как следствие, удвоенными затратами. Регулярное техническое обслуживание и внимательное отношение к любым изменениям в поведении автомобиля — залог его долгой и беспроблемной службы. Если ваш автомобиль начал глохнуть, дергаться или проявлять другие странности — не откладывайте визит к проверенным специалистам, таким как мастера TRS Motors.
×
×
  • Создать...