Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Pinned posts

Начинаем наполнять тему. Я буду сводить все данные в первом сообщении.

Жидкости гур, акпп, раздатки, мостов и т.д. в соответствии с рекомендациями Chrysler (в случае с дизелем - по Мерседесу). Я могу и сам, но хочу чтобы все поучаствовали.
Обсуждение кокретных свойств конкретных производителей масла и т.п. продуктов ведем в соответствующих темах в техническом разделе.
Итак, жду допуски рекомендации моторных масел, редукторных, раздаточных, гур и т.д.

 

Библия джиповода: http://jeep.avtograd.ru/ Хоть 1 раз, но каждый заглянуть обязан

Импортная библия джиповода: http://www.wkjeeps.com/kmenu.htm

Заводская инструкция по эксплуатации GRAND CHEROKEE WK: http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wk/grandcherokee_wk_ru.pdf

 

 

ТРАНСМИССИЯ:

Редуктор перед/зад (мосты):

- с блокировками 75W-140 GL5 (05103526EA - литр, 04874469 - кварта) + Присадка антифрикционная (PN: 04318060AB / 04318060AС / 05103522EA)

- без блокировок 75W-140 GL5 (05103526EA - литр, 04874469 - кварта) - (присадку вливать не нужно)

 

Мосты без блоков в сумме - 4 литра. Оптимальная схема заливки - передний, потом задний. При наличии блокировок (квадра драйв 2) - литр масла в каждый мост, потом 1 бутылку присадки в каждый мост, затем масло до уровня. Остаток теоретически - где-то 250-300 грамм, но у некоторых каким-то чудом получается много больше.

 

Испробованные аналоги:

Для мостов с блокировками:

Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140, 1 л (уже с присадкой для мостов с ELSD) - PN: 1543CD

Mannol MaxPower 4x4 75W-140, 1 л (уже с присадкой для мостов с ELSD) - PN: 1236

Castrol Syntrax Longlife 75W-140, 1 л (без присадок) - PN: 1543AE

Присадка для мостов с ELSD (FORD) - PN: XL3

 

Раздаточная коробка: (обсуждается здесь http://jeep4x4club.ru/forums/topic/9820-maslo-v-razdatku/ )
- с понижающим рядом NV245  - MOPAR NV245/247/249 05016796AC

- без понижающего ряда NV140 - MOPAR ATF+4 (либо любая жидкость класса ATF DEXRON 3 или выше классом)

 

Раздатка с понижайкой (NV245) - заправочный объем не менее 2 литров, по нижнему краю заливного отверстия влезает 2,1-2,15 литра (но 2х для нормальной работы не особо вездеходя - хватает). Т.е. 2х бутылок по 1 литру (код 5016796AC/05016796AC) - достаточно, а 946х (код 5016796AC/05016796AC, то есть - тот же, при покупке соответственно осторожнее) нужно 3 и уж тогда лить до пробки.
 
Раздатка без понижайки (NV140) - заправочный объем 0.65л.
 
Испробованные аналоги:
Раздатка без понижайки (NV140):
ZIC ATF Multi, 1 л - PN: 132628
ZIC ATF Multi, 4 л - PN: 162628
ZIC ATF Multi LF, 1 л - PN: 132665
ZIC ATF Multi LF, 4 л - PN: 162665
 
Раздатка с понижающим рядом (NV245):
G-Energy G-Special UTTO 10W-30, 20 л - PN: 253390107
 
Жидкость гидроусилителя руля 
Мерседес допуск: 236.3, оригинальный номер А 000 989 88 03 /  Крайслер допуск MS-10838 оригинальный номер 05142893AA
Испробованый аналог: FEBI 08972
 
Изменено пользователем Гость
Ссылка на комментарий
118
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Опубликовано

Не совсем понятно.

  Сашка М сказал:

в соответствии с рекомендациями Chrysler

Смотри руководство по эсплуатации.....там прям все что рекомендует папа крайслер..

О чем тема то?

http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wk/grandcherokee_wk_ru.pdf

Изменено пользователем jds
  • Нравится 2
Ссылка на комментарий

Тема о том, что два-три раза в неделю приходит человек на форум и создает новую тему: купил машину, куда чего надо залить, какие обънмы покупать и т.д. Пока пойдем по мануальным рекомендациям, потом расширим. Хочу чтобы всем было удобно - зашел в раздел и увидел самые насущные ответы на самые насущные вопросы.

Основных проблем две: либо имеем мануал, но не читаем его, либо не имеем мануал. В любом варианте ищем ответ в интернете. Пусть лучше у нас на форуме найдут ответ. Красивый, доступный и понятный.

Ссылка на комментарий
2 370
Автомобиль: в подписи
Город: Самара
Опубликовано

Так добавляй тогда заправочные объемы...

По маслам с четкой маркой не забываем альтернативную фасовку - для америки. Жижа для раздатки есть по литру, есть по 946 мл (кварта) с разными номерами.

Ссылка на комментарий
  • 3 недели спустя...
37
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD
Город: Ростов-на-Дону
Опубликовано

З.7 - АКПП: NАG1 W5АЗ80 - РК: NV140
4.7 - АКПП: 5-45RFE - РК: NV245
5.7 - АКПП: 5-45RFE - РК: NV245

6.1 - АКПП: NАG1 W5А580 - РК: NV146

З.0CRD - АКПП: NАG1 W5J400 - РК: NV245

Моторное масло (включая фильтр)
3.7 л: 4.7 л
4.7 л: 5.6 л
5.7 л: 6.6 л
3.0 л дизель: 9.5 л (5w30 допуск MB229.51)
Система охлаждения (включая 0.9л для резервуара)
3.7 л: 10.0 л
4.7 л: 13.7 л
5.7 л: 13.7 л
3.0 л дизель: 13.2 л

Коробка
При ТО - 545RFE: 2WD - 5.2 л, 4WD - 6.2 л 
MOPAR ATF+4
При ТО - NAG1: 5.0 л MOPAR ATF+4 или по допуску MERCEDES 236.14
В "сухую" (после капремонта/полного слива масла) - 545RFE: 13.33 л
В "сухую" - NAG1: 7.7 л

 

Раздатка
NV140 (QT-I) : 0.65л 
MOPAR ATF+4
NV245 (QT-II & QD-II): 2.0л

Оси/мосты
Передний
SAE 75w-140 GL5 (производитель ЛЮБОЙ!)

C200F: 1.7 л
C200FE: 1.7 л [если ELSD (QD-II), добавить 118 ml (1 пузырёк) модификатора трения - код 4318060AB/K05103522EA]

Задний
SAE-75w140

C213R: 2.07 л
C213RE: 2.24л [если ELSD(QD-II), добавить 118 ml (1 пузырёк) модификатора трения - код 4318060AB/K05103522EA]

Изменено пользователем Сашка М
  • Нравится 6
Ссылка на комментарий
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Город: Москва/Чехов
Опубликовано

Немного поправлю и добавлю:

 

 

 

  АлександЕр_РНД сказал:

Моторное масло (включая фильтр)

3.7 л: 4.7 л  5W30 

4.7 л: 5.6 л  5W30

5.7 л: 6.6 л  5W20

 

 

 

  АлександЕр_РНД сказал:

Оси/мосты Передний SAE-75w90

 

Здесь ошибка. 75W140 должно быть. Например, Castrol Syntrax Long Life 75W140

 

И для коробки 545RFE масло - MOPAR ATF+4  68218057AA

  • Нравится 3
Ссылка на комментарий
246
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Overland
2008
Город: NRW Deutschland
Опубликовано
  АлександЕр_РНД сказал:

NV245 (QT-II & QD-II): 1.8л

Нужно исправить на 2.0-2.2л

Ссылка на комментарий
  • 5 месяцев спустя...
43
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Город: череповец
Опубликовано

Всем привет. Подскажите пожалуйста какой лучше антифриз в 5.7 HEMI залить. У меня залит красный. С завода не менян.

Ссылка на комментарий
  • 2 недели спустя...
89
Автомобиль: Grand Cherokee WH (lll) 4.7 2006 quadra-drive 2 NV245
Город: Тюмень
Опубликовано

Читал я много чего на тему масла в гур, но так и не понял сути. Понятно сто лей мопар желтый как пишут хуже не будет, но по вину мне говорят, что у меня красная жидкость, то есть АТФку лить можно.

Мотор 4.7, у меея нет гидровентилятора, требования к жидкости как у всех простых машин.

Сейчас жидуость зеленоваточерного цвета. Воняет гарью.

Что кто лил кроме Мопар?

Ссылка на комментарий
2 370
Автомобиль: в подписи
Город: Самара
Опубликовано

В 4,7 прекрасно работает универсальная жижа для ГУР красная СтепАп SP7033 например. Обычный гур не сильно требователен к жиже так-то...

Ссылка на комментарий
1 650
Автомобиль: WH 2005 CRD Limited
W124/300E
Город: Москва
Опубликовано
  • 8 месяцев спустя...
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Город: Москва
Опубликовано

В манулале на джип написано, что нужно использовать антифриз технологии HOAT (Hybrid Organic Additive Technology). Под эту технологию попадают гибридные антифризы G11.

Подробнее тут

 

Допуск на антифриз: Chrysler MS-9769

Изменено пользователем Daniel Jackson
Ссылка на комментарий

Тема закрыта. Нечего устраивать балаган. Кто что льет и будет лить оставляйте доя обсуждения в профильных темах. В первом посте даны общие рекомендации по допускам, от них и отталкивайтесь. Надоело просить не пихать сюда хлам. Каталоги производителей общедоступны, каталоги проихводителей масел, жидкостей и т.п в том числе.

Все просьбы на добавление информации, либо исправление неточностей модератору в личном сообщении пишем.

Ссылка на комментарий
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)

    • Сергей FED
  • Бортжурналы

    1. В сервис «TRS-motors» поступил Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 и обычной подвеской. Автомобиль имеет пробег чуть меньше 200 000 км, и владелец обратился с рядом мелких неисправностей: не складываются зеркала, не работают парктроники, пищат колеса. В ходе диагностики выявлены более серьезные проблемы, требующие ремонта.

      Проблемы

      После осмотра автомобиля были обнаружены следующие неисправности:
      • Течь помпы и радиатора — типичная проблема для машин с таким пробегом.
      • Износ задних тормозов — колодки полностью стерлись, а диски были изношены.
      • Отсутствие накладок на барабанных колодках — остатки старых накладок были обнаружены внутри механизма.

      Действия

      • Замена задних тормозных дисков и колодок — установлены новые комплектующие.
      • Восстановление барабанного тормоза — заменены накладки, проведена регулировка ручного тормоза.
      • Планирование дальнейших работ — принято решение разделить ремонт на этапы:
        • Сначала обслуживание подвески.
        • Затем ремонт системы охлаждения.
        • Подготовка автомобиля к зимнему сезону.

      Итог

      Автомобиль получил первичное обслуживание, устранены критические неисправности тормозной системы. Владелец осведомлен о необходимости дальнейших работ, которые будут выполнены поэтапно.

      Вывод

      При пробеге около 200 000 км важно регулярно проводить диагностику и устранять возникающие неисправности. Особенно после холодных зим, когда нагрузка на узлы автомобиля возрастает. Jeep Grand Cherokee — надежный автомобиль, но требует своевременного обслуживания для безопасной эксплуатации.
    2.  

      Сегодня привезли к нам на эвакуаторе очередной Grand Cherokee WK2 с итальянским дизелем VM. 2011 г. Пробег 190 тысяч.

      Возьмем монтировку, и покачаем за передний шкив коленвала. Передняя часть коленвала живет своей жизнью.

      2 Качается передний шкив коленвала.png

      Снимаем двигатель.

      Снимаем поддон. И вот такая картина - трещина коленвала. Трещина проходит таким образом, что две части коленвала, пока зажаты вкладышами, продолжают крутиться вместе. И двигатель, хоть и со стуком, может какое-то время работать.

      3 Трещина коленвала.png

      А вот снятый коленвал. Его просто разорвало, как пластилин.

      Оторванная часть – это первая коренная и первая шатунная шейки.

      4 Снятый коленвал.png

      И это не единичный случай. Мы постоянно с этим сталкиваемся. Это типичная поломка коленвала на этом двигателе. Вот автомобиль, который был у нас не так давно с такой же поломкой на пробеге 160 тысяч.

      Владелец привез его к нам на замену переднего сальника коленвала. А как не течь переднему сальнику, когда коленвал болтается?

      Сняли коленвал. Смотрите – полностью аналогичный разрыв. Тоже оторвало первую коренную и первую шатунную шейку. Это не случайность – это закономерность.

      Посмотрим на постель этого коленвала. Как видим, на постели первой шейки глубокая выработка. Вкладыш начал прокручиваться в постели.

      А вот постель коленвала двигателя, который мы разбирали сейчас. Полностью аналогичные повреждения. Выработка на постели почти миллиметр.

      5 Постель коленвала.png

      Передняя часть коленвала отламывается. Опора у нее остается только на переднюю коренную шейку. Передняя часть коленвала начинает качаться, разбивает постель в блоке и проворачивает вкладыши. Вкладыши перекрывают масляный канал, и первая шатунная шейка остается без смазки – она синяя от перегрева.

      При поломке коленвала сразу появляется посторонний шум в двигателе. Не надо пытаться ехать дальше. Заглушите двигатель и возьмите эвакуатор. Постель коленвала получит меньше повреждений.

      А теперь два вечных вопроса. Первый - кто виноват? И второй - что делать?

      Сначала попробуем ответить на первый вопрос.

      Посмотрите на это фото. На нем мы видим аналогичный разрыв коленвала по щеке. Это фото из книги Холдермана и Митчелла - одного из самых популярных учебников по теории и техническому обслуживанию автомобильных двигателей. Такие разрушения коленвала происходят по вине гасителя крутильных колебаний – демпфера, который находится в переднем шкиве коленвала.

      6 Учебник.jpg

      Это шкивы с двигателей VM. Вот здесь мы видим деформацию и отслаивание резинового демпфера.

      7 Деформация и отслаивание демпфера.png

      Разрежем шкив, и посмотрим на его конструкцию. Шкив приводного ремня и его ступица представляют собой единое целое. Внутри шкива находится стальное инерционное кольцо. Между инерционным кольцом и шкивом находится слой резины, задача которого гасить крутильные колебания коленвала. Жесткость резины под воздействием высоких температур и со временем увеличивается, как говорят – резина «дубеет». И, соответственно, теряет способность полноценно выполнять свою функцию. Кстати, низкая температура воздуха тоже увеличивает жесткость резинового демпфера. Поэтому такие поломки коленвала чаще происходят в холодное время года.

      8 Конструкция шкива.png

      Это одна сторона вопроса.

      Во-вторых, на всех моторах, где сломало коленвал, мы делали диагностику топливных форсунок на стенде. И по результатам диагностики минимум три, а то и все шесть форсунок нуждались в ремонте или замене. Параметры их выходили за пределы допустимых. А такая работа форсунок создает неравномерную нагрузку на коленвал.

      На одном из таких моторов не работала турбина. Вот как она развалилась. Обломки мы доставали из интеркулера. А владелец утверждал, что до того, как сломало коленвал, турбина работала и ошибка по ней не горела. К сожалению, не могли это проверить – машину привезли к нам на эвакуаторе. А эксплуатация такого автомобиля с неработающей турбиной создает повышенную нагрузку на двигатель.

      9 Турбина развалилась.png

      И вот совокупность этих факторов: снижение эффективности демпфера, увеличение вибрации из-за форсунок, повышенная нагрузка и приводят к таким разрушениям коленвала.

      И тут мы плавно переходим ко второму вопросу – что делать?

      У владельца автомобиля, увидевшего обломки своего двигателя, обычно начинается паника. Ему кажется, что поставить двигатель б/у дешевле и быстрее, чем ремонтировать. И вот тут быстро ответить на этот вопрос мы не можем. Для того, чтобы понять получится отремонтировать двигатель или нет, надо сделать замеры. А они тоже стоят денег. И нет гарантии, что результат будет положительным.

      Многие клиенты выбирают вариант поставить двигатель б/у. Стоят такие двигатели на сегодняшний день где-то от 300 до 700 тысяч. И, сложный вопрос, зависит ли от цены их качество?

      Вот этому клиенту повезло. Двигатель б/у работает идеально. Все параметры в норме. Судя по документам, которые предоставил наш поставщик, его привезли из Австралии.

      А вот этот двигатель клиент приобрел сам на подмосковной разборке. Снимаем патрубок вентиляции картера – идет струя сизого дыма. Вынимаем масляный щуп – аналогично. На этом моторе поршневая группа уже отходила свое. Масло он будет жрать ведрами. А через несколько тысяч километров выйдет из строя сажевый фильтр – он не справится с таким количеством продуктов горения масла. С таким расходом масла есть риск не уследить за уровнем. Мотор застучит, и владелец вернется к задаче, которую уже умеет решать.

      10 Дымит из щупа.png

      На самом деле, в большинстве случаев дизель VM ремонтопригоден. Покупается новый китайский коленвал (как показала практика, они ходят). Постель коленвала ремонтируется. Надо только понять в каком состоянии головки, и надо ли гильзовать блок. Если в цилиндрах есть выработка, расточить его не получится – ремонтных поршней нет. Придется гильзовать под стандартные. Безусловно, ремонт - более долгий вариант. Но отремонтированный двигатель точно будет ходить, а мотор б/у – это лотерея.

      Двигатели VM экономичные, динамичные, но требуют грамотного обслуживания и исправности всех систем. Тогда они могут ходить долго. Но запаса прочности у них нет.

Объявления

×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.