Перейти к содержанию

3.0 CRD не заводится на морозе


andromedoch

Рекомендуемые сообщения

628
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2008
BMW 330Cic
Город: Гродно
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Господа, дайте совет, сегодня никуда не надо мне, машину лучше завести и дать поработать, или пофиг, не трогать?

Морозы, ночью - 23, днем - 16. Стоит со вчерашнего вечера.

 

Спасибо

Изменено пользователем ruby12
762
Автомобиль: Overland WH 3.0 CRD 2008
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Город: Рязань
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Олег, максимум что я от тебя вижу на форуме это некие теоретические выкладки и опыт твой на основе единичных случаев

Саш,я тоже многое вижу...но молчу...

Выкладки основаны и подтверждены именно образованием.А то что ты не видишь,то это не мои проблемы ,а проблемы твоего зрения.

Про образование не знаю,

Вот и не надо делать выводы на основе незнания. Изменено пользователем олегТТ
60
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано

Господа, дайте совет, сегодня никуда не надо мне, машину лучше завести и дать поработать, или пофиг, не трогать?

Морозы, ночью - 23, днем - 16. Стоит со вчерашнего вечера.

 

Спасибо

  Я четыре дня дома,лежу-сижу,ехать не могу т.к. грипп меня посетил.Завожу ближе к ночи, а потом и днем могу.И то как то вяло заводиться,может пару свечей не работает.Мороз 20 днем 25 ночью,а завтра еще холодней.А чего в Гродно то,такие морозы,беженцев с европейцами выкуриваете?

Опубликовано

@ruby12, Юр, не трогай. Если заведешь, то батарейка зарядится не успеет даже если она (машина) у тебя час тарахтеть будет.  


@olegosha, выздоравливай скорей.

@олегТТ,  если ты не понял предыдущий пост - перечитывай до тех пор пока не дойдет. Другого посоветовать ничего не могу.

762
Автомобиль: Overland WH 3.0 CRD 2008
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Город: Рязань
Опубликовано
Опубликовано

перечитывай до тех пор пока не дойдет.

Саш,хорош уже...

Не надо тут пиарить свою личную неприязнь.Никому тут это не интересно.

 

И вообще,праздник сегодня.Не время для срача.

С праздником тебя!Мира и покоя в душе!!!)))

60
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано

@ruby12, Юр, не трогай. Если заведешь, то батарейка зарядится не успеет даже если она (машина) у тебя час тарахтеть будет.  

@olegosha, выздоравливай скорей.

@олегТТ,  если ты не понял предыдущий пост - перечитывай до тех пор пока не дойдет. Другого посоветовать ничего не мо

      Спасибо,хотелось побыстрей. А драчку,действительно,не надо устраивать между собой и причем,всегда,желательно.Есть у нас другие враги для этого!

0
Автомобиль: Jeep Cherokee
Опубликовано
Опубликовано

2 murey

 

Я не спец, но может это конденсат? Я на ГПН годами заправляюсь и все хорошо с топливной системой. Правда под полный бак - чтобы такого не было как раз

533
Автомобиль: Джип Гранд Чероки 3.0 CRD-160KW -2005
Город: Эстония
Опубликовано
Опубликовано

Привествую, всех с праздником..

По теме.

После покупки авто в в 2015 декабрь, первые серьезные заморозки , показали что авто к зиме не готова.

В первую очередь ,заменил акум, поменял все 6 свечей , поставил Beru при замене выяснилось, что одна была дохлая и была пересортица , видно меняли по мере выхода из строя..,в догонку купил модуль управления свечами накаливания, начитавшись о том что он дохнет со временем..

Но его в тот раз не заменил, первых пунктов хватило, перезимовать, зима не лютова 15-18 в минус держала..

В 16 в конце года ситуация повторилась, появились призноки не увереного запуска, подумал что пришло время блока управления, его и махнул.

Скажу так что теперь при минус 20 устойчивый запуск, что рание удовалось с 2,4 попытки.

И пропало черноне облако от запуска на холоде, только пар..

Мои выводы , масло по сезону, акум и исправность свечей и блока , правельное топливо, залог запуска и хорошей работы авто..

До топливного еще ход не дашел, лежит и ждет своего часа..

Хочу подстроховаться и махнуть по теплу и возможно вместе со шлангами что к нему идут..перед этим нужно посмотреть на их здоровье..

Всем добра..

60
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано

поменял все 6 свечей , поставил Beru
Привет,когда менял свечи все 6 нормально выкрутил? И BERU брал не оригинал?
628
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2008
BMW 330Cic
Город: Гродно
Опубликовано
Опубликовано

Вопрос знатокам!

Есть в наличии БП для ноута, 19V, 4,7А.

Можно ли с его помощью зарядить аккумулятор?

352
Автомобиль: БЫЛ WH 3.0 CRD 2005 Superlift 4"
теперь Pajero 2 в процессе подготовки
Город: Н.Новгород
Опубликовано
Опубликовано

Вы бы так в теме про масла обсужлали, ага. А че М8г2к тоже масляное, ездит да и хрен с ним. Если не видно разницы зачем платить боьше? Народная мудрость гласит: видишь суслика? Нет. А он есть.

 

Олег, максимум что я от тебя вижу на форуме это некие теоретические выкладки и опыт твой на основе единичных случаев. Про образование не знаю, посему промолчу, но про опыт не советую спорить. 1 гелевый акб и 1 ноунейм зарядка раз в 10 лет это не опыт.

 

Саш я вот не понимаю зачем гелевому аккуму другой зарядник, тогда ему и другой генератор надо или по крайней мере другой диодный мост, с другим импульсом.

Опубликовано

Дим, при чем тут другой генератор или что-то еще? Генератором ты акб не зарядишь никогда на 100%. Можно зарядить батарейку огромным током и быстро, а можно маленьким и очень медленно. Угадай с одной попытки в каком случае батарейка будет дольше крутить стартер? Когда лучше зарядиться акб: при линейной падении силы тока в зависимости от степени зарядки или когда зарядное интеллектуально выбирает в зависимости от температуры самой батарейки и еще нескольких параметров график зарядки на каждом этапе? Ответ очевиден.
Голимым зарядным устройством тоже никогда не зарядишь нормально. "Орион" одно из таких дерьмовых по современным меркам, особенно у которых управляется переключателями и стрелки нет. После него эксайдовской зарядкой еще полдня батарейка может заряжаться. И сразу видно под нагрузкой как батарейка "держит удар" - на сколько сильно просаживается напруга. Бош C3 зарядка, кстати, оказалась на поверку тоже фуфлом, С5 не пробовал испытывать.

"Интеллект", способность "оживлять" подохший акб, десульфатируя пластины, возможность заряжать правильно различные типы акб в зависимости от емкости, в т.ч. гелевые и агм и прочие фишки зарядного устройства - вот что отличает нормальное ЗУ от ширпотреба. Поэтому и сотка евро (условно)

352
Автомобиль: БЫЛ WH 3.0 CRD 2005 Superlift 4"
теперь Pajero 2 в процессе подготовки
Город: Н.Новгород
Опубликовано
Опубликовано

Дим, при чем тут другой генератор или что-то еще? Генератором ты акб не зарядишь никогда на 100%. Можно зарядить батарейку огромным током и быстро, а можно маленьким и очень медленно. Угадай с одной попытки в каком случае батарейка будет дольше крутить стартер? Когда лучше зарядиться акб: при линейной падении силы тока в зависимости от степени зарядки или когда зарядное интеллектуально выбирает в зависимости от температуры самой батарейки и еще нескольких параметров график зарядки на каждом этапе? Ответ очевиден.

Голимым зарядным устройством тоже никогда не зарядишь нормально. "Орион" одно из таких дерьмовых по современным меркам, особенно у которых управляется переключателями и стрелки нет. После него эксайдовской зарядкой еще полдня батарейка может заряжаться. И сразу видно под нагрузкой как батарейка "держит удар" - на сколько сильно просаживается напруга. Бош C3 зарядка, кстати, оказалась на поверку тоже фуфлом, С5 не пробовал испытывать.

"Интеллект", способность "оживлять" подохший акб, десульфатируя пластины, возможность заряжать правильно различные типы акб в зависимости от емкости, в т.ч. гелевые и агм и прочие фишки зарядного устройства - вот что отличает нормальное ЗУ от ширпотреба. Поэтому и сотка евро (условно)

Я не знаю как у кого, у меня гена очень хорошо заряжает аккум, особенно когда его целый день высасываешь лебедкой, а жрет она очень хорошо, так вот за следующий день гена аккум заряжает на полную. Да и батя меня всегда учил, лучшего зарядника чем генератор и не придумать, главное чтоб аккум исправный был.  Зарядник нужен только для того, чтобы зарядить аккум до состояния, когда стартер запустит двигатель, потом свое дело делает генератор.

436
Автомобиль: WH CRD 3.0 Overland 08; XJ 4.0 limited 90; YJ 4.0 89
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

Зарядник нужен только для того, чтобы зарядить аккум до состояния, когда стартер запустит двигатель, потом свое дело делает генератор.

Вот полностью согласен. При необходимости пришел, поставил 5А на ночь и спать. Утром завел, да поехал. А все эти интеллектуальные системы в быту нафиг не сдались что бы за них переплачивать. Результат будет в итоге один.

422
Автомобиль: Jeep GC Overland 3.0CRD; Jeep GC ZJ 5.9 V8 MAGNUM 360;
Город: Сочи
Опубликовано
Опубликовано

А что у нас с циркуляцией жижи в акпп в режиме паркинга циркулирует? И прогревается по мере нагрева двс?

1 651
Автомобиль: WH 2005 CRD Limited
W124/300E
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

А что у нас с циркуляцией жижи в акпп в режиме паркинга циркулирует? И прогревается по мере нагрева двс?

Как бы да, теоретически она же (жижа) через радиатор прогоняется, но это долго очень, да и нагревается скорее всего не от антифриза а от того, что ее насосом АКПП гоняет.

352
Автомобиль: БЫЛ WH 3.0 CRD 2005 Superlift 4"
теперь Pajero 2 в процессе подготовки
Город: Н.Новгород
Опубликовано
Опубликовано

Сегодня на улице -30, завелся с полоборота, в гараже -6  :D

Но вчера неприятность, печка эберсперхер похоже накрылась, запустилась потом повалил едкий дым, думал сгорю нахрен, выключил ее, внешних повреждений на печке нет, надо снимать и везти спецам

422
Автомобиль: Jeep GC Overland 3.0CRD; Jeep GC ZJ 5.9 V8 MAGNUM 360;
Город: Сочи
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Как бы да, теоретически она же (жижа) через радиатор прогоняется, но это долго очень, да и нагревается скорее всего не от антифриза а от того, что ее насосом АКПП гоняет.

т.е. если греть на месте то лучше прогонять по режимам D и R ? а на нейтрале также как на паркинге?

А антифриз через радиатор когда(при каком темпе)начинает циркулировать?

Изменено пользователем egrman
1 651
Автомобиль: WH 2005 CRD Limited
W124/300E
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

т.е. если греть на месте то лучше прогонять по режимам D и R ? а на нейтрале также как на паркинге?

Я грею на D.

Не знаю, правильно это или нет, так мне коробочник наш когда то сказал.

Так и мотор быстрее прогревается, под нагрузкой, и коробас.

628
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2008
BMW 330Cic
Город: Гродно
Опубликовано
Опубликовано

Я грею по очереди то, R, то D. Считаю очень важным именно так делать, чтобы масло везде ходило.

 

По теме машина простояла двое суток, ночью было - 23, вчера днем - 18, сегодня ночью уже всего лишь - 17, и днем - 11. С балкона дистанционно не рискнул, спустился, 5 раз свечи прогрел, и завелась, как молодая, раза 4 крутанула. Torque показало темпергантифрища - 13, и очень быстро прогрелась до +25, буквально за минут 7-10. А потом мне надо было позвонить и эта гребанная программа вылетела.

А антифриз через радиатор когда(при каком темпе)начинает циркулировать?

Как откроется термостат, поэтому я и спрашивал, помогает ли "картонка" быстрейшему прошреву. Так как теоретически не должна.

422
Автомобиль: Jeep GC Overland 3.0CRD; Jeep GC ZJ 5.9 V8 MAGNUM 360;
Город: Сочи
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Я грею Считаю очень важным именно так делать,

Как откроется термостат, поэтому я и спрашивал, помогает ли "картонка" быстрейшему прошреву. Так как теоретически не должна.

с закрытыми радиаторами машина значительно быстрее набирает рабочие 90грд и не остывает в пробках когда за -35 -40 это я оп опыту эксплуатации в Сибри. Без картонки бывало так и не мог набрать рабочий темп в пробке при -35 и ветерке.

Да и на месте когда на холостых работает все равно жолжно помогать по крайней мере от сквозников радиатор атф закрыт.

Изменено пользователем egrman
13
Автомобиль: JGC WK2
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

 

 


Из 10 проданных Орионов 5 приносят назад. Это первое. Второе - речь пошла о зарядных для AGM-батареек. Заряжать оно будет, не спорю. Но неправильно.

 

Подскажите, пож-та, вижу дискуссию по Ориону. У меня есть Орион-700. Но у него специфичесая работа - он ведет заряд как-бы импульсами (т.е. напряжение скачет с интервалом примерно в секунду - это видно по вольтметру и контрольному светодиоду, да и даже вентилятор в этом устройстве включается в такт с этим колебанием).

Хотелось бы узнать, нормально ли этот зарядник вообще так работает?

И скорее всего его никак нельзя использовать с AGM? Планирую купить новый аккум, но вроде говорят что его надо заряжать перед первой установкой? Вот я и загрузился, что делать. 

422
Автомобиль: Jeep GC Overland 3.0CRD; Jeep GC ZJ 5.9 V8 MAGNUM 360;
Город: Сочи
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Я грею на D.

Не знаю, правильно это или нет, так мне коробочник наш когда то сказал.

Так и мотор быстрее прогревается, под нагрузкой, и коробас.

Я с новья машину эксплуатировал в сибири три зимы ночью бывало и -45 недельку две давило, а так в среднем -30 три месяца, так я постоянно сначала северсом прогревал антифриз жо +30 потом запускел двс грел на холостых минут по 40 прежде чем ехать, потом прыгал в машину в режим D и не спеша без дерготни она переключает и едет, и впринципе не когда не наблюдал проблем или затупов в работе акпп, наверно все же прогревается чуть чуть на паркинге. Изменено пользователем egrman
628
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2008
BMW 330Cic
Город: Гродно
Опубликовано
Опубликовано

с закрытыми радиаторами машина значительно быстрее набирает рабочие 90

А вот почему, ведь не должно быть так. Малый круг не доходит до радиатора.

 

Ну и, как мы выяснили, рабочая у 3,0 црд не 90, а 86-88)))

422
Автомобиль: Jeep GC Overland 3.0CRD; Jeep GC ZJ 5.9 V8 MAGNUM 360;
Город: Сочи
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

А вот почему, ведь не должно быть так. Малый круг не доходит до радиатора.

Ну и, как мы выяснили, рабочая у 3,0 црд не 90, а 86-88)))

но факт, да сейчас тем в средне -20 но после того как укутал радиаторы стрелка значительно быстрее и ближе к 12.

У меня летом рабочий темп и до 106грд доходит.

Да и просто физика морда та темперь закрыта в движении дует на движок холодным воздухом значительно меньше наверно еще и поэтому греется быстрее.

Изменено пользователем egrman
1 651
Автомобиль: WH 2005 CRD Limited
W124/300E
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

 грел на холостых минут по 40 прежде чем ехать, потом прыгал в машину в режим D и не спеша без дерготни она переключает и едет, и впринципе не когда не наблюдал проблем или затупов в работе акпп, наверно все же прогревается чуть чуть на паркинге.

Ну, за 40 минут то по любому прогреется.

Я то минут  5-7 грею, это, если на улице -10, -15.

Холодное масло дает себя знать при низком уровне

АТФ скукоживается очень сильно, и на холодную коробка может вообще не ехать или задумываться.

А после прогрева все Ок.

Но лучше в таком разе сразу масло долить.

Опубликовано

@ALex-J, орионы ведут себя так, когда "считают" что акб полностью заряжен, они переходят в режим поддержки акб импульсным током.

Батарейки свежекупленные надо всегда ставить на зарядку. Потому как большинству продавцов нафик ниче не надо, никто не будет заряжать партию приехавших акков, хотя абсолютно все либо полуразряжены, либо процентов на 20. Но есть и ответственные торгаши, проверяющие и заряжающие батарейку перед тем, как выставить на витрину и продать

667
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD Overland... был... Теперь Haval F7X 2.0л.4 WD
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

 

 


Но вчера неприятность, печка эберсперхер похоже накрылась,

 

У меня тоже гидроник вообще не схватил даже...., попробовал так завести - еле крутит..., короче за выходные аккум видно морозов не выдержал.... Сегодня на зарядку поставил - что то долго уже стрелка не снижается на амперах..., вот только сейчас начала... - видно хорошо "промёрз"....     :D

13
Автомобиль: JGC WK2
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

 

 


орионы ведут себя так, когда "считают" что акб полностью заряжен, они переходят в режим поддержки акб импульсным током.

Спасибо!

Но у меня ЗУ в таком режиме работает всегда, даже если его подключить к полностью разряженному аккуму. Т.е. всегда импульсы с колебанием от 12 до 15в по вольтметру и интервалом около 1 секунды.

Возможно тогда у меня ЗУ неработоспособное?

Опубликовано

Ну по ходу оно из той половины, котрую назад приносят.

Седня я с подобным орионом на работе натрахался вдоволь, то он не тот ток дает, то скидывать ток не хочет, то прибавлять, то убавлять, напряжение маленькое... в пень эти танцы с бубнами. Заказал как втопую рабочую зарядку Бош С7, буду тестить.

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)

    • Acovant
    • CHAOS
    • up6
    • Константин.М
    • Sandrvista
    • Slava52
    • ИльяТХ
    • shon73
    • Aleksandre
    • Pepelac
    • Andrey DDC
  • Бортжурналы

    1. Графит

      • 2
        записи
      • 7
        комментариев
      • 836
        просмотров

      Последние записи

      Kyl
      Последняя запись

      Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

      Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

      А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

      я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

      И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

      далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

      Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

      Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

      передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

      Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

      Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

      Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

      Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

       

      З.Ы. пробег 360к                                          


    2. К нам в сервис TRS Motors приехал Jeep Liberty 2012 года выпуска с пробегом 140 тысяч километров. Основная жалоба владельца была одна, но очень серьёзная — автомобиль периодически глох, причём это могло произойти как на холостом ходу, так и в движении. Такая неисправность не просто создаёт неудобства, она представляет реальную опасность на дороге, особенно в потоке или на перекрёстке. Клиент рассказал, что уже обращался в другой автосервис с этой проблемой. Там провели какие-то работы, стёрли ошибки из электронного блока управления и заменили одну из деталей на более доступную, неоригинальную. После этого мастера заверили, что проблема решена. Однако, к сожалению для владельца, 'глюк' никуда не исчез — Liberty продолжал вести себя непредсказуемо, заставляя водителя постоянно нервничать за рулём. Это классический пример, когда попытка сэкономить на качестве запчастей приводит лишь к временному устранению симптомов, но не самой причины неисправности, а в итоге — к ещё большим затратам времени и денег.

      Что выявила углубленная диагностика в TRS Motors?

      Наши специалисты не стали ограничиваться простым сканированием кодов ошибок. Мы начали с полноценной компьютерной диагностики, но главное — подключили мотор-тестер для анализа реальных сигналов с датчиков в режиме реального времени. Именно этот подход позволил найти 'иголку в стогу сена'. Внимание инженера привлёк сигнал с датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). Визуально на осциллограмме были чётко видны периодические пропадания импульсов. Это критически важный сигнал, на основе которого блок управления двигателем рассчитывает момент впрыска топлива и зажигания. Когда этот сигнал пропадает, 'мозги' автомобиля просто не понимают, в каком положении находятся поршни, и мгновенно отключают подачу топлива и искру, чтобы избежать серьёзных механических повреждений. Именно эти пропадания и были причиной внезапного глушения двигателя. Установленный ранее неоригинальный датчик, несмотря на свою внешнюю схожесть, не обеспечивал стабильный и чистый сигнал, что и привело к повторению проблемы. Подобные нюансы часто упускаются при поверхностной диагностике, но они являются ключом к настоящему решению.

      Почему замена на оригинальную запчасть — единственно верное решение?

      Убедившись в диагнозе, мы предложили владельцу единственно правильный путь — замену некондиционного датчика на оригинальный, рекомендованный производителем Jeep. В чём принципиальная разница? Оригинальные датчики проходят жёсткие испытания на соответствие температурным, вибрационным и электромагнитным нагрузкам, которые характерны для работы в подкапотном пространстве конкретной модели автомобиля. Их рабочие параметры (зазор, сопротивление, форма сигнала) идеально согласованы с алгоритмами работы ЭБУ. После установки оригинального датчика коленвала мы не просто заменили деталь. Была проведена полноценная процедура адаптации: сброс адаптаций блока управления, обучение на холостом ходу и обязательная контрольная поездка с мониторингом всех ключевых параметров. Результат говорил сам за себя: двигатель запускался с пол-оборота, работал ровно и стабильно на всех режимах, а в памяти электронных систем не осталось ни одной ошибки. Проблема с глушением была полностью устранена.

      Как избежать подобных ситуаций с Jeep Liberty и другими автомобилями?

      История этого Jeep Liberty — отличный повод напомнить всем владельцам автомобилей, особенно таких требовательных к качеству запчастей, как американские внедорожники, о нескольких простых правилах. Во-первых, доверяйте диагностику и ремонт специализированным сервисам, которые имеют опыт работы с конкретным брендом и доступ к профессиональному оборудованию, а не только к сканеру ошибок. Во-вторых, настаивайте на использовании оригинальных запчастей или их качественных аналогов премиум-класса, особенно когда речь идёт о критических компонентах системы управления двигателем, трансмиссии или безопасности. Экономия в 2-3 раза на детали часто оборачивается повторным ремонтом, эвакуацией и, как следствие, удвоенными затратами. Регулярное техническое обслуживание и внимательное отношение к любым изменениям в поведении автомобиля — залог его долгой и беспроблемной службы. Если ваш автомобиль начал глохнуть, дергаться или проявлять другие странности — не откладывайте визит к проверенным специалистам, таким как мастера TRS Motors.
    3.  

      https://rutube.ru/video/private/cd206a28b6d8e69ed5c0fc50bde655e8/?p=PaHmtlIhBiQAptdqQYIIWQ

       

      Вот такой автомобиль пригнали нам после морозов. Это JEEP Grand Cherokee WK2 3.0 итальянский дизель 2013 года, пробег 300 000 км. Машина приехала к нам своим ходом. Значит, все плохое уже случилось. Заводим двигатель. Вот такой концерт ударных инструментов. Хорошо прослушивается партия шатунов и коленвала.

      Сняли двигатель, и сняли поддон. И что мы видим? Опять сломанный коленвал. И в том же месте. Эта поломка типичная для этого двигателя.

      1 Трещина коленвала.png

      Мы уже снимали много видео на эту тему. Ссылки приведу в описании. И много раз просчитывали стоимость ремонта. И каждый раз она проигрывала стоимости двигателя б/у.

      2 Сломанный коленвал.png

      Двигатель б/у хорошего качества найти сейчас непросто. В основном, на разборках сейчас продают моторы, выработавшие свой ресурс на российских дорогах, и наевшиеся российской солярки. Такой мотор будет стучать, дымить и жрать масло изначально.

      3 Двигатель бу дымит из сапуна.png

      4 Двигатель бу дымит из щупа.png

      Но владельцу этого автомобиля повезло. Он приобрел двигатель с маленьким пробегом, да еще полной комплектации. С коллекторами, форсунками, турбиной и т.д. С виду двигатель как новый.

      5 Двигатель бу полной комплектации.png

      Заводим двигатель б/у. Работает как положено – ровно, тихо. Будем надеяться, он еще долго прослужит своему новому владельцу.

      6 Завели мотор бу.png

       

      Jeep Grand Cherokee WK2 итальянский дизель VM типичная поломка коленвала

      https://youtu.be/JtKgomTVdv0

×
×
  • Создать...