Не холодит кондиционер

[dascha70]

Недостаток фреона в системе - слишком быстро компрессор высасывает фреон из ветви низкого давления весь газ и срабатывает датчик цикла.

Сам датчик потерял настройку (если там есть винтик) или тупо вышел из диапазона (если нет регулировки).

Всё, других причин короткого цикла обычно нет, вероятность уж очень мала.

Подскажите, пжлста, может ли из-за неработающего кондиционера загореться чек (то есть при работе неисправного кондиционера)? Ехали на диагностику и заправку кондиционера (кондер вроде бы работал но не холодил), буквально за 30 мин. до сервиса загорелся чек, на сервисе откачали весь газ из системы, заправили кондер, кондер заработал на отлично, чек не потух, скинули клемы с аккумулятора, чек потух, 300 км проехали, пока все норм. все равно страшно

Изменено 22 июня, 2015 пользователем dascha70

[Николай Пименов]

Возьмите для начала сканер и считайте ошибку из долговременной памяти, что было-то (если сохранилась - могла стереться через несколько нормальных циклов-поездок.

[up6]

Евгений, Вы просто монстр... в хорошем смысле этого слова

[maksimus81]

@Mugatu, 

Евгений, пара вопросиков. У самого руки не дошли еще до этого, поэтому вопрошаю:

1. Клеммы с батарейки скидывались? Ну мне по крайней мере стремно разбирать все не скидывая клеммы. Вдруг подушка там стрельнет от какого нить КЗ или еще что.

2. Чтобы снять лицевую панель акпп - в каком положении должен быть рычаг акпп? Ручка АКПП выкручивается просто?

[Mugatu]

@Mugatu, 

Евгений, пара вопросиков. У самого руки не дошли еще до этого, поэтому вопрошаю:

1. Клеммы с батарейки скидывались? Ну мне по крайней мере стремно разбирать все не скидывая клеммы. Вдруг подушка там стрельнет от какого нить КЗ или еще что.

2. Чтобы снять лицевую панель акпп - в каком положении должен быть рычаг акпп? Ручка АКПП выкручивается просто?

Клемму "минус" снял после того как снял подлокотник, там нужно сначала вперёд сиденья сдвинуть чтобы винтики крепления открутить сзади, а потом до конца назад - чтобы лазить вокруг торпеды удобно было... Конечно же лучше клемму отсоединить, а то ещё коротнёт где-нить...

Рычаг АКПП у меня всё время стоял в положении "паркинг", только набалдашник рычага снял. Вся пластмассовая лабуда снимается легко и двигать рычаг нужды не было... Набалдашник снимается хитро: Нижнюю пластмассовую часть нужно повернуть вокруг оси рычага на 90 градусов и стащить вниз. После этого набалдашник снимается вверх, откручивать его не надо - резьбы там нет.

Изменено 22 июня, 2015 пользователем Mugatu

[maksimus81]

Ну и паравозиком еще вопросы:

1. Много ли антифриза ушло после отсоединения радиатора?

2. Есть ли нюансы при прокачке системы охлаждения при доливе жидкости?

[mastrppd69]

Даже кондей заклинит, ошибок не будет. А чтоб акб не отключать и не думалось купи скан, скачай с апсторе программу и наслаждайся.Выглядеть будет вот так.

[Mugatu]

@maksimus81, 

Антифриза у меня не ушло совсем, ибо последние три недели я катался с отключенным радиатором печки. Сначала, когда не было времени хорошо сделать - купил в хозмаге за сорок рублей "открывашку" для открывания крышек пивных бутылок с деревянной ручкой, распилил ножовкой пополам и половинки загнал в шланги печки, затянул хомутами. Получилось плохо, антифриз подтекал...  Долил тогда пару литров дистиллированной воды в расширительный бачок.

 

Потом купил в автомагазе пару болтов диаметром соответственно 18 и 20 мм и заглушил шланги ими (они разного диаметра) - получилось надёжно. Так три недели и ездил.

 

При заменах и доливах охл жидкости для того чтобы выгнать воздушную пробку рекомендуют авто с работающим двиглом поставить "мордой вверх" и дать ему поработать так. Чтобы воздушные пузыри поднимаясь вверх - до верхнего бачка радиатора добрались...

[dzdm]

Жень,я понимаю ты еще не закончил,интересует дренаж кондея из нутри,лучше бы с фото.

[Romeos78]

Блин...)) Перечитал всю тему.. в голове бардак. Тоже присоединяюсь к товариществу кондиционернеработаетнах

Вообщем по порядку:

Весной включаю климат, не холодит. Еду к заправщикам, делают тест, вакуумируют, говорят все норм, давление 30 минут держит и т.д., заправили и все заработало, но не шибко холодно и опять же, у пассажира теплее воздух чем у водителя.

Спустя вот 2 месяца, холодить стало плохо совсем, у пассажира просто горячий воздух и шипит там где то в торпеде

Перечитав тему созрело несколько вопросов: Полетел ли радиатор( поэтому пропускает фрион и сейчас шипит от его не хватки)?

Надо ли менять клапан ТРВ (так как одна трубка горячая а вторая теплая, комнатной температуры так сказать и дует на пассажира теплым)?

И еще.. двигатель не греется, компрессор включается и щелкает, и даже отключается))) А еще эта хрень спереди, в которую подключают красный шланг при заправке, вся грязная, но следов масла на нет, т.е. не мокрая.

Вопрос: Что делать то, а? 

Изменено 23 июня, 2015 пользователем Romeos78

[Николай Пименов]

Искать более грамотных кондейщиков, потому что сами вы сделать не сможете (квалификации не хватит).

[Sergey-M]

@Romeos78, То, что описано- 95% это ТРВ! Грязный порт может не вытерли при заправки, но проверить на утечку нужно.

 

А, Вы где находитесь?

[Romeos78]

Сергей, я в Мск, Вао. А что?)

[Денвер]

Шипит от нехватки фреона скорей всего. Пробуй менять ТРВ.

[Romeos78]

Поменяю я ТРВ допустим, но фреон-то откуда то вытек? Заправлял 680 грамм и ничего не шипело. Значит надо искать утечку?

[Денвер]

На личном опыте могу сказать: мне один раз заправили на сервисе 680 грамм как положенно (это со слов "мастера"). А оказалось 300...
Криворукопопые сервисмены! Поехал к другим, заправил и все! Шепение пропало.
Это мой опыт, у тебя возможно реально течет где то... Надо смотреть в ультрофиолете.

[Николай Пименов]

 

 

Искать более грамотных кондейщиков....

[Sergey-M]

Сергей, я в Мск, Вао. А что?)

Нахожусь на юго-западе Одинцово. Если выберем время можно посмотреть. там болячка в испарителе бывает, по тихоньку травит и найти утечку тяжело!

[Mugatu]

До дренажа пока не добрался, ремонт делаю "набегами" и испытывая дефицит времени...

 

 

Седня добрался до блока радиаторов. Старые вытащил, новые прикрутил. Всё ништяк, залил антифриз, завёл - нормуль. Радиаторы снимать удобно - откручивается верхняя поперечина к которой ещё нижняя часть замка капота прикручена и всё становится доступно. Основной радиатор (охлаждения двигателя) можно вытащить вместе с кожухом электровентилятора охлаждения двигателя, только нужно открутить верхнее левое крепление кожуха к радиатору (если спереди смотреть) - там под гайкой ушко крепления осушителя кондея, который нужно оставить на месте. Ну и фишку питания электровентилятора отсоединить нужно конечно же...

После снятия основного радиатора можно снять конденсатор системы кондиционирования (пусть будет конденсор для краткости). А можно и наоборот - снять конденсор не снимая радиатор охлаждения.

Есть только "пара интересных" моментов: Трубки масляной магистрали АКПП и трубки кондея.

 

Трубки масляных магистралей. Я этого боялся больше всего, ибо начитался про трудности откручивания из-за "прикола от крайслер" - защёлкивающиеся быстроразъёмы. Оказалось что проблемы никакой нет, ибо защёлки эти находятся в корпусах фитингов, вкрученных в тело радиатора: Ключом на 19 фитинги выкручиваются и всё! Вообще никакого гемора нет, ога. Вот оно:

 

Снял - поставил кароч... Другое дело - трубки кондея. Точнее геморойная одна трубка, которая от нижней части бачка осушителя идёт и прикручивается к радиатору кондея. Трубка короткая, корявая... Вторая трубка (от компрессора которая ) - имеет резиновую часть трубопровода за счёт которой имеется некоторая мобильность - можно в сторону отвести и т.д., а трубка от осушителя жёсткая, при снятии штуцера со шпильки крепления к привалочной плоскости радиатора - трубка гнётся и если обратно прикручивать "как есть" - получается перекос...

Кароч: Шпильки на которые садится "прижим" трубок - они выкручиваются. Нужно сначала выкрутить шпильки, после - подвести и отцентровать трубки к входным отверстиям радиатора, потом накрыть прижимом и вкрутить шпильку. А на шпильку уже накрутить гайку крепления.

Кста, теперь понятно почему к новому радиатору (конденсор + рад акпп) пара шпилек шла в комплекте отдельно в пакетике...

Это все для более тонкой трубки (от бачка осушителя) актуально. Более толстая (верхняя на фото) трубка прикручивается как хочешь...

Вот эти трубки сопсна:

 

В общем, с нижней трубкой я перемудрил чёт, затягивал с перекосом, потом откручивал обратно и опять прикручивал... Не уверен я в качестве соединения кароч. Записался на завтра на заправку кондея - посмотрю что вышло...

Ну а в остальном - ерунда. Места много, крути гайки с болтами как хочешь...

[Mugatu]

Докладываю... Всё получилось, система герметична, загнали 680 грамм хладагента, кондей дует зашибись. Но!

 

Но возникла научная дискуссия с автослесарем-кондейщиком по поводу количества масла, необходимого для заправки в систему.

Я ему сходу заявил что хочу 90 грамм масла! Знаете почему? Потому что почитал накануне сервис мануал, в котором написано следующее (гугл перевод):

 

"Предостережение: масло используется в Денсо 10S17 А/С компрессор НД-8 ПАГЕ Р-134а масло.
Если происходит его утечка, добавить 30 мл (1 жидкая унция) хладагента масло Хладагент системы после ремонта была сделана. Масло хладагента потери будут очевидны на место утечки благодаря присутствию мокрой, блестящей поверхности вокруг места утечки.
Охлаждающее масло должно быть Добавлено, когда ресивер/осушитель, кондиционер испаритель или конденсатор кондиционера заменены. Увидеть рефрижераторы - erant масло мощностей Диаграмма. Когда компрессор климатической уст замене хладагента необходимо слить масло из старого компрессора и измеряется. Слейте весь Хладагент масло из нового компрессора кондиционера, затем залить новую compres - сор с тем же количеством хладагента масло, которое было слито из старого компрессора.
МАСЛО ХЛАДАГЕНТА ПОТЕНЦИАЛА
Имя компонента мл. ОЗ. Общая система заполнения 130 мл. 4.4 унции. Конденсатор хладагента 30 мл. 1.0 унция. Р/С испарителя 40 мл. 1.4 унц. Ресивер/осушитель (30 мл). 1.0 унция. Компрессор климатической уст. процедить и измерить масло от старого"

 

 

Итак:

 

- в конденсаторе 30 г.

- в испарителе 30 г.

- в осушителе 40 г.

- в компрессоре 30 г.

 

Всего - 130 грамм масла! Я и сам понимаю что как-то не мало, но блим написано же!!!

 

Конденсатор у меня новый и пустой, значит + 30 г.

Осушитель пустой (из трубки которая снизу не вытекло ничего) - это + 40 грамм.

Ну и ещё 20 грамм - для кучи...

 

Кароч, слесарь сказал что так не бывает и что мол 20 грамм нужно... С трудом уговорил на 30 грамм.

Он, кондейщик этот, лысый (без волос на голове) был... А лысые - умные все, я поверил ему...

 

Кто чего думает??

 

Зы: Слесарь говорил про граммы масла, я тоже, а в мануале - в миллилитрах! Почему так?

 

Изменено 26 июня, 2015 пользователем Mugatu

[mastrppd69]

Плотность масла ниже чем воды. Примерно 0,9, в среднем как у нефтепродуктов. 30 гр -масла примерно 33 мл. Менял фреон, залили примерно 100мл.

[Николай Пименов]

Менял испаритель - +30 грамм.

А вообще всё это очень относительно, фреон с собой масла почти не уносит, если медленно травит. Так что вот выпустили допустим фреон из системы через маслоотделитель, вернули назад сколько отделилось - добавили на всякий случай 10 грамм и хорош.

[Mugatu]

NOTE: Most reclaim/recycling equipment will measure the lubricant being removed during recovery. This amount of lubricant should be added back into the system. Refer to the reclaim/recycling equipment man- ufacturers instructions.
It will not be necessary to check the oil level in the A/C compressor or to add oil, unless there has been an oil loss. An oil loss may occur due to a rupture or leak from a refrigerant line, a connector fitting, a component, or a com- ponent seal. If a leak occurs, add 30 milliliters (1 fluid ounce) of refrigerant oil to the refrigerant system after the repair has been made. Refrigerant oil loss will be evident at the leak point by the presence of a wet, shiny surface around the leak.
Refrigerant oil must be added when a receiver/drier, A/C evaporator or A/C condenser is replaced. See the Refrig- erant Oil Capacities chart. When an A/C compressor is replaced, the refrigerant oil must be drained from the old compressor and measured. Drain all of the refrigerant oil from the new A/C compressor, then fill the new compres- sor with the same amount of refrigerant oil that was drained out of the old compressor.
REFRIGERANT OIL CAPACITIES
COMPONENT NAME ml. oz. Total System Fill 130 ml. 4.4 oz. A/C Condenser 30 ml. 1.0 oz. A/C Evaporator 40 ml. 1.4 oz. Receiver/drier 30 ml. 1.0 oz. A/C Compressor Drain and measure the oil from the old compressor. See text.

 

Скопировал оригинальный текст.
 

[Николай Пименов]

Да есть у нас мануал, есть

[Mugatu]

Менял испаритель - +30 грамм.

А вообще всё это очень относительно, фреон с собой масла почти не уносит, если медленно травит. Так что вот выпустили допустим фреон из системы через маслоотделитель, вернули назад сколько отделилось - добавили на всякий случай 10 грамм и хорош.

Да, по логике вещей ведь выходит так:

 

Если в системе кондиционирования без хладагента не снимали и не заменяли компоненты и где-то там внутри трубок и радиаторов болтается какое-то количество масла, то запердоливают нужное количество хладагента + 20 грамм масла и хорош. Ну это обычно так делают насколько я знаю...

Лан.

А если поставили например новый конденсатор, который пустой (сухой внутри), то это уже 20 + 30 = 50.

 

Но кондейщик смотрел на меня так, как смотрят на младенца пускающего пузыри и угукающего... Ну я и застеснялсо, и не посмел возразить ему... Лысому.

Изменено 26 июня, 2015 пользователем Mugatu

[Mugatu]

Нашёл прикольное инфо про обслуживание системы кондиционирования с картинками. Про масло написано так:

 

"Существует мнение, что при заправке кондиционера всегда нужно доливать масло. Но избыток смазки нередко приводит к поломке поршневого компрессора, так как масло, проходя через агрегат вместе с газообразным хладагентом, будет нагорать на его узлах"

 

Здесь: http://www.mv-avto.ru/samostoyatelnaya-zapravka-avtokondicionerov.html

 

Тут инфо про то где купить резинометаллические прокладки в Столице. Две оригинальные резинометаллические прокладки "мопар" (одна побольше другая поменьше) для трубок конденсатора мне обошлись в 2350 рублей. Да, такие цены...

Есть вариант, как мне думается, имея на руках старые прокладки - найти аналогичного размера, так сказать...

Вотъ: http://автокондиционеры.com/index.php?cat=59 Рублей по 75\штука... Резинометаллические. Не знаю как за какчество, но попробовать можно, думается мне. Особенно на старых (10 лет и более ) авто: Не сегодня так завтрева - чо-нить отвалится опять и снова в ремонт...

Таких прокладок в системе я насчитал семь: Две на трубках которые прикручиваются к клапану ТРВ, две - которые прикручиваются к конденсатору, одна для трубки сбоку от бачка осушителя и пара штук - трубки к компрессору. Я оставил на ТРВ старые, только перевернул наоборот, а на конденсатор прикрутил новые. Остальные не трогал.

Есть ещё две прокладки... Они в виде обычных резиновых колец. Прокладки эти лежали в коробочке с новым клапаном ТРВ. Это на тех трубках которые от испарителя идут, приходят из корпуса климатической установки и через моторный щит выходят в моторный отсек. Трубки эти соответственно сзади от клапана ТРВ находятся: Клапан ТРВ сначала прикручивается к этим трубкам, а потом - к передней части клапана прикручиваются те трубки которые видны в моторном отсеке - одна (толстая) уходит от ТРВ к компрессору (линия всасывания), а другая (тонкая) - приходит от бачка осушителя.

 

Фризер ру. Прикольный сайтец на котором тусят кондейщики. И лысый му..к тоже наверное где-то там тусит, ога...

http://freezer.ru/forum/viewforum.php?f=2&sid=6552b5b018a9f46d4498c232020cf585
 

Изменено 26 июня, 2015 пользователем Mugatu

[Romeos78]

Пока ничего не делал, но в субботу было увлекательное шоу) Ездил во время дождя и из диффузоров печки/кондея шел холодный пар!

Напомнило мне приблуду как парогенератор или увлажнитель воздуха.

[Mugatu]

Жень,я понимаю ты еще не закончил,интересует дренаж кондея из нутри,лучше бы с фото.

Дренаж кондея - тема загадочная... Я знаю (уверен) ОН точно есть! Но где онъ, чорт его знает... На картинках в сервис-мануале не видно его. Но! После ремонта появилось новое: После того, как я покатался с включённым кондеем, после выключения двигуна, - появилось шипение откуда-то снизу авто. Сначала испугалсо и подумал - течёт откуда-то антифриз. Фонариком посветил - лужи под авто нет. Лан... 

Седня догадался... Конденсат вытекает и попадает на выхлопную трубу. Вытекает и шипит... Вытекает порциями (после остановки двигуна) с промежутками в секунд десять-пятнадцать (шипит пару-тройку секунд) в течение минут двух - трёх... Потом - тишина. В паркинге тихо, слышно хорошо.

 

Кароч, никакие жидкости у меня в авто не "уходят" (проверял), но шипение снизу авто испаряющейся от контакта с горячим железом - ЕСТЬ. Есть - значит течёт.

Кроме как течёт конденсат кондея на выхлопную трубу - версий никаких нет у меня...

А на "яму" заехать возможности нет сейчас, с целью проверить, ога...

Во, блим, какая удивительная фигня! 

Изменено 4 июля, 2015 пользователем Mugatu

[Firzex]

У меня так же, особенно если авто стоит капотом вверх на небольшой горке.

 

Хотя у меня тогда и патрубок антифриза подтекал

Шипело ближе к передним колесам

Изменено 4 июля, 2015 пользователем Nordicus
п.4.9 Правил

[komendant85]

Здравствуйте!

Подскажите, при включении кондея муфта срабатывает, но подключается не плотно (проскальзывает), и визуально шкив вибрирует! Как лечится с минимальными затратами?