Машина jeep grand cherokee zj 5.9, но я специально начал отдельную тему, т.к. принципиально электрические схемы всех zj похожи. Я постараюсь наиболее полно описать все проблемы, а также условия, при которых они возникают, т.к. у самого уже опускаются руки. Итак, начнем.

 

Проблемы, группированные по частям машины.

 

АКПП (Лампочка o/d не горит, если нажать, то загорится (лампочка работает), ATF 4+, свежее, не пахнет, нормального цвета, без перегрева, ошибок нет) :

 

1) После полного прогрева и стояния по пробкам перестает включаться 4 передача АКПП. Если выехать на трассу, то спустя 5-10 км передача включается. Если встать пробку и снова поехать, то снова не будет включаться. Во время этих 5-10 км может включаться и сразу же выключаться чутко реагируя на газ, включается с рывком. Как только проедешь солидное расстояние включается без проблем и без рывков.

 

2) Иногда, 100% после сброса памяти обучения контроллера, при сбросе газа самопроизвольно включается режим торможения двигателем (на 3 передаче, конечно). Если 4 была включена, то при сбросе газа сразу ставит 3 и тормозит двигателем. Проходит само спустя 10 км после сброса памяти контроллера. Тросик кикдауна отрегулирован.

 

Двигатель:

 

1) После полного прогрева при остановке на перекрестке / месте стоянки иногда начинаются провалы в работе двигателя. Как будто кончилось топливо или ушла искра. Обороты падают чуть не до 300, потом выравниваются. Так повторяется 2-3 раза, после этого все нормально. Происходит в среднем раз в 2 недели. Замерял давление в топливной рампе - все ок, фильтр-регулятор новый. Свечи новые, распределитель и уголек новые. В движении такого никогда не происходит, только после остановки.

 

 

Двигатель, круиз контроль, АКПП:

 

1) На трассе, при любой температуре коробки и двигателя, при прохождении ям типа стыков моста или уступов, возникает провал мощности у двигателя, АКПП сразу переключается на 3 с выключением муфты блокировки гидратрансформатора. Я не уверен, что провал связан с двигателем, скорее с переключением коробки. Спустя пару секунд коробка сама ставит 4.

 

2) На этих же стыках выключается круиз-контроль, как будто я нажал тормоз или cancel. Пробовал ногой подпирать педаль тормоза, думал она просто дергается на кочках, не помогает. Причем, сразу после выезда из города все вышеописанное происходит буквально на каждой кочке, но чем дальше едешь, тем более сильно должно тряхнуть, чтобы отрубился круиз. Как будто что-то остывает и становится легче(?)

 

3) На этих же кочках иногда резко взлетает стрелка тахометра, чуть не до красной зоны. Двигатель обороты не меняет, это слышно по звуку. Иногда это происходит на кочках в городе. (ПС: с чего тахометр снимает обороты?)

 

Ошибок в контроллере нет. Расход топлива в норме. У коробки отдельный радиатор, температура не выше 100. Диагностика не выявляет никаких проблем.

 

Началось все вышеописанное одновременно, в один день (в тот день просто ездил, ничего не чинил / не трогал)

 

Версии и догадки:

 

1) Грешил на разъем АКПП. Снимал его, зачищал контакты, не помогло. Аналогично с датчиком скорости на выходе АКПП. Аналогично делал с разъемами у контроллера.

 

2) Тросик кикдауна. Регулировал по-всякому, не помогло.

 

3) Датчик нажатия педали тормоза. Я его менял за 2 недели до вышеописанных проблем, у старого сгорела нить, отвечающая за стопы. Почему подозреваю его:

- он может сбивать круиз.

- он может влиять на коробку? (может ли?? ) При установке нового датчика допустил халатность, он был плохо закреплен и выпал. После этого у меня было торможение двигателем даже на 2 передаче. Когда доехал до гаража увидел, что горят стопы и вставил датчик на место, торможение двигателем исчезло. Но выходит, он влияет на АКПП. Как проверить это, может у кого-то есть схема? Может он перегревается и вторая нить, идущая на датчик скорости, если верить схеме, начинает глючить?

 

4) Контроллер. Может на контроллере микротрещины? Опять же, как проверить?

 

Буду очень благодарен за любую информацию по данному вопросу. Устал ездить в таком режиме. В остальном машина ведет себя прекрасно: по трассе укладываюсь в 11 литров на сотню, не это ли мечта?

Изменено 11 мая 201313 г пользователем Logarifm

Судя по описанию где то плохой контакт. Проблема число электрическая, и поскольку, завязаны все системы автомобиля одновременно, проблема в их общем блоке управления - то есть компьютере.

Посмотри на разъемы компьютера, возможно выпал или не во конца воткнули.

Была немного иная проблема на лексусе. После угона перекидывали у него салон, снимали комп. Когда машину нашли и вернули, возвращали все назад. Через несколько лет неожиданно начала глюкать электрика: терялся ключ, не заводился двигатель, не работала часть электроники. ПРичем проявлялось и пропадало это все безсистемно. Когда разобрали все, оказалось, что комп не был закреплен на своем посадочном месте и "гулял" как ему вздумается. В результате, часть контактов в нем и в разъеме частитчно развалилось, окислилось. Почистили, собрали, пропаяли. Пока все работает.

Рекомендую после чистки контактов разьемов бензомозга, поджать клеммы. Если втулочки расширились, контакт будет плохой.

Большое спасибо за ответы!

 

Поджать - это руками чуть сильнее насадить на "папы" торчащие из контроллера? Если да, то уже проделывал, увы, безрезультатно. Что характерно - глюк после чистки никак не видоизменился, совершенно.

 

Скажите, есть ли еще где-то места с разъемами, где проходит большое количество проводов?

Поджать - снизить диаметр "мам".

Понял, а разве колодка разборная? Или можно вытаскивать по 1 проводку сзади?

Изменено 11 мая 201313 г пользователем Logarifm

Точно эту не помню, но все колодки разборные. В конце концов, каждую клемму аккуратно иголкой подгибать.

Ок, это сделаю.

 

Что по датчику нажатия педали тормоза? Он замыкает цепь стопов, разрешает переключить с P на передачу коробку, а что за таинственный Vss на схеме?

 

И откуда тахометр снимает показания? С генератора?

У концевика педали тормоза три группы. На круиз, лампы и на бензомозг.

Vss - питание, по какой схеме смотришь?

 

Тахометр показывает обороты идущие по шине от бензомозга. А то их получает от ДПКВ, афаир.

....

1) После полного прогрева при остановке на перекрестке / месте стоянки иногда начинаются провалы в работе двигателя. Как будто кончилось топливо или ушла искра. Обороты падают чуть не до 300, потом выравниваются. Так повторяется 2-3 раза, после этого все нормально. Происходит в среднем раз в 2 недели. Замерял давление в топливной рампе - все ок, фильтр-регулятор новый. Свечи новые, распределитель и уголек новые. В движении такого никогда не происходит, только после остановки.

....

 

Появилась очень похожая проблема где-то в феврале, после того как бросил машину на неделю над теплотрассой, а еще к тому же то мороз, то оттепель. Стал замечать, что холодный иногда заводится как-то не корректно и обороты плавают с 300 до 700, а раньше заводился с пол-тыка при этом обороты на старте поднимались до 1500 и через секунду падали в номинал. Особо не напрягало, пока месяц спустя мотор раз-через-раз на холодную переставал держать холостые и глохнуть. С потеплением проблема ушла, но потом неожиданно вернулась в виде твоих симптомов. Припадки проявлялись бессистемно, подъезжаешь к перекрестку, останавливаешься, и обороты падают до 200-300, несколько раз даже заглох. При чем на газ мотор отзывается охотно, вот так и стоишь бывало, левой ногой держишь тормоз, правой подгазовываешь что бы не заглохнуть. И вот несколько дней назад, эта хрень меня достала на столько, что я таки полез разбираться, ну лентяй, чО.

За холостой ход и переходный режим у нас отвечает хитрый клапан с шаговым двигателем, управляемый "мозгом", меняя сечение (вплоть до нулевого) воздушного канала, который идет в обход дросселей. Располагается он в дроссельном узле со стороны ветрового стекла, имеет 4 пиновый разъем, крепится 2-мя винтами под торакс. Снял, наблюдаю - на штоке скоксовавшаяся пыль, перекрывающий наконечник в следах электрокоррозии. Пока сидел курил, брат полирнул наконечник на войлочном круге с пастой и убрал рыхлую грязь со штока. Разбирать для механической чистки этот клапан - понты, быстрее сломаешь, залил его ВДшкой до краев и оставил на 10 минут, пришел вылил - чернота, повторил пару раз и продул, потом при помощи шприца залил в него несколько капель силиконовой смазки, ей же смазал для профилактики уплотнительную резинку в посадочном и резинку крышки воздухана. Собрал, завожу - пипец, холостые гуляют как попало, на высоких оборотах компутер шарудит этим клапаном почем зря, очумев от появившейся свободы действий, в довесок загорается джекичан. Скидываю клемму для обнуления, а тут и чай поспел, попили с братом чайю, выкурили по трубочке покурили, прошло минут 40. Подхожу, одеваю клемму аккума, завожу с пол-тыка, 1500 тыс и тут же на 700, ровная работа на всех режимах, джекичан погас, красота. За три дня там и 2000км обратной дороги в Пермь, ни разу не было сбоев на холостых, при заводке 1500 и тут же на 700 - холодный, сразу на 700 - горячий. Надеюсь, это как то поможет.

У концевика педали тормоза три группы. На круиз, лампы и на бензомозг.

Vss - питание, по какой схеме смотришь?

Только Vss - это минус, земля.

Сегодня вскрыл РХХ, весь в саже, отмыл, поставил на место, завел - сначала были повышенные обороты, потом нормализовалось. Чека не было. Поскольку не ездил, за провалы не скажу.

 

Теперь на очереди черед клемм у контактов контроллера.

 

Кстати, а масса нигде не могла подгнить? Я кинул доп массу с двигателя на точку около АКБ, ну они там все сходятся, может масса контроллера гуляет?

Общая точка массы на правом крыле, рядом с АКБ.

Спасибо!

 

Сегодня поджал клеммы мама. Занятие это, я вам доложу... но не суть. Раз клеммы были сняты, память контроллера сбросилась. Выехал - все ок, через 6 км началось первое легкое торможение двигателем, но 4 включал, еще через 2 км при сбросе газа он вырубал 4 и тормозил двигателем на 3 до примерно 55 км/ч. Далее торможения двигателем были рывковые. Торможение, машина кивает носом, езда накатом, торможение, машина кивает носом, езда накатом. Далее торможение двигателем исчезло, как и 4 передача.

 

Итого, факты:

 

1) Сброс контроллера возвращает 4 передачу.

2) После сброса происходит процесс, подконтрольный бензомозгу, в результате которого он почему-то решает, что надо тормозить двигателем (подконтрольный = на БК под крышей показывает 0 л/сотню во время торможения)

3) В результате адаптации пропадает торможение двигателем, но чуть АКПП/подкапотное пространство/еще что-то нагреется (после даже небольшой пробки) - и прощай 4 передача.

 

Читка контактов никак не сказалась на глюки. Что можно еще проверить?

Спасибо!

 

Сегодня поджал клеммы мама. Занятие это, я вам доложу... но не суть. Раз клеммы были сняты, память контроллера сбросилась. Выехал - все ок, через 6 км началось первое легкое торможение двигателем, но 4 включал, еще через 2 км при сбросе газа он вырубал 4 и тормозил двигателем на 3 до примерно 55 км/ч. Далее торможения двигателем были рывковые. Торможение, машина кивает носом, езда накатом, торможение, машина кивает носом, езда накатом. Далее торможение двигателем исчезло, как и 4 передача.

 

Итого, факты:

 

1) Сброс контроллера возвращает 4 передачу.

2) После сброса происходит процесс, подконтрольный бензомозгу, в результате которого он почему-то решает, что надо тормозить двигателем (подконтрольный = на БК под крышей показывает 0 л/сотню во время торможения)

3) В результате адаптации пропадает торможение двигателем, но чуть АКПП/подкапотное пространство/еще что-то нагреется (после даже небольшой пробки) - и прощай 4 передача.

 

Читка контактов никак не сказалась на глюки. Что можно еще проверить?

Именно по этому вопросу, попробуй сними белую скобу пластмассовую регулировочную с тросика кик дауна и прокатись без него.

То есть сбить регулировку и ослабить трос, чтобы дроссель коробки не открывался одновременно с дросселем двигателя? Я слышал, что это на наших коробках несколько опасно, но попробую.

Мое сообщение удалилось. Восстанавливаю уже более коротко, по фактам.

 

1) Если вынуть скобу, то у коробки сносит крышу, она путает передачи и переключает неровно.

 

2) Если сбросить контроллер и слегка растянуть трос, то есть чтобы дроссель коробки запаздывал, то машина ведет себя чудесно, а именно:

- Я проехал город по пробкам и 4 не пропала. Двигателем самопроизвольно не тормозила. Круиз не реагировал на кочки(!!!!!)

- Спустя 20 км по трассе, когда я скинул скорость перед знаком 70, 4 исчезла, сразу же начались глюки круиза и торможение двигателем = пропал накат на 3 при скорости выше 60.

- Я ехал 40 км, но 4 так и не появилась. Пробовал глушить / заводить, нажимать od вкл/выкл, бесполезно.

- Буквально за 500 м до города 4 самопроизвольно появилась, круиз потестить не успел.

 

 

Итог:

 

1) Глюки круиза связаны с глюками 4 передачи. Повторюсь, это не совпадение, после того, как он отказался ставить 3, круиз вылетал на каждой кочке, а до этого я спокойно влетал даже в большие ямы.

2) Тросик влияет на ситуацию, но непонятно как. Проблема стала другой, но не решилась совсем.

3) Но если оттянуть трос слишком сильно, у кикдауна сносит крышу.

 

Одна надежда на форум..

Изменено 18 мая 201313 г пользователем Logarifm

Друзья, поменяю-ка я для очистки совести фильтр акпп, заодно гляну, что там в поддоне творится. Никто не подскажет, сколько масла живет в поддоне? Сколько покупать на долив?

В общем, заменил масло и фильтр. Внутри никакого криминала, вся проводка цела, стружки нет, масло слилось темное, но по виду нормальное. Залил новое: никакого положительного эффекта.

 

С горя снова полез читать буржуйные форумы. У одного парня на 5.9 такая же беда как у меня, один в один. Он заменил ДПДЗ, соленоиды, не помогало, пока ему не подсказали поменять brake pedal switch. (датчик нажатия педали тормоза). Дело было в нем, когда он нагревался, терялся контакт и коробка пыталась тормозить двигателем.

 

Я сегодня проверил датчик, на холодную он демонстрирует правильное поведение. У кого-нибудь есть схема разводки около него? К датчику подходят 6 проводов. 1-2 - блокировка переключения P-N без нажатия педали тормоза. 5-6 - лампочки стопов. Меня интересует средние 2 провода: они должны по идее быть для отключения круиз-контроля. Так ли это?

Есть такая схемка. Может поможет.

схема.pdf

Супер! Спасибо большое!! Только по нумерации немного не совпадает почему-то, это от какого года схема?

это от какого года схема?

От дорестайла.

Ну вот я так и понял... а рестайла у кого-нибудь нет схемы? Или может так кто-то знает?

 

Я бы просто перемычку вставил и проверил рекацию коробки. Ну сходится просто: у меня как раз частое торможение двигателем..

Есть, но выложить до понедельника не успею.

Очень жду Заранее спасибо!

Ну вот я так и понял... а рестайла у кого-нибудь нет схемы? Или может так кто-то знает?

 

Я бы просто перемычку вставил и проверил рекацию коробки. Ну сходится просто: у меня как раз частое торможение двигателем..

все пункты по отказам у тебя завязаны на электрике которой управляет рсм . у меня была та же байда исключая акпп . у меня 5.2. проверил все . даже рсм прочистил от силикона . причина оказалась в дпкв . он иногда касался реперного диска и рсм глючил по всем показаниям. тахометр тоже от него танцует . посмотри магнит дпкв нет ли затира от репера. а вдруг?

Спасибо за совет! А где он на 5.9? что-то нигде не могу найти инфу

Так, где, вроде понял. Его можно просто выкрутить и посмотреть или при этом собьется настройка? Там что-то про бумажку написано, что зазор нужен правильный..

он иногда касался реперного диска и рсм глючил по всем показаниям. тахометр тоже от него танцует . посмотри магнит дпкв нет ли затира от репера. а вдруг?

1) там нет магнита как такового. Датчик индукционный, но не в этом трабл.

2) трабл не в том, что касается,а в том, что репер эллипосм. где-то касается (что не критично - дпкв сточится), а где-то большой зазор.

Окей, это проверим Дак вынуть-то его можно просто так?

Окей, это проверим Дак вынуть-то его можно просто так?

ДПКВ? в библии описано, да и на форуме я и Кот обсуждали енту тему не раз. В первый раз будешь материться и мучиться, потом руки загнутся нужным образом, как у гинеколога, и вся процедура будет занимать 10-15 минут )))