Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
Оригинальный теплообменник вместо китайского
Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
Масляный след на стыке блока и колокола КПП
Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
Контакты
ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге
Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX
СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX
Итак раньше писал об этом но что0-то народ прогинорировал...
Теперь просто достало!!!
Итак попорядку
Авто Гранд Чероки 2001 года, европеец, 4.7литра
Купил в марте. Сразу после покупки обнаружил что иногда заводится с небольшим опозданием. Позже стало происходить все чаще. В основном на холодную утром рано, позже даже после остановки на 5 и более минут.
В последнее время по утрам минимум 3-5 раз приходилось стартером крутить... Поменял свечи, фильтр-регулятор на бензосистеме, почистили дроссель и ДХХ - результат нулевой
Недавно жена водила и один день вечером прокрутил стартер... КОроче на вскрытие - сломалась пластиковая муфточка а которую садится бендикс... Пока было время поменяли бензонасос (думали в нем дело). Стартер стоит Митсубиси. Бендикс нашли такой же, а пластиковая хрень была чуть с большей дыркой чем на старой. Поставили, завели с полоборота вроде. Потом через 4-5 заводов стартер опять прокрутило. Сняли - увидели что на новой пластамасе на один зубец больше чем на старой... Искали ее для замены родной и обыскались. пришлось купить новый стартер. Позавчера поставили. Результат еще хуже чем на старом стартере. Заводится вообще жутко ... не могу сосчитать с которого раза. Аж акумулятор уже на исходе.
теперь с этого места поподробнее:
Крутишь стартером, круттит сначала как будто бензина нет - стартер крутит но ничего не происходит.
Потом крутишь и кук будто хочет схватиться и стартер меняет звук... перестаю обычно на этм месте крутить чтобы не убить последний...
потом несколько раз хочет, дрыгается бурчит и не заводится, а потом как будто после долгих раздумий и вялого раскачивания на 100-200оборотах наконец-то заводится...
Завелся - часто обороты не подскакивают как положено да 1200-1400 и потом падают, а еле доходит до 800-900 и чувствуется как будто двигатель думает прогреваться или глохнуть.
потом через секунд 30-60 все стабилизируется и двигло работает стабильно и без перебоев.
Заметил что если делать большие паузы между безрезультатными кручениями стартером, то заводится хуже или вообще не заводится. А если крутит как бы без больших перерывов то подум немного заводится.
Есть небольшая утечка на выпускном коллекторе с водительской стороны: ощущается когда на холостых давишь резко на газ - начинает пердеть и хлопать в этом месте.
Почистили датчик температуры во впускном коллекторе (IAT sensor). Результат =0. Кстати я купил вроде бы новый подходящий, но при извлечении старого обнаружил что он внешне другой непожодий на мой новый. Мастера сказали что это не его деталь и менять не стали.
В динамике машина ведет себя прекрасно. Расход в пределах нормы как на трассе так и в городе - средние показатели. Если вырубить и сразу или в течении 1-2 минут завести - заводится бодро и весело....
Так за4бало крутить по 10 минут и боятся что щас акум сядет, что хочу уже решить проблему...
Народ, ПОМОГИТЕ!!!
Хотябы подскажите в каком направлении искать. Хочу проверить продуктивность форсунок и герметичность их крепления. Просто не хочется тупо менять все подряд и в конце окажется что дело было в паре проводов...
Еще походу вопрос - где можно найти комплектующие на стартер. Старый в принципе цел, только пластмаску найти надо... Может в нете может на разборках...