Перейти к содержанию

Viscous heater


Grigory1

Рекомендуемые сообщения

111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Опубликовано
Опубликовано

 Не хочетаться повторяться, в теме все же расписано было что схема включения подразумевает  два направления, это схема управления и силовая (коммутирующая) часть.

Дабы проверить силовую часть кондея или донагревателя  всего лиш надобно включить зажигание перемкнуть соответствующие контакты в разъеме снятых реле компресора и донагревателя.  Муфты сработали- значит силовая часть исправна, если нет то надобно искать неисправность в проводке. Могли банально минус не прикрутить.

 Потому уже не первый раз акцентирую, есть сомнения то начинать с малого. 

1.  Подать отдельно питание на эл. муфту, сработала значит живая...

2.  Замкнуть  контакт силового + и  с контактом питания электромуфты в разъме снятых соответствующих реле, сработала хорошо, не сработала значит нет стационарного  минуса на муфте (смотреть проводку).

3.  Если пункт 1 и 2 работаю а  при штатной ситуации работы нет то это свидетельствует что неработает именно схема управления, а это совсем другая история.

 

  • Ответов 102
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

  • Кот_ученый

    38

  • YJeep

    14

  • setchaty

    9

  • Analgin

    8

111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Что такое управляющая и что такое силовая части?

На реле четыре контакта, 

Силовая часть.   На реле приходит силовой плюс,  который коммутируется контактами  на устройство ( в нашем случае это электромуфта которая имеет уже стационарный, постоянный  минус).

Управление.       Управление  (низкоамперная часть) может быть осуществляться как по минусу так и по плюсу.  Тобиш ( для примера)  в том же реле донагревателя  на его обмотку чтобы оно сработало и замкнуло контакты  с одной стороны приходит постоянный (стационарный) плюс,  и дабы  ключить обмотку с другой стороны приходит управляющий минус с мозгов . мозги опираются информацией с датчиков, при положительной инфе подают управляющий сигнал на реле.

 Используя матод исключения от меньшего к большему имея кусок провода и тестер за 15 минут можно проверить все устройства под капотом...

sxema55a.jpg

Изменено пользователем YJeep
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
KIA SPORTAGE. I (JA)-АКПП.+ Полуджип Suzuki Ignis
Город: Daugavpils-Двинск-Борисоглебск-Динабург
Опубликовано
Опубликовано (изменено)
59 минут назад, YJeep сказал:

перемкнуть соответствующие контакты в разъеме снятых реле компресора и донагревателя.

На обеих силовых клеммах обеих реле -3 и 5 имею + при ключе на старте, не включаются оба при их перемыхкании проводом...управление нет смысла проверять там на одном контакте 12 вольт а на другом + 3,5  - но тоже не минус при ключе на старт появляется. При выключении зажигания оба силовых провода 3 и 5 клемма реле обеих звонятся с массой.

Изменено пользователем Кот_ученый
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
KIA SPORTAGE. I (JA)-АКПП.+ Полуджип Suzuki Ignis
Город: Daugavpils-Двинск-Борисоглебск-Динабург
Опубликовано
Опубликовано (изменено)
40 минут назад, YJeep сказал:

приходит управляющий минус с мозгов

Нах его учитывать если при прямом замыкании силовых 3 и 5 клемм в моем случае не срабатывает муфта? Или минус потерян общий причем для обеих реле .... Или этот минус зависит от наличия 134А в системе кондея...вот в чем вопрос?

Изменено пользователем Кот_ученый
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Опубликовано
Опубликовано

Причем тут хладагент к силовой части электромуфты.  СИЛОВАЯ часть и УПРАВЛЕНИЕ  разные схемы.

Если не сработала муфта то или нет минуса или что то с самой муфтой или перебита проводка.

Безымянный.png

238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
KIA SPORTAGE. I (JA)-АКПП.+ Полуджип Suzuki Ignis
Город: Daugavpils-Двинск-Борисоглебск-Динабург
Опубликовано
Опубликовано (изменено)
19 минут назад, YJeep сказал:

или нет минуса и

А если допустить что минус управления зависит от датчика температуры а силовой минус от наличия хладагента...ведь можно в Вашу схему дорисовать их ...именно что при замыкании контактов по красной линии ничего не происходит -писал же...на них плюс при зажигании на обеих и минус при отсутствии зажигания на обеих...(

Изменено пользователем Кот_ученый
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
KIA SPORTAGE. I (JA)-АКПП.+ Полуджип Suzuki Ignis
Город: Daugavpils-Двинск-Борисоглебск-Динабург
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

По схеме моего kj получается что управление реле А\С на минус идёт через контакты датчика высокого давления в системе(датчик на компрессоре) и датчика низкого давления(датчик на диффузоре) последовательно включенные и далее в точку S110 на схеме (Земля).В G103 точку приходит минус силовой от муфты компрессора и минус от указателя уровня антифриза и минус силовой от хитера ( управляющий минус реле хитере может связан с температурным датчиком - пока не смотрел) Пошел искать минуса )).

Изменено пользователем Кот_ученый
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
KIA SPORTAGE. I (JA)-АКПП.+ Полуджип Suzuki Ignis
Город: Daugavpils-Двинск-Борисоглебск-Динабург
Опубликовано
Опубликовано (изменено)
22 часа назад, YJeep сказал:

Могли банально минус не прикрутить.

Они его прикрутили но на плюс стартера...перекрутил на минус болта крепления стартера и хитер заработал...но кондей не щелкает по прежнему хоть перемыкал силовые + и - в его реле...х.з. может плохо перемыкал.,.12V показывает на клеммах - но не щелкает муфта при перемыкании.(

Да - и датчик антифриза не работал,  с него и начал искать минус..

Изменено пользователем Кот_ученый
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
KIA SPORTAGE. I (JA)-АКПП.+ Полуджип Suzuki Ignis
Город: Daugavpils-Двинск-Борисоглебск-Динабург
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Вопрос к тем кто понимает и расшифрует обозначение на схеме в обозначении "А/C compressor clutch" . Что значат 2 чёрных треугольника с кривой палочкой посередине? Терморезистор? И как он работает?

IMG_20180304_160148.jpg

Изменено пользователем Кот_ученый
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Город: Тюмень
Опубликовано
Опубликовано

Кот_ученый двухсторонний диод похоже

 

238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
KIA SPORTAGE. I (JA)-АКПП.+ Полуджип Suzuki Ignis
Город: Daugavpils-Двинск-Борисоглебск-Динабург
Опубликовано
Опубликовано

Если плюс был подключен вместо минуса - конец катушке? То есть максимум что было это плюс с двух сторон подведён ...сейчас не включается вроде,но провод хлипкий был пойду проверю скрепкой...) 

3 часа назад, shytmn сказал:

двухсторонний диод похоже

Как его проверить на работоспособность?

238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
KIA SPORTAGE. I (JA)-АКПП.+ Полуджип Suzuki Ignis
Город: Daugavpils-Двинск-Борисоглебск-Динабург
Опубликовано
Опубликовано

Сходил померил сопротивление катушки=4,8-5,0 Ом...замкнул скрепкой силовые контакты-щелкает...делаю вывод: катуха рабочая-буду заправлять фреон.Всем спасибо за участие!

111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Опубликовано
Опубликовано
20 часов назад, Кот_ученый сказал:

Что значат 2 чёрных треугольника с кривой палочкой посередине? Терморезистор? И как он работает?

 Это двухсторонний стабилитрон.

 

 

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 108 гостей (Посмотреть всех)

    • Lih0y
    • Vadmurm
  • Бортжурналы

    1. Передние парктроники Grand Cherokee молчат, а сканер чист

      Заехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2021 года: передние парктроники не срабатывают ни при парковке, ни в тесте. В ТРС-Моторс подключили MDP, прошлись по wiTECH — блок чистый, ни одной ошибки по парктронику. Бампер и датчики снаружи целые, следов удара нет.

      Ошибок нет по простой причине: обрыв плавающий. Жилы ещё касаются друг друга, на ходу контакт восстанавливается, и блок не успевает зафиксировать стабильную ошибку. По диагностике всё выглядит штатно, хотя парктроник не работает.

      Жгут перетёрло об кромку бампера

      Сняли бампер и сразу нашли перетёртый участок жгута: изоляция стёрта до жил, медь окислена. Трётся жгут о внутреннюю кромку пластика бампера — там он идёт без защитной гофры.

      Бампер держится на пистонах и кронштейнах и на каждом ухабе микроскопически играет относительно кузова. Жгут закреплён рядом, без изоляции в зоне контакта, поэтому пластик постоянно скребёт по проводке. Добавляет проблем зимняя химия: реагенты летят в зазор между бампером и крылом, оседают на проводке, изоляция дубеет и трескается, а дальше стирается медь.

      Это конструктивная особенность платформы: трасса жгута проложена впритык к подвижному элементу, без брони. На WK2 такая картина встречается не первый раз.

      Как восстановили линию

      Бампер сняли целиком, иначе к повреждению не подобраться. При дефектовке нашли ещё две жилы со снятой до меди изоляцией: месяц-другой, и был бы второй очаг.

      Повреждённый участок вырезали, жилы зачистили и нарастили соединителями, каждую под свою термоусадку, затем общая термоусадка на пучок. Сверху тканевая изолента и гофра, а на саму кромку бампера добавили защитную ленту, чтобы пластик больше не работал по проводке. Прозвонили линию до блока — сопротивление в норме, адаптировали блок через wiTECH, парктроники ожили.

      Что смотреть владельцам до отказа

      Если передние парктроники замолчали после зимы, а сканер по ним молчит, не спешите менять датчики. На WK2 в этом возрасте чаще сыпется именно проводка, а не датчики или блок, и разница в цене между восстановлением жгута и комплектом датчиков ощутимая.

      Перед ремонтом снимите подкрылок и загляните в зону прохода жгута у бампера. Изолента сухая и проводка целая — причина в другом месте. На Wrangler и Cherokee KL трасса жгута проложена так же, история та же.

      Контакты

      ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге

      Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX

      СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX

    2. Илья_СХ27
      Последняя запись

      В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.

      Этот автомобиль приехал к нам своим ходом. При этом двигатель на нем изрядно потряхивало. Позже выяснилось, что компрессии не было в трех цилиндрах из шести.

      Владелец рассказал, что только что забрал машину из ремонта. Ему поменяли заднюю головку блока. При чем поставили ему головку б/у то ли от Opel Insignia, nо ли от Chevrolet Comaro, убедив владельца CADILLAC, что на всех этих автомобилях двигатели стоят одинаковые. Возвращаться к этим ребятам и переделывать у них двигатель по гарантии он почему-то не захотел.

      Горе ремонтники.jpg

      Снимаем впускной коллектор. Меряем компрессию. На задней головке ее нет.

      2 Компрессии нет.png

      Покрутим стартером, и посмотрим на впускные клапана. Из шести клапанов открывается только один.

      3 Открывается один клапаан.png

      Снимем клапанную крышку.

      И достаем рокера. Вернее то, что от них осталось. Вот и причина, по которой клапана не открывались. Другие обломки упали в масляный картер.

      4 Остатки рокеров.png

      Снимем головку, чтобы проверить состояние клапанов. И достанем остатки рокеров из поддона. В маслоприемник их, конечно, не засосет. А вот под цепь они попасть могут.

      5 Снимаем ГБЦ.png

      Проверяем биение клапанов часовым индикатором. Диагноз неутешительный – все клапана погнуты – под замену.

      6 Биение клапанов.png

      Владелец решил, что купить ГБЦ б/у в сборе дешевле, чем комплект новых клапанов. Но вот какого качества головку за эти деньги он нам привез. Распредвалы ржавые.

      7 Распредвалы ржавые.png

      Клапана болтаются. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки масло держать не смогут.

      8 Клапана болтаются.png

      Сами клапана на этой головке оказались нормальными. А вот направляющие втулки придется все поменять. Вот на этом цилиндре одна втулка уже выпрессована. Вот новые втулки. Их надо запрессовать и развернуть под окончательный размер.

      9 Направляющие втулки клапанов.png

      С большим трудом удалось убедить владельца купить распредвалы именно от его автомобиля. И новые VANOSы. Узнав, что за повторную замену деталей ему придется повторно платить, он все-таки согласился. Небольшие отличия в форме кулачка распредвала и угле его поворота могут быть незаметны глазу, но сразу скажутся на работе двигателя.

      10 Распредвалы бу.png

      Ну вот наш CADILLAC почувствовал родные запчасти, и двигатель заработал так, как ему положено.

      11 Завели после ремонта.png

    3. Графит

      • 2
        записи
      • 14
        комментариев
      • 101749
        просмотров

      Последние записи

      Kyl
      Последняя запись

      Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

      Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

      А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

      я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

      И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

      далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

      Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

      Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

      передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

      Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

      Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

      Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

      Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

       

      З.Ы. пробег 360к                                          

×
×
  • Создать...