Перейти к содержимому
Открыть в приложении

Удобный способ просмотра. Узнать больше.

JEEP4X4CLUB

Полноэкранное приложение на главном экране с push-уведомлениями, медалями и многим другим.

Чтобы установить это приложение на iOS и iPadOS
  1. Нажмите иконку «Поделиться» в Safari
  2. Прокрутите меню и нажмите На экран «Домой».
  3. Нажмите Добавить в правом верхнем углу.
Чтобы установить это приложение на Android
  1. Нажмите меню из трёх точек (⋮) в правом верхнем углу браузера.
  2. Нажмите Добавить на главный экран или Установить приложение.
  3. Подтвердите, нажав Установить.
JEEP4X4CLUB в VK и VKVIDEO - подпишитесь!

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы получить полный доступ к ресурсам.

Плохо заводится на горячую

Сервиса у нас нет. Ключом показывает ошибку Р 1130.

Остывает и заводится как часы. Было уже несколько раз. Что может быть?

Важные ответы

Сервиса у нас нет. Ключом показывает ошибку Р 1130.

Остывает и заводится как часы. Было уже несколько раз. Что может быть?

Все равно сканером тестить придется как не крути ..самодиагностика х-ня полная..

P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION ACTUATOR STICKING

P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION LEAKAGE DETECTED

P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION POSITIVE DEVIATION

P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION PRESSURE TOO HIGH-SHUT OFF

P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION PRESSURE TOO LOW

P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION SOLENOID OPEN

 

у тебя, если именно эта ошибка активная, а не с лохматых годов там висит, проблема с давлением в топливной рампе.

 

1 - замена топливного фильтра. даже если не поможет, после зимы полезно сделать.

топливный фильтр

05080477AA

05080477AB

A 665 092 00 01

KL 188

 

2 - чистка-продувка (вероятная замена) клапана регулировки давления на рампе сзади.

клапан регулировки давления

05080462AA

0 281 002 241

А 611 078 01 49

 

3 - замена (без вариантов) датчика давления спереди рампы

датчик давления

0 281 002 498

05080349AA

A 004 153 75 28

 

все эти работы можно выполнить самому в течении пары часов

 

http://jeep4x4club.ru/topic/2736-pri-dvizhenii-gch-srd-27-zagoraetsja-zheltii-dvig-i-check/page__p__58115__hl__1130__fromsearch__1#entry58115

а мне вчера с этой же ошибкой (Р1130) приговорили первую форсунку

пысы народ!!! где купить форсунку, так чтобы потом хоть на еду деньги остались, а то уж очень дорого :o:blink:

кстати да! форсунка тоже может переливать. но там уже сложнее и дороже.

 

@Toxa, ищи магазин Бош в Питере. номер форсы вот: 0 445 110 097

Проблема может шире.....Износ плунжеров ТНВД. При этом холодный запуск как обычно, а при горячем пуске плунжер не может создать нужное давления в рейке. Вот и пишет 1130....Причина износа плунжеров - наша саляра, точнее вода в ней.

Кстати, проверить просто: на холодную нужно полить тнвд кипятком. Если после такой "варки" двигатель не захочет пускаться - значит плунжы под замену.

Изменено пользователем Vlad-nn

  • Автор

Сегодня не завелся на остывшую, после пары часов остывания. Не завелся и позже. Не знаю что делать. Отдал в ремонт, но это не сервис, а так. Пробовал откручивать штуцера на форсунках - давления не обнаружил. Думал поймал воздух, бо соляра почти кончалась, но долив и "прососав" - те же яйца. Фильтр дуется легко (соляры напился шо пиз.ец), да и менял я его 2-3 тысячи тому назад. Как проверить насос? Если открутить шелезную трубку от него к рампе, должно быть давление?

Господа трактористы :rolleyes: , позволю себе вставить слово, хоть я и не писатель, а в основном читатель.

Я давно и плотно занимаюсь диагностикой и ремонтом систем впрыска на автомобилях Mercedes Sprinter и Vito. Моторы CDI 2,7 как раз оттуда к Вам перекочевали и Вас же и осчастливили :)

Могу привести статистику по причинам незапусков этих моторов, если рассматривать ТОЛЬКО топливную систему. Также, позволю себе дать несколько советов по безинструментальной диагностике.

Всякие-разные отказы по причинам электрическим, могу описать позже, если Вам будет интересно, и если снова придёт вдохновение :alko2: .

Итак, немного, самый минимум, теории:

Система Common-Rail так названа, поскольку инжекторы (форсунки, если так привычнее) питаются топливом из общего трубопровода (это и есть рейл), который находится под высоким давлением. Давление, порядка 300бар на ХХ, в рейле (рампе) создаётся трёхплунжерным ТНВД (топливным насосом высокого давления), который, в свою очередь, запитан от шестеренчатого насоса - ТННД, или подкачивающего насоса. Основное заблуждение пользователей данной системы питания в том, что инжекторы открываются электрическим импульсом (провода же есть :) ). Это не так, вернее, не совсем так. Электрически отпирается только затвор форсунки, её электроклапан. Распылитель же поднимается (и открывается), после открытия затвора, за счёт давления топлива. То есть - нет давления топлива - нет открытия форсунки. Это основное.

Теперь о причинах и процентах.

1-я, поскольку самая частая, причина отказа (ок. 70%) - клапан регулирования давления топлива в рейле. Если упрощённо - представляет собой игольчатый клапан, управляемый ШИМ (широтно-импульсная модуляция). Регулирует давление, путём сброса части топлива в обратку, на вход топливного фильтра. Нормальный процент окрытия клапана на ХХ (холостой ход) - 18%. Ну, эта цифра для продвинутых юзеров, тех, у кого есть чем померить скважность сигнала. Крепится к мотору 2-мя винтами, имеет 2-пиновый разъём. Проверяется просто - нужно попытаться "подвесить" клапан на языке за счёт вакуума. Исправный - удержится, неисправый - негерметичен. Метод не для гурманов, но 100% точный. Последняя цена бошевского клапана, в экзисте, уже что-то чуть меньше 3500 руб. Бывают, хоть и редко, случаи повреждения уплотнительных колец (их там 2 в одной канавке). И тогда топливо будет сбрасываться не через запорный элемент клапана, а через это уплотнение, с тем же результатом - нет давления в рампе, нет запуска.

2-я причина по частоте возникновения (25%), но, пожалуй, самая дорогостоящая - неисправность форсунки (форсунок). Напомню, сейчас речь ТОЛЬКО о гидравлике. Представьте себе короткую трубу, с насосом, качающим в неё жидкость (в нашем случае топливо). К трубе присоединены несколько кранов (форсунки), клапан регулирования (описан выше) и манометр (в нашей ситуации датчик давления). Форсунки и клапан имеют соединение с обратным трубопроводом, для отвода излишков топлива. ЧТО будет, если один (или больше) кранов открыть в сторону обратки? Правильно - давление упадёт во всей системе! А мы помним - нет давления, нет открытия распылителя, нет запуска. Проверить форсунки на утечку в сторону обратки тоже просто - нужно снять со всех форсунок резиновые шланги обратки (вытащить металлическую скобу и аккуратно вынять вверх пластиковые штуцеры). Дилеры именно так и делают, есть специальная процедура проверки форсунок на утечку. Только там вместо отключенных трубок обратки устанавливаются пробирки. За неимением спецпробирок :rolleyes: , можно просто обильно обложить форсунки салфетками. Не забудьте пережать выход с форсуночной обратки какой-нибудь струбциной, чтоб оттуда не воздушило систему. Теперь запускаем мотор, и вниательно смотрим на форсунки. Где будет не несколько капель солярки, а фонтанчик - там и неисправная форсунка! Если проблема возникла не вдруг, а "всё хуже и хуже" - тогда "больных" может быть и 2 и больше.

Если Вам не повезло, и первые 2 проверки не выявили неисправность, и утечек не обнаружено - всё усложняется. Хотя вариантов не так и много - либо нет достаточного давления на входе в ТНВД (забит топливоприёмник, фильтр, неисправен подкачивающий насос, либо где-то банальный подсос воздуха). Либо умер сам ТНВД. Но на всё это, из опыта, я оставил 5%, не более того.

Если вы проверили ВСЁ и не нашли причины неисправности - значит всё-таки придётся ехать к специалистам. Ну, типа, ВЕЛКАМ :D

 

 

 

Ещё раз напомню - всё IMHO, и относится только к гидравлическим неиспраностям.

 

 

С уважением, MasTak

@MasTak, + триллион. ну очень толково написал! :respect:

@MasTak, как говорится разжевал и в рот положил :hands: с нетерпением будем ждать еще продолжения :ok:

@MasTak, + триллион. :respect:

Спасибо за высокую оценку! :rolleyes: Вот бы когда нибудь свои талантищем такую сумму заработать... ну хоть в монгольских тугриках... :D из этого списка не предлагать! :lol2:

 

По поводу продолжения- задавайте вопроосы, попытаюсь ответить. Только сразу предупреждаю- у меня не CDI. На работе насмотрелся, как их наше топливо убивает, себе вряд ли когда дизеля решусь купить. Разве что на первый заработанный триллион :hands:

Моя основная специализация - электронные системы управления на европейских грузовиках, здесь и по спринтеру познаний зацепил. Но чем смогу - ВСЕГДА!

@MasTak, вот это рассказал - так рассказал!... :respect: Даже мне интересно, хоть я и недолюбливаю дизеля на легковушках!.. Коммерция или спецтехника - дело другое... ;)

 

Итак, немного, самый минимум, теории:

Система Common-Rail так названа, поскольку инжекторы (форсунки, если так привычнее) питаются топливом из общего трубопровода (это и есть рейл), который находится под высоким давлением. Давление, порядка 300бар на ХХ, в рейле (рампе) создаётся трёхплунжерным ТНВД (топливным насосом высокого давления), который, в свою очередь, запитан от шестеренчатого насоса - ТННД, или подкачивающего насоса. Основное заблуждение пользователей данной системы питания в том, что инжекторы открываются электрическим импульсом (провода же есть :) ). Это не так, вернее, не совсем так. Электрически отпирается только затвор форсунки, её электроклапан. Распылитель же поднимается (и открывается), после открытия затвора, за счёт давления топлива. То есть - нет давления топлива - нет открытия форсунки. Это основное.

Теперь о причинах и процентах.

1-я, поскольку самая частая, причина отказа (ок. 70%) - клапан регулирования давления топлива в рейле. Если упрощённо - представляет собой игольчатый клапан, управляемый ШИМ (широтно-импульсная модуляция). Регулирует давление, путём сброса части топлива в обратку, на вход топливного фильтра. Нормальный процент окрытия клапана на ХХ (холостой ход) - 18%. Ну, эта цифра для продвинутых юзеров, тех, у кого есть чем померить скважность сигнала. Крепится к мотору 2-мя винтами, имеет 2-пиновый разъём. Проверяется просто - нужно попытаться "подвесить" клапан на языке за счёт вакуума. Исправный - удержится, неисправый - негерметичен. Метод не для гурманов, но 100% точный. Последняя цена бошевского клапана, в экзисте, уже что-то чуть меньше 3500 руб. Бывают, хоть и редко, случаи повреждения уплотнительных колец (их там 2 в одной канавке). И тогда топливо будет сбрасываться не через запорный элемент клапана, а через это уплотнение, с тем же результатом - нет давления в рампе, нет запуска.

2-я причина по частоте возникновения (25%), но, пожалуй, самая дорогостоящая - неисправность форсунки (форсунок). Напомню, сейчас речь ТОЛЬКО о гидравлике. Представьте себе короткую трубу, с насосом, качающим в неё жидкость (в нашем случае топливо). К трубе присоединены несколько кранов (форсунки), клапан регулирования (описан выше) и манометр (в нашей ситуации датчик давления). Форсунки и клапан имеют соединение с обратным трубопроводом, для отвода излишков топлива. ЧТО будет, если один (или больше) кранов открыть в сторону обратки? Правильно - давление упадёт во всей системе! А мы помним - нет давления, нет открытия распылителя, нет запуска. Проверить форсунки на утечку в сторону обратки тоже просто - нужно снять со всех форсунок резиновые шланги обратки (вытащить металлическую скобу и аккуратно вынять вверх пластиковые штуцеры). Дилеры именно так и делают, есть специальная процедура проверки форсунок на утечку. Только там вместо отключенных трубок обратки устанавливаются пробирки. За неимением спецпробирок :rolleyes: , можно просто обильно обложить форсунки салфетками. Не забудьте пережать выход с форсуночной обратки какой-нибудь струбциной, чтоб оттуда не воздушило систему. Теперь запускаем мотор, и вниательно смотрим на форсунки. Где будет не несколько капель солярки, а фонтанчик - там и неисправная форсунка! Если проблема возникла не вдруг, а "всё хуже и хуже" - тогда "больных" может быть и 2 и больше.

Если Вам не повезло, и первые 2 проверки не выявили неисправность, и утечек не обнаружено - всё усложняется. Хотя вариантов не так и много - либо нет достаточного давления на входе в ТНВД (забит топливоприёмник, фильтр, неисправен подкачивающий насос, либо где-то банальный подсос воздуха). Либо умер сам ТНВД. Но на всё это, из опыта, я оставил 5%, не более того.

Если вы проверили ВСЁ и не нашли причины неисправности - значит всё-таки придётся ехать к специалистам. Ну, типа, ВЕЛКАМ :D

 

 

 

Ещё раз напомню - всё IMHO, и относится только к гидравлическим неиспраностям.

 

 

В ПЕЧАТЬ!!!

  • Автор

На сегодня ситуация такая. Видно хватануло воздуха на кочках при почти пустом баке. Затем долго все проверяли и заменив кольцо под клапаном обратки на фильтре отправили меня во свояси. Взяли не много - 50 Долл :) И сказали, что лучьше заменить все пластиковые трубки. Пока заводится и ездит, но доверия к машине больше нет. Брал ее для дальних поездок на охоты, а тут такие сюрпризы :angry:

Видно хватануло воздуха на кочках при почти пустом баке

как дети малые. вот скажи, машина причем?

  • Автор

Как это при чем? Что это вообще за машина, если ее нельзя завести после этого? Залил соляры в фильтр, прососал напившись из бака в трубку до самого насоса. Убил аккумулятор. Два дня еб.ись в авторемонте и в итоге заменили каких-то пару колец и одно прижали винтом от рядом стоящего хомута подачи на фильтре. Это бля нормальная система? Нах такая машина (ДЖИП) которая по кочкам ездить не должна. А если не дай бог в лес, то потом на лавет и на сервис.

 

До этого у меня был Кирпич, так на нем и в огонь и в воду. Продал и купил эту в надежде на далеко с собакой ездить на охоты, т.к. на Кирпиче не комфортно было. За пару месяцев эксплуатации еще из ремонтов толком не вылазил и ехать куда-то, где нет лаветов страшно :angry:

Изменено пользователем Butch

ИМХО

купил ведро

Ну народ "даёт" скачет по кочкам на почти пустом баке, а потом на топливную систему жалуется. Может у тебя эти уплотнительные кольца уже требовали замены? и вообще всё там нормально держится, если крепления все целые. Сам лично, было дело, выездил всю соляру из бака, стал в дороге, но слава богу было в багажнике что залить в бак, 15 минут работы аккумулятора и оба на машина завелась и всё о.к, а заводится она так долго потому что насос подкачки механический, а не электрический и для его работы нужен нормальный "аккум", так вот подведём итог твоих скачек по кочкам:

1.Замена уплотнительных колец

2."Аккум"-возможно слаб или не там мощность "аккума"

3.И больше не будешь скакать на почти пустом баке по кочкам

А если это го бы не произошло сейчас, то возможно произошло бы потом и там где ты больше всего этого боялся (лес, охота, собаки и без лаветы). Это всё лично моё мнение...

дело все в том,что наш бак плоский и без каких либо ребер внутри,влазит туда гдето под 80 литров соляры и если в баке даже литров 15 осталось,то 100% сосонет воздуха и заглохнет при езде по горкам... да что там по горкам..резкое торможение и потухший движек обеспечен... панацея ---не допускать уровень соляры в баке меньше 1/3

дело все в том,что наш бак плоский и без каких либо ребер внутри,влазит туда гдето под 80 литров соляры и если в баке даже литров 15 осталось,то 100% сосонет воздуха и заглохнет при езде по горкам... да что там по горкам..резкое торможение и потухший движек обеспечен... панацея ---не допускать уровень соляры в баке меньше 1/3

вот сразу видно - опытный тракторист :up:

  • Автор

Зато я теперь точно знаю, что анегдот про покупку нового авто из-за грязной пепельницы - это про Гранд, а не про нового русского.

Зато я теперь точно знаю, что анегдот про покупку нового авто из-за грязной пепельницы - это про Гранд, а не про нового русского.

продавай скорее, пока есть куда еще пепел стряхивать

Butch, земеля не горячись всё будет о.к., ты думаешь купил "новую" машину?, нет дорогой ей уже 9 лет, грубо говоря в Европе она уже на пенсии, а ты её по кочкам гоняешь:lol2:шутка...

Вот смотри у меня, что было с машиной когда пригнали: пробег 250000км.

1. Потел ТНВД, солярой шманило как от трактора, итог замена ремкомплекта+работа=45$;

2. Не работала 1,3,5 свеча накала, перетерло большой жгут идущий под аккумом, итог не один день поисков проблемы, устранили своими руками;

3. Течь шланг в верху насоса ГУРа, не устранял, но скоро буду, причём весь шланг по вздувался пузырями;

4. При торможении машину трясло и гудела как самолёт, итог балансировка всех колёс, проточка всех 4-х тормозных диска+замена колодок, помогло;

5. Обломана, трубка щупа АКПП, ещё не лечил;

6. Крестовина заднего кардана, пищала, не возможно было ехать, а потом просто развалилась, итог замена своими руками;

7. Потел снизу радиатор охлаждения снизу + ко всему он был подпёрт погнутой с низу защитой этого же радиатора, думал в радиаторе микротрещина из-за того что был удар защиты об радиатор, итог выравнял защиту и заменил хомут, он (хомут) не держал;

8. Замена топливной трубки от фильтра к насосу подкачки, были обломаны все крепления, хотя воздух и не подсасывало, просто достала меня эта шайба с саморезом которые держали трубку, что бы она из фильтра не выскочила, теперь всё о.к.;

9. Замена всей задней подвески(кроме амортизаторов)на танковые сайленты и стойки стабов, итог снятие, установка своими руками, работа по изготовлению сайлентов и втулок стаба+рестоврация задней шаровой 70$.

Сейчас пробег 259000км.;

10. На подходе передняя подвеска.

Вот что я хотел бы ещё сказать, в редких, в очень редких случаях здравомыслящий человек продаст хорошую машину, которая не требует капиталовложений, не белорус, не россиянин тем более "практичный бюргер", опять же лично моё мнение...

А я машину оставляю себе и поэтому довожу её под себя, радуюсь её расходом и проходимостью, тем более, что собираюсь жить за городом!!!

Изменено пользователем BORIS-BLR

причём весь шланг по вздувался пузырями

Борь, ускорься с решением, пока не пришлось пару новых тем создавать :rolleyes:

Обломана, трубка щупа АКПП, ещё не лечил

в принципе, не критично, если она закрыта конечно. если нет, то какашки все летят в поддон АКПП

А я машину оставляю себе и поэтому довожу её под себя, радуюсь её расходом и проходимостью, тем более, что собираюсь жить за городом!!!

+100500 :up:

  • Автор

Еще раз заглох при остановке с боковым наклоном. В баке было чуть не половина. Не заводилась хоть ты плачь. Научился бороться с этой гнусной проблемой этой ...........й машины.

Открутил шланг обратки с фильтра и давай сосать в себя соляру по кругу из бака через всю систему, а другой чел крутил стартером. И что вы думаете - завелась! Быстренько вставил шланг обратно в фильтр, зажал хомут и пошел блевать, бо напился соляры по самые гланды. С этой блядской машиной и сам уже в хрен знает кого превращаюсь. Мало того, что уже "отсасывать" у нее приходится, так еще и постоянное стойкое чувство, что она тебя еще и еб.т . Сегодня после не сильных буераков выскочил нафиг сайлендблок из только что замененной стойки стабилизатора заднего. Со злости забил его топором обратно и перевернув вверх ногами, прикрутил обратно. С ужасом жду завтра, бо поеду к вам в Россию на состязания с собакой куда-то под Смоленск.

  • 7 месяцев спустя...

Коллеги, подскажите! При снятии датчика давления и регулятора с рампы, потом опять танцы с бубном с прокачкой системы?

Какие тонкости есть? У меня на горячую стартёром приходится крутить по 10 секунд помагая педалью газа. Скинул клему с датчика температуры, машина не завелась, но после установки на место стала заводиться быстрее... Думаю начать с промывки регулятора.

Изменено пользователем *AXL*

каким нафиг образом можно промыть регулятор???

если , конечно, речь идёт о регуляторе давления топлива в топл. рейке(в районе 5-ой форсы)

@Toxa, да про него самого:-)

 

Господа трактористы :rolleyes: , позволю себе вставить слово, хоть я и не писатель, а в основном читатель.

Я давно и плотно занимаюсь диагностикой и ремонтом систем впрыска на автомобилях Mercedes Sprinter и Vito. Моторы CDI 2,7 как раз оттуда к Вам перекочевали и Вас же и осчастливили :)

Могу привести статистику по причинам незапусков этих моторов, если рассматривать ТОЛЬКО топливную систему. Также, позволю себе дать несколько советов по безинструментальной диагностике.

Всякие-разные отказы по причинам электрическим, могу описать позже, если Вам будет интересно, и если снова придёт вдохновение :alko2: .

Итак, немного, самый минимум, теории:

Система Common-Rail так названа, поскольку инжекторы (форсунки, если так привычнее) питаются топливом из общего трубопровода (это и есть рейл), который находится под высоким давлением. Давление, порядка 300бар на ХХ, в рейле (рампе) создаётся трёхплунжерным ТНВД (топливным насосом высокого давления), который, в свою очередь, запитан от шестеренчатого насоса - ТННД, или подкачивающего насоса. Основное заблуждение пользователей данной системы питания в том, что инжекторы открываются электрическим импульсом (провода же есть :) ). Это не так, вернее, не совсем так. Электрически отпирается только затвор форсунки, её электроклапан. Распылитель же поднимается (и открывается), после открытия затвора, за счёт давления топлива. То есть - нет давления топлива - нет открытия форсунки. Это основное.

Теперь о причинах и процентах.

1-я, поскольку самая частая, причина отказа (ок. 70%) - клапан регулирования давления топлива в рейле. Если упрощённо - представляет собой игольчатый клапан, управляемый ШИМ (широтно-импульсная модуляция). Регулирует давление, путём сброса части топлива в обратку, на вход топливного фильтра. Нормальный процент окрытия клапана на ХХ (холостой ход) - 18%. Ну, эта цифра для продвинутых юзеров, тех, у кого есть чем померить скважность сигнала. Крепится к мотору 2-мя винтами, имеет 2-пиновый разъём. Проверяется просто - нужно попытаться "подвесить" клапан на языке за счёт вакуума. Исправный - удержится, неисправый - негерметичен. Метод не для гурманов, но 100% точный. Последняя цена бошевского клапана, в экзисте, уже что-то чуть меньше 3500 руб. Бывают, хоть и редко, случаи повреждения уплотнительных колец (их там 2 в одной канавке). И тогда топливо будет сбрасываться не через запорный элемент клапана, а через это уплотнение, с тем же результатом - нет давления в рампе, нет запуска.

2-я причина по частоте возникновения (25%), но, пожалуй, самая дорогостоящая - неисправность форсунки (форсунок). Напомню, сейчас речь ТОЛЬКО о гидравлике. Представьте себе короткую трубу, с насосом, качающим в неё жидкость (в нашем случае топливо). К трубе присоединены несколько кранов (форсунки), клапан регулирования (описан выше) и манометр (в нашей ситуации датчик давления). Форсунки и клапан имеют соединение с обратным трубопроводом, для отвода излишков топлива. ЧТО будет, если один (или больше) кранов открыть в сторону обратки? Правильно - давление упадёт во всей системе! А мы помним - нет давления, нет открытия распылителя, нет запуска. Проверить форсунки на утечку в сторону обратки тоже просто - нужно снять со всех форсунок резиновые шланги обратки (вытащить металлическую скобу и аккуратно вынять вверх пластиковые штуцеры). Дилеры именно так и делают, есть специальная процедура проверки форсунок на утечку. Только там вместо отключенных трубок обратки устанавливаются пробирки. За неимением спецпробирок :rolleyes: , можно просто обильно обложить форсунки салфетками. Не забудьте пережать выход с форсуночной обратки какой-нибудь струбциной, чтоб оттуда не воздушило систему. Теперь запускаем мотор, и вниательно смотрим на форсунки. Где будет не несколько капель солярки, а фонтанчик - там и неисправная форсунка! Если проблема возникла не вдруг, а "всё хуже и хуже" - тогда "больных" может быть и 2 и больше.

Если Вам не повезло, и первые 2 проверки не выявили неисправность, и утечек не обнаружено - всё усложняется. Хотя вариантов не так и много - либо нет достаточного давления на входе в ТНВД (забит топливоприёмник, фильтр, неисправен подкачивающий насос, либо где-то банальный подсос воздуха). Либо умер сам ТНВД. Но на всё это, из опыта, я оставил 5%, не более того.

Если вы проверили ВСЁ и не нашли причины неисправности - значит всё-таки придётся ехать к специалистам. Ну, типа, ВЕЛКАМ :D

 

 

 

Ещё раз напомню - всё IMHO, и относится только к гидравлическим неиспраностям.

 

 

С уважением, MasTak

В библию мона про дизель! тем более про наш тарахтун там нет нечего:-)

  • 2 недели спустя...

Блин офигеть а я вечно до лампочки езжу и после лампочки тоже :unsure:

Даже пару раз глохла и сразу не заводилась.....

 

Кароче издеваюсь я над своим бегемотом походу :wacko: :wacko: :wacko:

Блин офигеть а я вечно до лампочки езжу и после лампочки тоже :unsure:

Даже пару раз глохла и сразу не заводилась.....

 

Кароче издеваюсь я над своим бегемотом походу :wacko: :wacko: :wacko:

не делай так! все гавно из бака себе в топливную запускаешь!

  • 1 год спустя...

Проблема выглядит следующим образом.

На холодную заводится отлично, если поездить и заглушить минут на 10-15 - заведется без проблем.

Но если машина постоит от получаса и более пока полностью не остынет, приходится крутить по 5-10 секунд, причем нажатие педали газа в пол немного облегчает процесс старта. Если выжимать газ до половины или около того машина заведется с очень низких оборотов, ну а если в пол сразу до 2.5к подскакивают.

 

Свечи в принципе новые, я их выкручивал и разглядывал - все ок. Топливный насос и регулятор давления топлива новые оригинальные, менял прошлым летом.

 

На форуме прадоводов нашел очень похожее описание проблемы, так там все решилось заменой форсунок. В жЫпе форсунок чуть более, поэтому цена эксперимента "вдруг поможет" не гуманна =)

 

Вот тема

http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=105440.0

 

http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=105440.msg2399854#msg2399854

у меня были те же симптомы, повторюсь - пришлось покупать новые форсы. и вот еще что, по поводу проверки старых на текучесть... у меня они не лили, а, как сказали мастера капали. на стенде не проверишь, т.к. на холодную все было ок, а капали они только на горячую, поэтому и завод был такой. на стенде это было невозможно проверить, т.к. даже если снять горячие форсы для проверки, то жидкость/винс или что там еще/ заливалась бы холодная и поэтому установить текучесть не получилось бы - форсы сразу бы остывали, как то так мне обьясняли мастера. А проверили так - мастер часа 2 колупался, мерял что то сканером, смотрел состояние свечей и еще мокрый коллектор внутри был и сделал однозначный вывод и был прав.

 

У кого-нить есть мысли как удостовериться, что проблема именно в этом до замены форсунок?

Или может завалялись старые работающие форсы, которые мне можно одолжить для тестов, в долгу не останусь ;)

Давай помыслим...

Если выкрутить свечу после остановки двигателя и через свечной канал попытаться проконтролировать 'натекание' форсунок?

На наших движках должно натечь более чем в половину горшков (имхо), чтобы не запустился мотор. Таким образом, проверив в 4-х горшках, можно будет делать выводы.

Если предположить что-то другое... ДПРВ или все что связано с ХХ. Но, так как педаль газа помогает, то скорее ХХ.

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в теме...

Сейчас в сети (Полный список)

  • Москва
  • Томомболо
  • Алик 123
  • up6
  • вадим 912
  • bargemaster
  • martin_a

Бортжурналы

  1. Обзоры и статьи о машинах.

    Блог пользователя AG в General
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 28703 Просмотра

    В этом бортжурнале рассказываем и показываем машины, которые есть/были на нашей стоянке.

    JEEP4X4CLUB MOTORS +7-999-912-87-47

    AG

    Для каждого преданного фаната марки Jeep звук и характер моторов V6 Pentastar и классических V8 Hemi — это не просто технические характеристики. Это характер машины, её надежность, проверенная годами на тяжелом бездорожье, и та самая уверенность, за которую мы любим американский бренд. Уход больших атмосферников в историю многие из нас встречают с искренним сожалением и долей скепсиса.Концерн Stellantis подготовил замену, к которой стоит присмотреться без предубеждений. Новый 2.0-литровый четырехцилиндровый двигатель Hurricane 4 Turbo (внутренний индекс GME-T4 Evo) создан не для того, чтобы обесценить старую школу, а для того, чтобы сохранить динамику и тягу Jeep в эпоху жестких экологических стандартов.Давайте разберем, какие технологии инженеры внедрили в этот мотор, чтобы он мог достойно принять эстафету у наших любимых «шестерок».

    Технологии на службе тяги: как устроена новинка?

    Главное опасение любого джипера при виде малообъемного мотора — «будет ли он ехать снизу и не развалится ли под нагрузкой?». Чтобы решить эту задачу, инженеры обратились к технологиям из мира высоких достижений и внедрили систему TJI (Turbulent Jet Ignition). Это форкамерно-факельное зажигание, концепция которого используется в современных болидах Формулы-1.Мягкое сгорание: Топливная смесь сначала поджигается в крошечной отдельной камере (предкамере), а затем направленными струями пламени равномерно воспламеняет основной объем топлива в цилиндре.Защита от нагрузок: Такой способ сгорания полностью устраняет детонацию. Это критически важно, когда машина идет в натяг по песку или тащит тяжелый прицеп.Эффективный наддув: Турбина с изменяемой геометрией (VGT) работает под давлением до 2,4 бара. Она настроена так, чтобы имитировать эластичность объемного атмосферника — подхват происходит плавно и практически с самых низов.Полноценно работая по экономичному циклу Миллера, этот скромный по объему мотор выдает внушительные 324 л.с. и 451 Нм крутящего момента. Для сравнения, пиковая тяга здесь доступна в очень широком диапазоне (от 2600 до 5600 об/мин), что делает характер мотора очень эластичным.

    Модельный ряд: где появится Hurricane 4?

    Новый силовой агрегат постепенно становится основным сердцем для ключевых моделей марки:Jeep Grand Cherokee (и Grand Cherokee L): Мотор приходит на смену базовым версиям V6 Pentastar. Разработчики сохранили все грузовые возможности: обновленный внедорожник по-прежнему готов буксировать прицепы весом до 2,8 тонны, не теряя уверенности на трассе.Jeep Wrangler: Здесь Hurricane 4 раскрывается в двух ипостасях — как самостоятельный бензиновый мотор и как основа для гибридных модификаций 4xe. В связке с электрической частью суммарная отдача достигает 375–380 л.с., позволяя дозировать тягу на камнях буквально по миллиметру.

    Взгляд со стороны Клуба

    Мы прекрасно понимаем, что доверие к новому мотору нужно заслужить годами беспроблемной эксплуатации. Hurricane 4 получился сложным и технологичным. Он потребует качественного сервиса: хорошего синтетического масла, чистоты радиаторов охлаждения и проверенного топлива.Атмосферные V6 и V8 навсегда останутся золотой эрой Jeep. Но автомобильный мир меняется, и радует то, что инженеры Jeep не просто сократили объемы, а попытались дать нам максимум современных технологий для сохранения привычного драйва.

    Последние записи

  2. TRS Motors

    Блог пользователя TRS Motors в General
    • 292 Записи
    • 27 Комментариев
    • 187986 Просмотров

    Мы сеть клубных автосервисов ТРС Моторс в Москве и Санкт-Петербурге.

    🏅Рейтинг 5 на Яндексе с 2018 по 2026 год, получили награду «Особенно Хорошее место». С 2026 года эту награду вручают организациям, которые 5 раз подряд становились «Хорошим местом».
    🤘Работаем с 2011 года
    🔧У нас есть дилерский сканер и 4 профильных диагноста-электрика. И поэтому мы точно ставим диагноз по Jeep, Dodge, Chrysler, RAM
    🔧Гарантия 1 год на работы и запчасти
    🛢️Используем оригинальное масло Shell и Pennzoil. Каждая бочка с маслом проходит проверку в лаборатории МИЦ ГСМ на оригинальность и соответствие присадкам
    ⚙️Свой склад запчастей из Америки, готовы отремонтировать ваш автомобиль день в день
    🤝Работаем с физическими и юридическими лицами, предоставляем полный комплект закрывающих документов

     

    У нас 2 профильных автосервиса по Jeep: 1 в Москве и 1 в Питере, в общей сумме 13 подъёмников. Специализируемся исключительно на автомобилями концерна FCA: Jeep, Dodge, Chrysler, RAM. Работаем с 2011 года.

    TRS Motors

    Две течи в разных контурах за один осмотр

    Grand Cherokee (WK2 рестайлинг) 2019 года с трёхлитровым бензиновым мотором приехал на плановое ТО, а владелец попросил заодно посмотреть подтёк антифриза под машиной.

    Спереди тёк радиатор системы охлаждения: корпус потерял герметичность, жидкость сочилась по бачку. Сам антифриз уже поменял цвет, оставлять его в системе было нельзя.

    При осмотре задней части нашли вторую течь, уже масляную. Её источником оказался маслоохладитель. Узлы между собой не связаны, один работает по контуру охлаждения, второй по масляному.

    Почему пластиковый бачок радиатора расходится по шву

    Радиаторы на этих машинах со временем начинают подтекать по пластиковым бачкам и местам пайки. Пластик всё время нагружен давлением в системе и циклами нагрев-остывание, со временем теряет эластичность, и по шву появляется микротрещина. Сначала антифриз уходит по капле, потом заметно быстрее.

    Маслоохладитель представляет собой теплообменник для охлаждения моторного масла. По мере возраста уплотнения и корпус тоже перестают держать, масло начинает выступать наружу, поэтому следы и появились сзади. Как выглядит подтёк по бачку и масляная дорожка под днищем, показали на видео.

    Радиатор, маслоохладитель и полная ревизия жидкостей

    Радиатор и маслоохладитель заменили, обе течи устранили. Раз машина уже была у нас в ТРС-Моторс на большом ТО, прошли по всем жидкостям сразу.

    Поменяли масло в коробке, в раздатке и в обоих редукторах, переднем и заднем. Обновили тормозную жидкость, залили свежий антифриз, из контура кондиционера стравили фреон. Свечи тоже ушли под замену, электроды были изношены.

    С трансмиссионными маслами на полном приводе тянуть не стоит, свежее масло в раздатке и редукторах держит зазоры в норме и снижает износ шестерён.

    Уровень в бачке ползёт вниз, под передком сладковатый запах

    Раньше всего заметно медленное падение уровня в расширительном бачке при отсутствии видимых лужиц.

    Дальше под машиной после стоянки появляются цветные пятна, а в районе передка ощущается сладковатый запах.

    Масляную течь маслоохладителя увидеть сложнее, капает сзади и на глаз почти не читается. Заглядывайте под днище после стоянки, и если нашли свежие масляные следы, покажите машину на подъёмнике.

    На WK2 после нескольких зим радиатор и задний маслоохладитель имеет смысл проверять разом. Узлы разные, а сценарий один, всё сводится к возрасту уплотнений и корпусов.

    Контакты

    ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге

    Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX

    СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX

    Последние записи

  3. CX27 - ремонт и обслуживание Jeep

    Блог пользователя Илья_СХ27 в General
    • 52 Записи
    • 105 Комментариев
    • 432039 Просмотров
    Илья_СХ27

    В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.

    Этот автомобиль приехал к нам своим ходом. При этом двигатель на нем изрядно потряхивало. Позже выяснилось, что компрессии не было в трех цилиндрах из шести.

    Владелец рассказал, что только что забрал машину из ремонта. Ему поменяли заднюю головку блока. При чем поставили ему головку б/у то ли от Opel Insignia, nо ли от Chevrolet Comaro, убедив владельца CADILLAC, что на всех этих автомобилях двигатели стоят одинаковые. Возвращаться к этим ребятам и переделывать у них двигатель по гарантии он почему-то не захотел.

    Горе ремонтники.jpg

    Снимаем впускной коллектор. Меряем компрессию. На задней головке ее нет.

    2 Компрессии нет.png

    Покрутим стартером, и посмотрим на впускные клапана. Из шести клапанов открывается только один.

    3 Открывается один клапаан.png

    Снимем клапанную крышку.

    И достаем рокера. Вернее то, что от них осталось. Вот и причина, по которой клапана не открывались. Другие обломки упали в масляный картер.

    4 Остатки рокеров.png

    Снимем головку, чтобы проверить состояние клапанов. И достанем остатки рокеров из поддона. В маслоприемник их, конечно, не засосет. А вот под цепь они попасть могут.

    5 Снимаем ГБЦ.png

    Проверяем биение клапанов часовым индикатором. Диагноз неутешительный – все клапана погнуты – под замену.

    6 Биение клапанов.png

    Владелец решил, что купить ГБЦ б/у в сборе дешевле, чем комплект новых клапанов. Но вот какого качества головку за эти деньги он нам привез. Распредвалы ржавые.

    7 Распредвалы ржавые.png

    Клапана болтаются. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки масло держать не смогут.

    8 Клапана болтаются.png

    Сами клапана на этой головке оказались нормальными. А вот направляющие втулки придется все поменять. Вот на этом цилиндре одна втулка уже выпрессована. Вот новые втулки. Их надо запрессовать и развернуть под окончательный размер.

    9 Направляющие втулки клапанов.png

    С большим трудом удалось убедить владельца купить распредвалы именно от его автомобиля. И новые VANOSы. Узнав, что за повторную замену деталей ему придется повторно платить, он все-таки согласился. Небольшие отличия в форме кулачка распредвала и угле его поворота могут быть незаметны глазу, но сразу скажутся на работе двигателя.

    10 Распредвалы бу.png

    Ну вот наш CADILLAC почувствовал родные запчасти, и двигатель заработал так, как ему положено.

    11 Завели после ремонта.png

    Последние записи

Background Picker

Аккаунт

Навигация

Поиск

Поиск

Настроить push-уведомления браузера

Chrome (Android)
  1. Нажмите на иконку замка рядом с адресной строкой.
  2. Нажмите Права доступа -> Уведомления.
  3. Измените свои настройки.
Chrome (компьютер)
  1. Нажмите на иконку замка в адресной строке.
  2. Выберите Настройки сайта.
  3. Найдите Уведомления и измените свои настройки.