Две течи в разных контурах за один осмотр
Grand Cherokee (WK2 рестайлинг) 2019 года с трёхлитровым бензиновым мотором приехал на плановое ТО, а владелец попросил заодно посмотреть подтёк антифриза под машиной.
Спереди тёк радиатор системы охлаждения: корпус потерял герметичность, жидкость сочилась по бачку. Сам антифриз уже поменял цвет, оставлять его в системе было нельзя.
При осмотре задней части нашли вторую течь, уже масляную. Её источником оказался маслоохладитель. Узлы между собой не связаны, один работает по контуру охлаждения, второй по масляному.
Почему пластиковый бачок радиатора расходится по шву
Радиаторы на этих машинах со временем начинают подтекать по пластиковым бачкам и местам пайки. Пластик всё время нагружен давлением в системе и циклами нагрев-остывание, со временем теряет эластичность, и по шву появляется микротрещина. Сначала антифриз уходит по капле, потом заметно быстрее.
Маслоохладитель представляет собой теплообменник для охлаждения моторного масла. По мере возраста уплотнения и корпус тоже перестают держать, масло начинает выступать наружу, поэтому следы и появились сзади. Как выглядит подтёк по бачку и масляная дорожка под днищем, показали на видео.
Радиатор, маслоохладитель и полная ревизия жидкостей
Радиатор и маслоохладитель заменили, обе течи устранили. Раз машина уже была у нас в ТРС-Моторс на большом ТО, прошли по всем жидкостям сразу.
Поменяли масло в коробке, в раздатке и в обоих редукторах, переднем и заднем. Обновили тормозную жидкость, залили свежий антифриз, из контура кондиционера стравили фреон. Свечи тоже ушли под замену, электроды были изношены.
С трансмиссионными маслами на полном приводе тянуть не стоит, свежее масло в раздатке и редукторах держит зазоры в норме и снижает износ шестерён.
Уровень в бачке ползёт вниз, под передком сладковатый запах
Раньше всего заметно медленное падение уровня в расширительном бачке при отсутствии видимых лужиц.
Дальше под машиной после стоянки появляются цветные пятна, а в районе передка ощущается сладковатый запах.
Масляную течь маслоохладителя увидеть сложнее, капает сзади и на глаз почти не читается. Заглядывайте под днище после стоянки, и если нашли свежие масляные следы, покажите машину на подъёмнике.
На WK2 после нескольких зим радиатор и задний маслоохладитель имеет смысл проверять разом. Узлы разные, а сценарий один, всё сводится к возрасту уплотнений и корпусов.
Контакты
ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге
Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX
СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX
Ну, собственно он у меня сдох, не давно, но т.к. весной в дополнение поставил термомуфту это не парило (да и заметил не сразу). Но я не люблю, когда что то не работает. Собрав желание, возможность и инструменты в одном месте и времени снял всю эту байду в сборе. Для снятия нужен рожковый ключ на 10, пассатижи и отвертка с прямым шлицом (для разборки самого моторчика). А рожковый потому, что больше туда ничего не лезет, да и рожковый переворачивать приходится. Ладно, машина совсем идеальной быть не может
.
Теперь пошагово:
1 – сливаем немного антифриза и отсоединяем от радиатора верхний патрубок.
2 – если стоит термомуфта – снимаем.
3 – вентилятор прикручен к кожуху изнутри, соответственно снимаем кожух. Для этого нужно открутить по два болта с каждой стороны. Справа нет проблем (по ходу движения) а вот слева открутить получается только верхний. Для отворачивания нижнего нужен подъемник/ яма, т.к. там стоит рулевой редуктор. Но и снизу мешают трубки АКПП (кстати их нужно отщелкнуть из держателей, которые крепятся на кожух.
4 – покачивая кожух в разные стороны, вытаскиваем его вверх (куда качать по ходу действия становиться ясно).
5 – откручиваем 3 болтика и отделяем кожух от вентилятора.
6 – сам моторчик прикручен к корпусу/кронштейну вентилятора 3 саморезами, отвернуть их можно, но не очень удобно. Для удобства снимаем крыльчатку. Она плотно насажена на ось и зафиксирована стопорным кольцом. Снимаем кольцо отверткой и отделяем крыльчатку от мотора (возможно, легонечко придется постучать по оси).
7 – откручиваем те самые три самореза, к которым открылся доступ после снятия крыльчатки. Отсоединяем 2 пистончика, держащих проводку и вытаскиваем мотор:
8 – разгибаем отверткой 6 прижимов:
9 – снимаем крышку:
10 – снимаем щеточный узел:
И обнаруживаем, что щетки стерлись:
Новый вентилятор стоит порядка 13 кРуб....
На выходных найду щетки подходящие (7х10х15) и продолжу повествование………
PS: Кстати, подобная история описана в библии. Теперь все перепроверено лично. Только один момент меня смутил, там написано, что контакты ротора стерты на половину, у меня тоже. Вот я и думаю, может это не выработка, а технологическая задумка:
Да, это так и задумано, рабочая поверхность по ширине меньше, чем пятно контакта щеток с ротором. Следовательно, износ у ротора минимален. Щетки купил, 200 р. за 4 штуки
.
PPS: номера на вентиляторе:
1863261.jpg
2311649.jpg
5924261.jpg
6505503.jpg
3932136.jpg
7646224.jpg
0623763.jpg