Перейти к содержанию

о мостостроении...


Мальборо

Рекомендуемые сообщения

43
Автомобиль: 04 WJ CRD - был
05 WK Hemi - был
MB G300TD kurz - сейчас
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

Делюсь:

У меня на момент покупки (честные 95 тыс. км) очень-очень тихо попевал передний мост (Dana 35). Пел на скоростях в районе 110-120 км/ч, и под нагрузкой (громче), и без неё (на границе слышимости). На Варшавке приговорили менять комплект подшипников (и пары, и хвостовика). Стоимость — 4 с чем-то за подшипники с прокладками и маслом + 7 с чем-то за работу.

После замены на скоростях в районе 60-70 говорить в кабине можно было только на повышенных тонах. Мнение Сервиса: нужно было сразу менять пару, пятно контакта уже куда-то непоправимо сместилось, выработки, всё такое... Стоимость: 15 за пару + сколько-то работа (точно не помню, но дали скидку из-за того, что сразу не настояли менять именно пару). В данный момент осталось 300 км до конца 2000-км обкатки. Поначалу что-то звучало, теперь временами, кажется, поёт, но как-то безсистемно, или я уже прислушался и привык. Через недельку поеду менять масла и что там ещё делают после обкатки, и там посмотрим на итог.

Кстати, вот что интересно: как соотносится тип полного привода и долговечность мостов? Ведь, по идее, с 247-й раздаткой (On Demand) передние должны жить меньше, ведь передача момента на них начинается довольно внезапно для моста, с ударными нагрузками. И он удивляется и гудит=)

  • Ответов 68
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

  • EvgeniySPB

    16

  • Мальборо

    11

  • Seyrosh

    8

  • Vovanoid

    7

Топ авторов темы

35
Автомобиль: пока пешеход(
Город: SPB
Опубликовано
Опубликовано

matros,спасибо за сведения. Там, чорд бы их побрал, очень точные регулировки положения диффа и подшипников пары. В каталоге регулировочные кольца идут с шагом 0.001 (скорее всего дюйма) (!!!!!!!!!!!!!!!!). У меня тоже поет мост, на скоростях до 100 редко слышно, тоже безсистемно. Я даже не знаю-лезть мне в эту дрянь или нет. По идее масло в мостах меняли регулярно на машине, пробег тоже около 95. Когда открывал пробочку заднего дифа посмотрел масло. Оно чистое, как слеза младенца smile Так что главная пара должна быть жива.

Что касается этого

Quote
Кстати, вот что интересно: как соотносится тип полного привода и долговечность мостов?
то скорее всего влияет. Переменные нагрузки приводят к повышенному износу.
0
Автомобиль: Grand
Город: Радужный 33
Опубликовано
Опубликовано

Что касается этого

Quote

Кстати, вот что интересно: как соотносится тип полного привода и долговечность мостов?

то скорее всего влияет. Переменные нагрузки приводят к повышенному износу.

smile

А как же многие тогда считают, что 242 раздатка самая лучшая, т. к. отключаемый полный привод?

11
Автомобиль: Jeep KJ
Город: Минск
Опубликовано
Опубликовано

Quote (Varela)
А как же многие тогда считают, что 242 раздатка самая лучшая, т. к. отключаемый полный привод?

242 хороша тем, что это единственная раздатка у крайслера, которая имеет свободный дифф (full-time 4wd) и при этом не гиророторная, не электромуфтовая, а чисто механическая.

35
Автомобиль: пока пешеход(
Город: SPB
Опубликовано
Опубликовано

Quote
А как же многие тогда считают, что 242 раздатка самая лучшая, т. к. отключаемый полный привод?

Varela, это лишь мое предположение как человека с тех образованием. На деле любую сколь угодно нагруженную деталь можно сделать меганадежной, если у инженеров руки из нужных мест растут. По моему мнению, все автомобили начиная с 2002 года уже начали делаться в угоду высасыванию из людей денег на дорогие и недолговечные запчасти. Но это мое мнение...

В ближайшее время еду на дефектовку заднего моста. По результатам отпишусь cool

0
Автомобиль: Grand
Город: Радужный 33
Опубликовано
Опубликовано

Очень интересно узнать рез-ты и способ дефектовки т. к. у меня при переключении с D на R щелчек и авто всем телом взрагивает. Вначале думал крестовина задняя, но сегодня поменял и ничего не изменилось. Слышал тут про сателиты заднего моста... sad но с чем их типа есть я вдвойне гуманитарий не знаю wacko

35
Автомобиль: пока пешеход(
Город: SPB
Опубликовано
Опубликовано

Varela, если проблема связана с переключением режима коробки, то я бы проверил ее в первую очередь, может быть и там проблема.

Сегодня ездил к ребятам дефектовать мост. Ребята ничего плохого в дифференциале и главной паре не обнаружили. Вкратце как делали дефектовку.

1. Отсоединили задний кардан.

2. Вращали хвостовик, чтобы определить, плавно ли он вращается.

3. Померили с помощью специального микрометра зазор между элементами главной пары (он оказался равным 0.14, а по паспорту должен быть от 0.12 до 0.2 мм). Так что это нормально.

4. Проверили пятно контакта элементов главной пары. Оно очень хорошее.

Что удалось обнаружить. Правая полуось была установлена судя по всему неправильно, так как упиралась (!) в ось, на которой вращаются сателиты. Дело в том, что полуось ассиметричная, на ней есть два сужения на концах, одно длинное, другое короткое. Она была установлена длинным сужением в сторону диффа, а так как она никак не фиксируется в корпусе моста, то она съехала и уперлась в ось сателит. Ось развернули, проблема с упором решилась. На фото проблема видна.

На этом пока решили завершить, если шум останется буду заказывать все подшипники и перебирать задний мост полностью.

ПС

Протестить сегодня не удалось, так как в питере щас выше 50 км в час не разгонишься. Сугробы мля...

s0274591.jpg

35
Автомобиль: пока пешеход(
Город: SPB
Опубликовано
Опубликовано
Varela, для сателлит есть специальный ремонтный набор. Для моего WK он стоит в америке 184 бакса, тут как правило цена удваивается. Но мне кажется странным, что из-за сателлит машина всем корпусом вздрагивает, так как сателлиты в основном нагружены на поворотах, где пути проходимые левым и правым колесом разные. Тут имхо либо раздатка, либо коробка. Они приводят к ударам.
43
Автомобиль: 04 WJ CRD - был
05 WK Hemi - был
MB G300TD kurz - сейчас
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

Varela, у меня тоже иногда наблюдается рывок, и, если стоять, скажем, на уклоне вперёд, то при включении заднего хода ещё и лязг бывает. Причина: люфт в шлицевом соединении заднего кардана, да и вообще везде, как мне пояснили в сервисе, за 7 лет и 100 тыщ км, накапливаются выработки. Этому, кстати, способствуют резкие старты с места и неполное выжимание тормоза при переключении режимов КПП.

А про сателлиты, по-моему, EvgeniySPB совершенно прав: при прямолинейной езде они не вращаются. Может, конечно, разбиты их оси, или как оно называется, то на чём они крутятся. Но всё же больше похоже на общую усталость трансмиссии. У тебя при движении накатом на 1-2 передаче, при резком добовлении газа, рывок есть?

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)

    • Dimon_69
    • ssparis
    • Alex745
    • avtovlg
    • casper4272
    • Versache
    • serg102
    • Gavril
  • Бортжурналы

    1. Илья_СХ27
      Последняя запись

      В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.

      Этот автомобиль приехал к нам своим ходом. При этом двигатель на нем изрядно потряхивало. Позже выяснилось, что компрессии не было в трех цилиндрах из шести.

      Владелец рассказал, что только что забрал машину из ремонта. Ему поменяли заднюю головку блока. При чем поставили ему головку б/у то ли от Opel Insignia, nо ли от Chevrolet Comaro, убедив владельца CADILLAC, что на всех этих автомобилях двигатели стоят одинаковые. Возвращаться к этим ребятам и переделывать у них двигатель по гарантии он почему-то не захотел.

      Горе ремонтники.jpg

      Снимаем впускной коллектор. Меряем компрессию. На задней головке ее нет.

      2 Компрессии нет.png

      Покрутим стартером, и посмотрим на впускные клапана. Из шести клапанов открывается только один.

      3 Открывается один клапаан.png

      Снимем клапанную крышку.

      И достаем рокера. Вернее то, что от них осталось. Вот и причина, по которой клапана не открывались. Другие обломки упали в масляный картер.

      4 Остатки рокеров.png

      Снимем головку, чтобы проверить состояние клапанов. И достанем остатки рокеров из поддона. В маслоприемник их, конечно, не засосет. А вот под цепь они попасть могут.

      5 Снимаем ГБЦ.png

      Проверяем биение клапанов часовым индикатором. Диагноз неутешительный – все клапана погнуты – под замену.

      6 Биение клапанов.png

      Владелец решил, что купить ГБЦ б/у в сборе дешевле, чем комплект новых клапанов. Но вот какого качества головку за эти деньги он нам привез. Распредвалы ржавые.

      7 Распредвалы ржавые.png

      Клапана болтаются. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки масло держать не смогут.

      8 Клапана болтаются.png

      Сами клапана на этой головке оказались нормальными. А вот направляющие втулки придется все поменять. Вот на этом цилиндре одна втулка уже выпрессована. Вот новые втулки. Их надо запрессовать и развернуть под окончательный размер.

      9 Направляющие втулки клапанов.png

      С большим трудом удалось убедить владельца купить распредвалы именно от его автомобиля. И новые VANOSы. Узнав, что за повторную замену деталей ему придется повторно платить, он все-таки согласился. Небольшие отличия в форме кулачка распредвала и угле его поворота могут быть незаметны глазу, но сразу скажутся на работе двигателя.

      10 Распредвалы бу.png

      Ну вот наш CADILLAC почувствовал родные запчасти, и двигатель заработал так, как ему положено.

      11 Завели после ремонта.png

    2. Графит

      • 2
        записи
      • 14
        комментариев
      • 73175
        просмотров

      Последние записи

      Kyl
      Последняя запись

      Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

      Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

      А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

      я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

      И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

      далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

      Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

      Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

      передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

      Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

      Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

      Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

      Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

       

      З.Ы. пробег 360к                                          

    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта

      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.

      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.

      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью

      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.

      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.

      Чем это грозило на трассе

      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.

      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.

      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9

      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.

      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.

      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике

      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.

      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.

      ```

      Контакты

      ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге

      Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX

      СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX

×
×
  • Создать...