Перейти к содержанию

Течь масла на 3.0 CRD


donRumata

Рекомендуемые сообщения

629
Автомобиль: WH 2008 Overland 3.0 CRD
Город: Санкт-Петербург
Опубликовано
Опубликовано
13 часов назад, olegosha сказал:

Если бежит из канала,который над стартером,то стартер д.б. в масле? Как много вытекает масла при нарушении прокладки теплообменника или его самого,чем это грозит,если так ездить дальше? Мне эти прокладки меняли в 2015г. и проехал после этого 120000 км.

Не совсем. Канал за стартером, больше видно снизу стартера и на прокладке поддона, на стыке. От скорости стекает назад к коробке.

Вытекать может все то, что попало сверху (солярка от фильтра например), а также из под теплообменника. От запотелости до литров, как выше написали. Ездить и следить за уровнем масла, если кратко.

Если под фильтром плескается, готовить денежку и закупаться прокладками.

60
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано
12 часов назад, ASAT сказал:

Ездить и следить за уровнем масла, если кратко.

Если под фильтром плескается, готовить денежку и закупаться прокладками.

Понял,благодарю.

60
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано

Сегодня был на СТО,искали течь масла.Сначала подняли авто,осмотрели снизу,потом опустили и глянули сверху. Использовали видеокамеру.Снизу видно масло с левой стороны ДВС с переходом на поддон и на датчик на нем(датчик температуры масла?). Раньше делали предположение,что течь с прокладки поддона или задний сальник колена,я им сказал про дренажные каналы справа,слева на этом ДВС.После осмотрели район под фильтром топлива и сам теплообменник,опять же через видеокамеру.Там масло виднеется, но озера пока нет.Еще предположили,что может стекает с выхода турбины т.к. сальник пропускает.Я объяснил,что это так со времени покупки джипа, и что это у многих. Тут,на форуме читал у кого то течь была из за трещины в блоке,только не понял в каком месте,владелец заделал трещину каким то герметиком и два года ездит уже. В итоге,решил поездить посмотреть как масло будет улетать. Видимо СТО не хочется этим заняться,т.к. гимору много,хотя эта контора работает по американцам,а к дизелю отношение не очень.

533
Автомобиль: Джип Гранд Чероки 3.0 CRD-160KW -2005
Город: Эстония
Опубликовано
Опубликовано

У себя делал сам,

Масло погнало зимой..

Заметил подтеки на земле и стал падать уровень  масла в моторе..

Подливал и ездил до тепла, паралельно затаривался запчастями..

В августе  сам в течение 3 дней неспеша все разобрал и перебрал..

На сегодня проделанной работой доволен...

60
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано
2 часа назад, TISA сказал:

Подливал и ездил до тепла, паралельно затаривался запчастями..

В августе  сам в течение 3 дней неспеша все разобрал и перебрал..

На сегодня проделанной работой доволен...

Молодец! Вот и я пока хочу з/ч прикупать,а делать самому негде,да и боюсь накосячить.По мелочи еще что то могу сделать,а по большому руки не гнутся. А ты на каком пробеге менял? Мне 7 лет назад меняли эти прокладки при пробеге 149000км,(но они не протекали)когда убирали дроссельные заслонки.

533
Автомобиль: Джип Гранд Чероки 3.0 CRD-160KW -2005
Город: Эстония
Опубликовано
Опубликовано

 Пробег был более 230000 км  ...

Авто было куплено с пробегом 206000 км...

На сегодня ближе к 300000 км...

60
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано
4 часа назад, TISA сказал:

Пробег был более 230000 км  ...

Авто было куплено с пробегом 206000 км...

На сегодня ближе к 300000 км...

Понял,у меня сейчас 270000км.

  • 4 недели спустя...
60
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано

Приветствую!Пытаюсь собраться менять сальники теплообменника после НОВОГО ГОДА! Цены на всю эту мелочь какие то не детские и хрен поймешь,кто производитель.Кто подскажет,какой сальник на картинке нужен -2036777383_.thumb.jpg.ddd4211b9e7270df267bd67922e302c3.jpg7 или 8(пометил красным) или оба? Человек,который будет менять,сказал,что не помнит какой из них.

412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Город: Сергиев Посад
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Человек в принципе наверно не знает, что на этой картинке нет теплообменника который тебе нужен)) я бы уже задумался о профпригодности ))).
 

Номер 11 это то, сто тебе нужно. Искать нужно артикул, что бы кольца были фиолетово цвета. В них вроде бы поменяли состав резины и они теперь дольше держатся. Искать не по крайслеру! Все резинки искать по мерседесу! Где то даже тема была, где товарищ @TISA выкладывал весь список прокладок новых с номерами. А уж что захочешь потзамене брать - смотри сам. Лично все что касается теплообменника и коллекторов брал бы оригинал (кроме прокладок между коллектором и башкой, их бы взял от виктор рейнц), неплохие сальники у фиры о-ринг были. Всю обвязку турбины лучше купить одним артикулом в наборе (так дешевле)

D819CE63-7571-4D21-A70B-376ADEE81ACC.png

Изменено пользователем Akpo6at13
60
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано
12 часов назад, Akpo6at13 сказал:

Человек в принципе наверно не знает, что на этой картинке нет теплообменника который тебе нужен

Все нормально!Эту картинку ему я показал,понятно что здесь нет теплообменника.Но эти прокладки тоже нужны.Мне меняли все это в 2015г,прокладки ставили фиолетовые.Список прокладок у меня есть,просто подзабылось,вот я опрос и провожу.

412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Город: Сергиев Посад
Опубликовано
Опубликовано

Если честно, я чет не совсем понимаю, что это за деталь такая. Патрубок от системы егр что ли?

60
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано
1 час назад, Akpo6at13 сказал:

Патрубок от системы егр что ли?

Я тоже не пойму,но на схеме оно обзывается так-TUBE CLEAN AIR,в разделе "впускной коллектор".

  • 2 года спустя...
4
Автомобиль: Jeep Commander
3
0 CRD
Город: Тюмень
Опубликовано
Опубликовано
В 19.10.2022 в 09:05, D-X-D сказал:

Вот смотрю на свой снизу и думаю, надо ли трогать?.. Там все в масле, сверху, тоже есть немного, но!!! Уровень за 10 тыс уходит на 1-2 мм, и сижу курю бамбук.

Бесплатная антикорзийка подрамника! 

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 1 935 гостей (Посмотреть всех)

    • olegosha
    • Andy013
    • kapitalist
    • serg102
    • arkanby
    • МедведЪ
  • Бортжурналы

    1. Илья_СХ27
      Последняя запись

      В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.

      Этот автомобиль приехал к нам своим ходом. При этом двигатель на нем изрядно потряхивало. Позже выяснилось, что компрессии не было в трех цилиндрах из шести.

      Владелец рассказал, что только что забрал машину из ремонта. Ему поменяли заднюю головку блока. При чем поставили ему головку б/у то ли от Opel Insignia, nо ли от Chevrolet Comaro, убедив владельца CADILLAC, что на всех этих автомобилях двигатели стоят одинаковые. Возвращаться к этим ребятам и переделывать у них двигатель по гарантии он почему-то не захотел.

      Горе ремонтники.jpg

      Снимаем впускной коллектор. Меряем компрессию. На задней головке ее нет.

      2 Компрессии нет.png

      Покрутим стартером, и посмотрим на впускные клапана. Из шести клапанов открывается только один.

      3 Открывается один клапаан.png

      Снимем клапанную крышку.

      И достаем рокера. Вернее то, что от них осталось. Вот и причина, по которой клапана не открывались. Другие обломки упали в масляный картер.

      4 Остатки рокеров.png

      Снимем головку, чтобы проверить состояние клапанов. И достанем остатки рокеров из поддона. В маслоприемник их, конечно, не засосет. А вот под цепь они попасть могут.

      5 Снимаем ГБЦ.png

      Проверяем биение клапанов часовым индикатором. Диагноз неутешительный – все клапана погнуты – под замену.

      6 Биение клапанов.png

      Владелец решил, что купить ГБЦ б/у в сборе дешевле, чем комплект новых клапанов. Но вот какого качества головку за эти деньги он нам привез. Распредвалы ржавые.

      7 Распредвалы ржавые.png

      Клапана болтаются. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки масло держать не смогут.

      8 Клапана болтаются.png

      Сами клапана на этой головке оказались нормальными. А вот направляющие втулки придется все поменять. Вот на этом цилиндре одна втулка уже выпрессована. Вот новые втулки. Их надо запрессовать и развернуть под окончательный размер.

      9 Направляющие втулки клапанов.png

      С большим трудом удалось убедить владельца купить распредвалы именно от его автомобиля. И новые VANOSы. Узнав, что за повторную замену деталей ему придется повторно платить, он все-таки согласился. Небольшие отличия в форме кулачка распредвала и угле его поворота могут быть незаметны глазу, но сразу скажутся на работе двигателя.

      10 Распредвалы бу.png

      Ну вот наш CADILLAC почувствовал родные запчасти, и двигатель заработал так, как ему положено.

      11 Завели после ремонта.png

    2. Графит

      • 2
        записи
      • 14
        комментариев
      • 48866
        просмотров

      Последние записи

      Kyl
      Последняя запись

      Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

      Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

      А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

      я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

      И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

      далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

      Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

      Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

      передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

      Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

      Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

      Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

      Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

       

      З.Ы. пробег 360к                                          

    3. Стук под нагрузкой на Jeep Liberty (KK)

      Liberty приехал в ТРС-Моторс на плановую замену масла, а заодно владелец пожаловался на стук в передней подвеске. Проявляется под нагрузкой, сильнее всего когда колёса вывернуты.

      Загнали на подъёмник и сразу увидели проблему: верхние рычаги передней подвески держатся еле-еле. Сайлентблоки отслоились от обоймы, резина растрескалась, местами её почти не осталось.

      Почему рычаг стучит именно на вывернутых колёсах

      Когда сайлентблок разбит, рычаг плавает в посадочном месте. Стоит вывернуть колёса и дать боковое усилие на подвеску, как рычаг начинает гулять и стучать. Дополнительно проверили крепление редуктора переднего моста: там сайлентблоки тоже потрескались и задубели, редуктор болтается на подрамнике и добавляет свой стук.

      Причина в возрасте. Liberty у нас машина немолодая, а сайлентблоки на этих рычагах заводские, их ни разу не трогали. Резина со временем теряет эластичность, дубеет от дорожных реагентов, трескается и отходит от металлической обоймы. Дальше люфт только растёт: обойма работает всухую, разбивает посадочное место, а потом и сам рычаг с креплением.

      Что заменили и почему разными способами

      Верхние рычаги сняли и перепрессовали в них новые оригинальные сайлентблоки. Взяли именно оригинал: аналоги на этот узел ходят меньше, а перепрессовка трудоёмкая, лезть туда повторно ради экономии смысла нет. Заодно поменяли сайлентблоки редуктора переднего моста, со снятием самого редуктора.

      С задними продольными рычагами поступили иначе. Резина в них тоже на исходе, но сами рычаги родные и уже прилично заржавели, поэтому поставили их в сборе. После сборки сделали сход-развал: со снятыми рычагами углы установки колёс уходят, без регулировки резину будет жевать неравномерно.

      Что замечать на возрастных KK

      Глухой стук на мелких неровностях и при маневрировании с вывернутыми колёсами — типичный признак люфта в ходовой. Если под нагрузкой стучит, а на ровной дороге тихо, чаще всего виноваты сайлентблоки рычагов, и это повод заехать на осмотр.

      Резина на этих машинах и так близка к пределу, а соль на дорогах добивает её и провоцирует коррозию по рычагам. Зимой стоит чаще мыть днище от реагентов: это продлевает жизнь и сайлентблокам, и самим рычагам. Та же подвеска и те же болячки на Dodge Nitro, он построен на одной базе с Liberty, так что при похожем стуке проверять стоит эти же узлы.

      Контакты

      ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге

      Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX

      СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX

×
×
  • Создать...