Перейти к содержанию

Долго крутит стартер на 3.0 CRD


motoneon

Рекомендуемые сообщения

2
Автомобиль: Commander 3
0 CRD
Город: Praha
Опубликовано
Опубликовано

 

16 минут назад, EmerA сказал:

А ты что, ключь поворачиваешь и сразу стартер? :D Для кого тестирование при запуске сделано? Погасли все лампы, которые должны при тесте и заводишь спокойно....

Я видимо плохо формулирую.... написал вроде "подождать секунд 8 после того, как погаснет спиралька". В инструкции четко написано, спираль погасла - можно заводить, 8 лет так и завожу уже....

762
Автомобиль: Overland WH 3.0 CRD 2008
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Город: Рязань
Опубликовано
Опубликовано
22 часа назад, ellips сказал:

ТНВД?

Да , это он , и дело только в нём. Внутри клапан , через который топливо уходит обратно. 

 

У меня похожая ситуация( подробно не буду). Появилось после проверки тнвд на стенде в Боше и замене всех внутренних резинок в нём(таков порядок проверки). Можно забить на это(у меня правда интервал меньше).

2
Автомобиль: Commander 3
0 CRD
Город: Praha
Опубликовано
Опубликовано
57 минут назад, олегТТ сказал:

Да , это он , и дело только в нём. Внутри клапан , через который топливо уходит обратно. 

 

У меня похожая ситуация( подробно не буду). Появилось после проверки тнвд на стенде в Боше и замене всех внутренних резинок в нём(таков порядок проверки). Можно забить на это(у меня правда интервал меньше).

А клапан этот поменять можно? Это не тот, который давление регулирует (стрелкой обозначен) ? Или он внутри где-то ? 

FP.gif

25
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
Город: Барановичи
Опубликовано
Опубликовано
В 16.01.2018 в 17:13, korobok1st сказал:

сажусь утром, жду пока перестанет жужжать насос в бензобаке

Кстати, вот вопрос у меня по этому поводу... У меня жужжит постоянно... :huh:  Это не нормально?

667
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD Overland... был... Теперь Haval F7X 2.0л.4 WD
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано
В 09.03.2018 в 15:37, ellips сказал:

инструкции четко написано, спираль погасла - можно заводить, 8 лет так и завожу уже...

Спиралька вообще не показатель, так как свечи продолжают работать и после того как она погасла... Некоторые вообще по несколько раз включают, выключают зажигание при сильных морозах....

762
Автомобиль: Overland WH 3.0 CRD 2008
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Город: Рязань
Опубликовано
Опубликовано
В 09.03.2018 в 23:17, ellips сказал:

Это не тот, который давление регулирует (стрелкой обозначен) ? Или он внутри где-то ? 

Это редукционный клапан , кот. поддерж. нужную величину давления в насосе при работе. Обратный всегда стоит на выходе насоса(в данн.случ. внутри).

2
Автомобиль: Commander 3
0 CRD
Город: Praha
Опубликовано
Опубликовано
2 часа назад, олегТТ сказал:

Это редукционный клапан , кот. поддерж. нужную величину давления в насосе при работе. Обратный всегда стоит на выходе насоса(в данн.случ. внутри).

Это точная информация? Нашел схему этого насоса - никакого обратного клапана внутри не вижу. Только перепускной (обозначен стрелкой) и регулирующий (редукционный) - оба снаружи....

2.jpg

762
Автомобиль: Overland WH 3.0 CRD 2008
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Город: Рязань
Опубликовано
Опубликовано
4 минуты назад, ellips сказал:

Это точная информация?

Нет,не точная.По аналогии с другими.

Если можно,схему насоса?

1 651
Автомобиль: WH 2005 CRD Limited
W124/300E
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано
9 минут назад, олегТТ сказал:

Нет,не точная

Оно похоже? http://dieselcatalog.online/en/boschspares/F00N201320.html

№ 300.

762
Автомобиль: Overland WH 3.0 CRD 2008
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Город: Рязань
Опубликовано
Опубликовано (изменено)
20 минут назад, E_Gun сказал:

Оно похоже?

Могёт быть...а могёт и не быть...

Надо чтобы кто то попробовал.))

Изменено пользователем олегТТ
2
Автомобиль: Commander 3
0 CRD
Город: Praha
Опубликовано
Опубликовано
20 минут назад, E_Gun сказал:

Это перепускной для поддержания давления.... Он тоже связан с обраткой, но это не обратный клапан. 

762
Автомобиль: Overland WH 3.0 CRD 2008
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Город: Рязань
Опубликовано
Опубликовано

Но ведь что то должно препятствовать оттоку топлива.Внешнего клапана точно нет.Значит реализовано как то внутри иначе.

1 651
Автомобиль: WH 2005 CRD Limited
W124/300E
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано
6 минут назад, ellips сказал:

обратный клапан.

Тогда обратный №350

 

2 минуты назад, олегТТ сказал:

реализовано как то внутри

 

Чет не видно...

2
Автомобиль: Commander 3
0 CRD
Город: Praha
Опубликовано
Опубликовано
35 минут назад, E_Gun сказал:

Тогда обратный №350

 

350 это вообще 3 клапана части высокого давления, которые никак с обраткой не связаны :)

762
Автомобиль: Overland WH 3.0 CRD 2008
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Город: Рязань
Опубликовано
Опубликовано
44 минуты назад, E_Gun сказал:

Чет не видно

Не видно да.Но и внешнего нету.

 

Надо маляву к Мерину мутить...пусть туман развеит, мол пацаны всю башку сломали.Ну как так без клапана то...?)))

2
Автомобиль: Commander 3
0 CRD
Город: Praha
Опубликовано
Опубликовано
42 минуты назад, олегТТ сказал:

Но ведь что то должно препятствовать оттоку топлива.Внешнего клапана точно нет.Значит реализовано как то внутри иначе.

Чем больше смотрю на всю это конструкцию, тем больше склоняюсь, что в этом ТНВД классический обратный клапан и не нужен. У него выход в обратку в самой высокой точке, так что в выключенном состоянии он вытекать не должен, если герметична магистраль на входе, а во время работы давление держит перепускной клапан.  А вот если глючит клапан на рейке, то рейка будет пустая.... В общем надо видимо попробовать на ночь пережать слив из рейки, если не поможет потом и остальные части магистрали....

94
Автомобиль: jeep grand cherokee wk 3.0d
Опубликовано
Опубликовано
В 11.03.2018 в 11:25, Draw05 сказал:

Кстати, вот вопрос у меня по этому поводу... У меня жужжит постоянно... :huh:  Это не нормально?

мне кажется если машина не заведена, а просто включено зажигание, он не должен жужжать постоянно..

  • 1 год спустя...
94
Автомобиль: jeep grand cherokee wk 3.0d
Опубликовано
Опубликовано
В 11.03.2018 в 16:00, ellips сказал:

Чем больше смотрю на всю это конструкцию, тем больше склоняюсь, что в этом ТНВД классический обратный клапан и не нужен. У него выход в обратку в самой высокой точке, так что в выключенном состоянии он вытекать не должен, если герметична магистраль на входе, а во время работы давление держит перепускной клапан.  А вот если глючит клапан на рейке, то рейка будет пустая.... В общем надо видимо попробовать на ночь пережать слив из рейки, если не поможет потом и остальные части магистрали....

помогло? 

  • 6 месяцев спустя...
4
Автомобиль: WH 3.0D 2007
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

кто нибудь знает, какие обороты у стартера должны быть ? 

5 666
Автомобиль: Renegade 2015-2025
Опубликовано
Опубликовано
3 часа назад, riffraff сказал:

кто нибудь знает, какие обороты у стартера должны быть ? 

Это зачем знать?

под нагрузкой? зимой? летом?

СХ27
114
Опубликовано
3 часа назад, riffraff сказал:

кто нибудь знает, какие обороты у стартера должны быть ? 

весело должен крутить.))))

4
Автомобиль: WH 3.0D 2007
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

@Лунный пчел 

стартер должен выдавать определенное кол-во оборотов, что бы ТНВД смог нагнать давление , необходимое для запуска.

Где то написано что 160-170 оборотов, где то 190-200.

Точную инфу не могу найти.

 

4
Автомобиль: WH 3.0D 2007
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

@agregat177 с помощью синей изоленты конечно же)

 

достаточно obd2 адаптера и любой диагностической программы.

СХ27
114
Опубликовано

изолента -наше всё)))

но по обд увидишь обороты двс а не стартера

4
Автомобиль: WH 3.0D 2007
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

@agregat177 ну дык там прямая зависимость)

лучше перефразирую вопрос - с какой скоростью должен вращаться ДВС, что бы запустится.

СХ27
114
Опубликовано

вооот.тогда всё проясняется.точнее выражайте ваши вопросы)))

СХ27
114
Опубликовано

только вчерась была машинс с крякнутым топливным насосом.стартер крутил мотор 180 оборотов

165
Автомобиль: JGC CRD 2006
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано
30 минут назад, riffraff сказал:

скоростью должен вращаться ДВС, что бы запуститься

Вроде не ниже 200

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)

    • Александр 45
    • santab
    • Денис 50
    • naer
    • Maverick_E
    • truckdriver
    • brat-kondrat
  • Бортжурналы

    1. Стук на диагональном рычаге, который не убрали поперечные рычаги

      Grand Cherokee (WL) 2023 года пригнали с пробегом около 80 тысяч. Владелец жалуется на стук, при этом в другом сервисе уже поменяли поперечные рычаги, но результата это не дало.

      Подняли машину и прошлись по передней подвеске руками. На левом диагональном рычаге чувствуется ход шаровой опоры при нажатии на корпус: люфт пальпируется. В прошлый раз меняли не тот узел, отсюда и сохранившийся стук.

      Почему износ шаровой на этом пробеге считаю ранним

      Шаровая опора на диагональном рычаге неразборная, идёт только в сборе с рычагом. Для машины 2023 года износ на таком пробеге ранний, но на WK2 эта шаровая давно значится слабым местом, и WL, похоже, наследует то же решение по платформе.

      Изношенная шаровая опасна не только стуком: она догружает соседние сайлентблоки и добавляет неравномерный износ резины, поэтому тянуть с заменой не стоит.

      Отказ зажигания после сборки и связь иммобилайзера с блокировкой руля

      Рычаг в сборе заменили в штатные сроки, сборка прошла чисто. Собрались перегонять машину на сход-развал, а она не завелась.

      На приборке картина, знакомая по Grand Cherokee (WK2) рестайл: теряется связь между блоком иммобилайзера и блоком блокировки рулевой колонки. При запуске иммобилайзер ждёт от блока блокировки подтверждения, что колонка разблокирована. Физически блокировка снята, руль свободен, но сигнал «разблокировано» дальше по шине данных не уходит, и без него зажигание не включается.

      В ТРС-Моторс перешли на электрику: блок блокировки колонки сработал на разблокировку, а подтверждение теряется где-то дальше. Сейчас локализуем место обрыва: вариантов несколько, от самого блока до разъёма и проводки. Для WL это первый такой случай в нашей практике, но конструкция блока унаследована от WK2 рестайл, где сценарий встречается регулярно.

      Что замечать владельцам WL до критической стадии

      Стук в подвеске игнорировать не стоит: чем дольше ездить с люфтом шаровой, тем сильнее страдают соседние сайлентблоки и резина. Источник стука ищется руками по люфту, а не перебором популярных запчастей.

      По электрике признак понятный: зажигание не включается, а индикаторы блокировки руля на приборке не гаснут. Это как раз потеря связи между блоком иммобилайзера и блоком блокировки колонки. На WL пока единичный случай, но блоки конструктивно родственны WK2 рестайл, так что схема разбора знакомая.

      Контакты

      ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге

      Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX

      СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX

    2. Илья_СХ27
      Последняя запись

      В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.

      Этот автомобиль приехал к нам своим ходом. При этом двигатель на нем изрядно потряхивало. Позже выяснилось, что компрессии не было в трех цилиндрах из шести.

      Владелец рассказал, что только что забрал машину из ремонта. Ему поменяли заднюю головку блока. При чем поставили ему головку б/у то ли от Opel Insignia, nо ли от Chevrolet Comaro, убедив владельца CADILLAC, что на всех этих автомобилях двигатели стоят одинаковые. Возвращаться к этим ребятам и переделывать у них двигатель по гарантии он почему-то не захотел.

      Горе ремонтники.jpg

      Снимаем впускной коллектор. Меряем компрессию. На задней головке ее нет.

      2 Компрессии нет.png

      Покрутим стартером, и посмотрим на впускные клапана. Из шести клапанов открывается только один.

      3 Открывается один клапаан.png

      Снимем клапанную крышку.

      И достаем рокера. Вернее то, что от них осталось. Вот и причина, по которой клапана не открывались. Другие обломки упали в масляный картер.

      4 Остатки рокеров.png

      Снимем головку, чтобы проверить состояние клапанов. И достанем остатки рокеров из поддона. В маслоприемник их, конечно, не засосет. А вот под цепь они попасть могут.

      5 Снимаем ГБЦ.png

      Проверяем биение клапанов часовым индикатором. Диагноз неутешительный – все клапана погнуты – под замену.

      6 Биение клапанов.png

      Владелец решил, что купить ГБЦ б/у в сборе дешевле, чем комплект новых клапанов. Но вот какого качества головку за эти деньги он нам привез. Распредвалы ржавые.

      7 Распредвалы ржавые.png

      Клапана болтаются. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки масло держать не смогут.

      8 Клапана болтаются.png

      Сами клапана на этой головке оказались нормальными. А вот направляющие втулки придется все поменять. Вот на этом цилиндре одна втулка уже выпрессована. Вот новые втулки. Их надо запрессовать и развернуть под окончательный размер.

      9 Направляющие втулки клапанов.png

      С большим трудом удалось убедить владельца купить распредвалы именно от его автомобиля. И новые VANOSы. Узнав, что за повторную замену деталей ему придется повторно платить, он все-таки согласился. Небольшие отличия в форме кулачка распредвала и угле его поворота могут быть незаметны глазу, но сразу скажутся на работе двигателя.

      10 Распредвалы бу.png

      Ну вот наш CADILLAC почувствовал родные запчасти, и двигатель заработал так, как ему положено.

      11 Завели после ремонта.png

    3. Графит

      • 2
        записи
      • 14
        комментариев
      • 98890
        просмотров

      Последние записи

      Kyl
      Последняя запись

      Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

      Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

      А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

      я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

      И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

      далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

      Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

      Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

      передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

      Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

      Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

      Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

      Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

       

      З.Ы. пробег 360к                                          

×
×
  • Создать...