Перейти к содержимому
Открыть в приложении

Удобный способ просмотра. Узнать больше.

JEEP4X4CLUB

Полноэкранное приложение на главном экране с push-уведомлениями, медалями и многим другим.

Чтобы установить это приложение на iOS и iPadOS
  1. Нажмите иконку «Поделиться» в Safari
  2. Прокрутите меню и нажмите На экран «Домой».
  3. Нажмите Добавить в правом верхнем углу.
Чтобы установить это приложение на Android
  1. Нажмите меню из трёх точек (⋮) в правом верхнем углу браузера.
  2. Нажмите Добавить на главный экран или Установить приложение.
  3. Подтвердите, нажав Установить.
JEEP4X4CLUB в VK и VKVIDEO - подпишитесь!

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы получить полный доступ к ресурсам.

Напряжение в бортовой сети

Вопрос следующий - какое напряжение в бортовой сети оптимально? Интересны параметры при заведенном кейкее. Просто когда я еду и замеряю напряжение по брелоку сигналки, то показывает 15.1. Не многовато ли? Какие рамки должны быть в идеале и почему у меня такие? Когда только завожу, то сначала показывает примерно 14.4 - 14.5 и потом потихоньку поднимается до вышеуказанных 15.1. У кого сколько показывает? Если машина стоит то показывает сначала 13 с небольшим и за ночь опускается до 12.9 - 12.8. Аккумулятор поставил новый и вроде с ним все нормуль т.е. работает, не подводил еще. Просто интересно, не вредно ли для аккумулятора такое напряжение в 15.1. И должен ли генератор вырабатывать такое напряжение или ниже? Или может это от мороза зависит как?

Изменено пользователем Мирослав

Важные ответы

напряженние на аккумуляторе должно быть от 13,9в до 14,2в(14,5в - максимум. и то многовато) независимо от режима работы двигателя.

мерять нужно на клеммах. Да и вполне возможно, что брелок брешит.

У меня на WJ- стоял БК мультитроникс, так по напряжению врал на 1,5в-2в. в зависимости от.

делайте выводы.

Сигналка - не показатель.

Лучше мерить тестером, пусть и китайским, на клеммах АКБ.

 

Больше 14.5 Вольт говорит о неисправности реле-регулятора.

Не факт, напряжение в автомобиле зависит еще и от темпереатуры аккумулятора, под ним находится датчик. У меня при температуре за бортом -10-20 напряжение около 14,4-14,6 , при температуре -35-45 напряжение 14,6-14,8 В.

Летом при t плюс 10-20 напряжение 13,9-14,3.

@Northmen, напряжение выше 14.5 губительно для АКБ, она банально выкипает.

@Northmen, напряжение выше 14.5 губительно для АКБ, она банально выкипает.

+100500

@Northmen, напряжение выше 14.5 губительно для АКБ, она банально выкипает.

Может и выкипает при плюсовой температуре с U больше 14,5, но когда я запускаю двигатель, а за бортом 30-38 ниже нуля, то для зарядки 13-13,9 будет мало. При таком напряжении и морозах батарея умирает быстрее, и я меняю их каждые два года для профилактики, но она зато заряжается.

И еще раз повторюсь, при положительной температуре окружающей среды, напряжение в бортсети около 13,9-14,2.

А на морозе необходимо несколько более высокое напряжение. Я работаю в авиации, и с АиРЭО немного общаюсь, хотя больше наземное РЭО, так напряжение на бортах всегда считается 27 или 28 вольт, по факту близко к 30(там аккум на 12 банок, а не на 6, как в автомобильных). Авиация все таки более серьезное дело, чем наши пусть и любимые, но наземные средства передвижения.

 

И еще, Терминатор правильно посоветовал, измерять необходимо прибором, а не охранкой, у меня брелок врет на 0,05 В, больше , чем на самом деле.

Изменено пользователем Northmen

Норму в 14.5 превыщать нельзя. Иначе - это неисправность РР и выход АКБ из строя.

 

График термокомпенсации, заложенный в РР разработчиком, сейчас не рассматриваем. В бензомозге 5.2 их вообще 3 штуки.

  • Автор

Когда завожу авто, то показывает напряжение 14.4 - 14.6, а когда потом начинаю движение, то напряжение растет до 14.8 - 15.1. Понятно что гена начинает работать в полную силу, но почему тогда выше 15.1 не поднимается? Наверное все таки неисправен регулятор. Сколько же стоит этот регулятор, как сложно его поменять и как точно проверить на предмет работоспособности этот самый регулятор? Как проверять тестором напряжение в сети? Понятно что подсоединить плюс к плюсу а минус к минусу на клемах аккумулятора. Но разве этого достаточно для проверки?

Когда завожу авто, то показывает напряжение 14.4 - 14.6, а когда потом начинаю движение, то напряжение растет до 14.8 - 15.1. Понятно что гена начинает работать в полную силу, но почему тогда выше 15.1 не поднимается? Наверное все таки неисправен регулятор. Сколько же стоит этот регулятор, как сложно его поменять и как точно проверить на предмет работоспособности этот самый регулятор? Как проверять тестором напряжение в сети? Понятно что подсоединить плюс к плюсу а минус к минусу на клемах аккумулятора. Но разве этого достаточно для проверки?

Так и проверяется, на плюс и на минус, можно проверить между минусом и корпусом, кузовом автомобиля, на предмет плохого контакта, хотя тогда бы авто плохо заводился. На электронном тестере +/- без разницы, переполюсовка не страшна. Подключив прибор на клеммы аккумулятора, вы увидите величину напряжения, этого достаточно. Если что то еще, например ток заряда/разряда, напряжение на акк при нагрузке, то это немного другая история.

А РР его как отдельного устройства нет в гранде WJ, в KJ может по другому, не сталкивался, у нас KJ один на весь город :), а описание я его не смотрел.

Изменено пользователем Northmen

В Москве достаточно профильных сервисов по ремонту генераторов.

  • Автор

В Москве достаточно профильных сервисов по ремонту генераторов.

Да это понятно. Вот только недавно отдавал генератор в такой ремонт, там меняли шкив генератора. Раньше напряжение нормальное вроде было а после замены шкива 15.1 при заведенном авто. Может они там накосячили как? Вроде как дали гарантию полгода на генератор после замены шкива. Просто дело то в том что чтобы им отдать гену на проверку, то нужно его снимать с машины а это гемор и деньги и время, короче надо же и приводной ремень снимать а то я бы и сам смог отвинтить гену.

Не пойму, в чем проблема? Если повышенное напряжение появилось после замены шкива - стучать по башке сервису. Снять/поставить генератор - тоже не вопрос, на генераторных сервисах это делают. Не знаю, как на твоем КК, на ZJ 5.2 снять гену - 10 минут, я это делал во дворе сервиса. Снял и отдал на ремонт.

 

У тебя дизель? Если да, все ли в порядке с обгонной муфтой, если она есть?

  • Автор

Не пойму, в чем проблема? Если повышенное напряжение появилось после замены шкива - стучать по башке сервису. Снять/поставить генератор - тоже не вопрос, на генераторных сервисах это делают. Не знаю, как на твоем КК, на ZJ 5.2 снять гену - 10 минут, я это делал во дворе сервиса. Снял и отдал на ремонт.

 

У тебя дизель? Если да, все ли в порядке с обгонной муфтой, если она есть?

У меня дизель. Вот как раз я и менял обгонную муфту! А разве она называется не шкив? Просто в каталоге обгонная муфта на фото изображена и называется она шкив обгонный. Думаешь может в ней причина? Я не знаю, но может и в ней, но ее же типа заменили на новую. Как быть тогда, нести обратно гену и требовать замену муфты? Как определить что это муфта виновата?

Изменено пользователем Мирослав

Неоднократно сталкивался, правда на пассатах, что из-за сдохшей обгонной муфты напряжение было ниже нормы.

Номер муфты тот же, что и раньше стояла? Может, ошибка?

  • Автор

Неоднократно сталкивался, правда на пассатах, что из-за сдохшей обгонной муфты напряжение было ниже нормы.

Номер муфты тот же, что и раньше стояла? Может, ошибка?

Номер муфты не знаю какой. Знаю что поменяли на новую а вот параметры ее не знаю. А что может неподойти если даже установили ее и она вроде как работает? Визуально правда она мне показалась меньше чем та которая стояла. Если муфта новая но с другим номером, то разве может из-за нее генератор вырабатывать больше вольтажа? Там же вроде как регулятор напряжения должен быть. Или от регулятора не зависит? По моему как раз он отвечает за сдерживание лишнего вольтажа. Да, и еще, у меня же повышенное напряжение а не пониженное. Как из-за сломанной муфты может быть повышенное напряжение?

Изменено пользователем Мирослав

Диаметр шкива -> скорость вращения вала генератора -> повышенное напряжение.

  • Партнёр клуба

Check engine на приборке горит? Если нет, то катайтесь спокойно, при проблемах с системой электроснабжения в любую сторону, мозги заживают чек...

Изменено пользователем up6

  • Автор

Диаметр шкива -> скорость вращения вала генератора -> повышенное напряжение.

Получается что диаметр шкива стал меньше и из за этого повышенное напряжение? Просто это муфта полюбому меньше в диаметре чем стояла до этого. Короче видимо просто подобрали чтобы подошла к генератору(налезла так сказать), и вовсе не учитывали диаметр. Вот мудаки! А как же регулятор напряжения? Разве он не должен сдерживать перезаряд?

 

Check engine на приборке горит? Если нет, то катайтесь спокойно, при проблемах с системой электроснабжения в любую сторону, мозги заживают чек...

Чек не горит, но я волнуюсь за аккумулятор! Вдруг там выкипет что нибудь или банки полопаются! Или можно ездить и не переживать? Какой ресурс аккумулятора при таком перезаряде? А до замены муфты аккумулятор вообще не заряжался и чек инжин при этом не горел но горела лампа аккумулятора.

Изменено пользователем Мирослав

мозги заживают чек

Они, сцуко, хитрые.

 

Я уже открывал тут тему, когда у меня на трассе зашкаливало вольтметр на приборке и горел чек. Хотя реальное напряжение на АКБ и генераторе было в норме. У меня независимые вольт/амперметры стоят, подключенные напрямую.

 

ресурс аккумулятора при таком перезаряде?

На гольфе3 у меня сдох РР. Напряжение было 16 вольт постоянно. Лопнули обе передние фары, стеклоочиститель работал как сумашедший, сгорела лампочка в стопе, батарейка выкипела на половину за час, пока я до москвы доехал. Из под капота дым валил на светофорах, воняло кислотой, ватник аккумулятора пришлось заменить.

Изменено пользователем TheTERMINATOR

  • Автор

 

На гольфе3 у меня сдох РР. Напряжение было 16 вольт постоянно. Лопнули обе передние фары, стеклоочиститель работал как сумашедший, сгорела лампочка в стопе, батарейка выкипела на половину за час, пока я до москвы доехал. Из под капота дым валил на светофорах, воняло кислотой, ватник аккумулятора пришлось заменить.

Вот и вопрос в том что какая же причина? Реле регулятора или неправильно подобранная обгонная муфта? Я больше склоняюсь к РР т.к. даже если муфта неподходящая то регулятор должен обязательно сдерживать перенапряжение! Или я не прав?

Изменено пользователем Мирослав

Вот и вопрос в том что какая же причина? Реле регулятора или неправильно подобранная обгонная муфта? Я больше склоняюсь к РР т.к. даже если муфта неподходящая то регулятор должен обязательно сдерживать перенапряжение! Или я не прав?

Обгонная муфта не должна так влиять. При увеличении кол-ва оборотов, мозг или РР должен отработать, и напряжение должно остаться в нормальных пределах. Другое дело, что генератор работает на больших оборотах, чем он был расчитан на заводе, следовательно будет то повышенный износ щеток, подшипников, приводного ремня из за более острого угла.

Изменено пользователем Northmen

Вот и вопрос в том что какая же причина? Реле регулятора или неправильно подобранная обгонная муфта? Я больше склоняюсь к РР т.к. даже если муфта неподходящая то регулятор должен обязательно сдерживать перенапряжение! Или я не прав?

Я думаю, дело в РР. Надо замерить на клеммах вольтаж на холостом ходу, потом погазовать и в этот момент тоже померить. Увеличенное напряжение вредно для аккумулятора. Помню в старых машинах можно было отрегулировать само РР, как сейчас , не знаю, может заменить.

Вопрос следующий - какое напряжение в бортовой сети оптимально? Интересны параметры при заведенном кейкее. Просто когда я еду и замеряю напряжение по брелоку сигналки, то показывает 15.1. Не многовато ли? Какие рамки должны быть в идеале и почему у меня такие? Когда только завожу, то сначала показывает примерно 14.4 - 14.5 и потом потихоньку поднимается до вышеуказанных 15.1. У кого сколько показывает? Если машина стоит то показывает сначала 13 с небольшим и за ночь опускается до 12.9 - 12.8. Аккумулятор поставил новый и вроде с ним все нормуль т.е. работает, не подводил еще. Просто интересно, не вредно ли для аккумулятора такое напряжение в 15.1. И должен ли генератор вырабатывать такое напряжение или ниже? Или может это от мороза зависит как?

на мой взгляд всё у тебя нормально. напряжение зарядки в "умных" регуляторах зависит от многих факторов ..температура, состояние батареи, включенные потребители и способность батареи их обеспечивать. у меня на борту сейчас практически постоянно 15 вольт. Но я езжу на короткие расстояния постоянно со светом, батарея не успевает подзаряжаться, поэтому гена и выдает 15 вольт. стоит покататься подольше опускается до 14.8. Ничего не выкипает.У меня стоитновая АКБ уже два года полет нормальный . Когда стоял старый дохлый аккум летом было даже 15.2. Так что моё мнение, если АКБ новая и напряжение не выше 15 то не парься и не ищи себе приключений. тем более сейчас зима и потребителей энергии много.

  • Автор

на мой взгляд всё у тебя нормально. напряжение зарядки в "умных" регуляторах зависит от многих факторов ..температура, состояние батареи, включенные потребители и способность батареи их обеспечивать. у меня на борту сейчас практически постоянно 15 вольт. Но я езжу на короткие расстояния постоянно со светом, батарея не успевает подзаряжаться, поэтому гена и выдает 15 вольт. стоит покататься подольше опускается до 14.8. Ничего не выкипает.У меня стоитновая АКБ уже два года полет нормальный . Когда стоял старый дохлый аккум летом было даже 15.2. Так что моё мнение, если АКБ новая и напряжение не выше 15 то не парься и не ищи себе приключений. тем более сейчас зима и потребителей энергии много.

Что то я сомневаюсь что 15 вольт это нормально. Сегодня у меня было даже 15.2 и это полюбому не нормально! Сначала показывало 14.8 а потом, когда немного проехал то стало 15.1 и иногда 15.2. Кстати, что спорить то и приводить какие то доводы? Может проще посмотреть напряжение на своем точно таком же авто и предоставить конкретные цифры? Буду очень благодарен! Интересуют цифры именно на дизельном cherokee kk на холостых оборотах и во время езды. Я думаю сейчас у многих есть сигналки с брелками которые показывают температуру и вольтаж. У кого какие цифры? Просто завтра поеду в сервис где менял муфту генератора и чтобы они мне лапшу не вешали типа это нормально или что это особенности дизелей, хотелось бы быть подготовленным. Заранее благодарен за предоставление конкретных цифр для дизельного кей-кея.

Изменено пользователем Мирослав

  • Автор

Ребята, ну кто нибудь расскажет о своих цифрах на дизельном кей-кее? Очень надо, ведь мне ехать уже через 2 часа в сервис по ремонту генераторов. Помогите плиз информацией!

Изменено пользователем Мирослав

  • Автор

Короче, сегодня был у официалов, они сказали что такое напряжение если бывает то это норма. И еще - в этом авто нет регулятора напряжения или реле и за напряжением следят мозги автомобиля и соответственно если требуется то напряжение поднимается до нужного уровня, чтобы компенсировать расход потребителей и заряд аккумулятора. Будем надеяться что это так))) Кстати, сегодня напряжение сети за целый день не поднималось выше 14.8, правда сегодня тепло и ездил я долго, может поэтому.

Короче, сегодня был у официалов, они сказали что такое напряжение если бывает то это норма. И еще - в этом авто нет регулятора напряжения или реле и за напряжением следят мозги автомобиля и соответственно если требуется то напряжение поднимается до нужного уровня, чтобы компенсировать расход потребителей и заряд аккумулятора. Будем надеяться что это так))) Кстати, сегодня напряжение сети за целый день не поднималось выше 14.8, правда сегодня тепло и ездил я долго, может поэтому.

ну я практически про это и писал. Рад что сервисники сняли тревогу :rolleyes:

Официалы, сцуко, получают откаты от доширак. За распространение своей продукции.

 

Вот, почитай ответ №5.

http://jeep.avtograd.ru/cherokee/FAQ/starter.htm

  • Автор

Официалы, сцуко, получают откаты от доширак. За распространение своей продукции.

 

Вот, почитай ответ №5.

http://jeep.avtograd.ru/cherokee/FAQ/starter.htm

Все понятно, получается меня наёобманывают официалы? Или я чтото недопонимаю? Прошу, пожалуйста скиньте свои показания бортовой сети на холостых и в движении. Интересует только дизельный кей-кей. Мужики, неужели трудно посмотреть свои показания???

неужели трудно посмотреть свои показания???

А где смотреть-то?

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в теме...

Сейчас в сети (Полный список)

  • Kyl
  • Vladimir_
  • C070CC
  • Артём ЛНР
  • Варяг86
  • up6

Бортжурналы

  1. Обзоры и статьи о машинах.

    Блог пользователя AG в General
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29503 Просмотра

    В этом бортжурнале рассказываем и показываем машины, которые есть/были на нашей стоянке.

    JEEP4X4CLUB MOTORS +7-999-912-87-47

    AG

    Для каждого преданного фаната марки Jeep звук и характер моторов V6 Pentastar и классических V8 Hemi — это не просто технические характеристики. Это характер машины, её надежность, проверенная годами на тяжелом бездорожье, и та самая уверенность, за которую мы любим американский бренд. Уход больших атмосферников в историю многие из нас встречают с искренним сожалением и долей скепсиса.Концерн Stellantis подготовил замену, к которой стоит присмотреться без предубеждений. Новый 2.0-литровый четырехцилиндровый двигатель Hurricane 4 Turbo (внутренний индекс GME-T4 Evo) создан не для того, чтобы обесценить старую школу, а для того, чтобы сохранить динамику и тягу Jeep в эпоху жестких экологических стандартов.Давайте разберем, какие технологии инженеры внедрили в этот мотор, чтобы он мог достойно принять эстафету у наших любимых «шестерок».

    Технологии на службе тяги: как устроена новинка?

    Главное опасение любого джипера при виде малообъемного мотора — «будет ли он ехать снизу и не развалится ли под нагрузкой?». Чтобы решить эту задачу, инженеры обратились к технологиям из мира высоких достижений и внедрили систему TJI (Turbulent Jet Ignition). Это форкамерно-факельное зажигание, концепция которого используется в современных болидах Формулы-1.Мягкое сгорание: Топливная смесь сначала поджигается в крошечной отдельной камере (предкамере), а затем направленными струями пламени равномерно воспламеняет основной объем топлива в цилиндре.Защита от нагрузок: Такой способ сгорания полностью устраняет детонацию. Это критически важно, когда машина идет в натяг по песку или тащит тяжелый прицеп.Эффективный наддув: Турбина с изменяемой геометрией (VGT) работает под давлением до 2,4 бара. Она настроена так, чтобы имитировать эластичность объемного атмосферника — подхват происходит плавно и практически с самых низов.Полноценно работая по экономичному циклу Миллера, этот скромный по объему мотор выдает внушительные 324 л.с. и 451 Нм крутящего момента. Для сравнения, пиковая тяга здесь доступна в очень широком диапазоне (от 2600 до 5600 об/мин), что делает характер мотора очень эластичным.

    Модельный ряд: где появится Hurricane 4?

    Новый силовой агрегат постепенно становится основным сердцем для ключевых моделей марки:Jeep Grand Cherokee (и Grand Cherokee L): Мотор приходит на смену базовым версиям V6 Pentastar. Разработчики сохранили все грузовые возможности: обновленный внедорожник по-прежнему готов буксировать прицепы весом до 2,8 тонны, не теряя уверенности на трассе.Jeep Wrangler: Здесь Hurricane 4 раскрывается в двух ипостасях — как самостоятельный бензиновый мотор и как основа для гибридных модификаций 4xe. В связке с электрической частью суммарная отдача достигает 375–380 л.с., позволяя дозировать тягу на камнях буквально по миллиметру.

    Взгляд со стороны Клуба

    Мы прекрасно понимаем, что доверие к новому мотору нужно заслужить годами беспроблемной эксплуатации. Hurricane 4 получился сложным и технологичным. Он потребует качественного сервиса: хорошего синтетического масла, чистоты радиаторов охлаждения и проверенного топлива.Атмосферные V6 и V8 навсегда останутся золотой эрой Jeep. Но автомобильный мир меняется, и радует то, что инженеры Jeep не просто сократили объемы, а попытались дать нам максимум современных технологий для сохранения привычного драйва.

    Последние записи

  2. TRS Motors

    Блог пользователя TRS Motors в General
    • 303 Записи
    • 27 Комментариев
    • 189285 Просмотров

    Мы сеть клубных автосервисов ТРС Моторс в Москве и Санкт-Петербурге.

    🏅Рейтинг 5 на Яндексе с 2018 по 2026 год, получили награду «Особенно Хорошее место». С 2026 года эту награду вручают организациям, которые 5 раз подряд становились «Хорошим местом».
    🤘Работаем с 2011 года
    🔧У нас есть дилерский сканер и 4 профильных диагноста-электрика. И поэтому мы точно ставим диагноз по Jeep, Dodge, Chrysler, RAM
    🔧Гарантия 1 год на работы и запчасти
    🛢️Используем оригинальное масло Shell и Pennzoil. Каждая бочка с маслом проходит проверку в лаборатории МИЦ ГСМ на оригинальность и соответствие присадкам
    ⚙️Свой склад запчастей из Америки, готовы отремонтировать ваш автомобиль день в день
    🤝Работаем с физическими и юридическими лицами, предоставляем полный комплект закрывающих документов

     

    У нас 2 профильных автосервиса по Jeep: 1 в Москве и 1 в Питере, в общей сумме 13 подъёмников. Специализируемся исключительно на автомобилями концерна FCA: Jeep, Dodge, Chrysler, RAM. Работаем с 2011 года.

    TRS Motors

    Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный

    Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.

    На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.

    На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.

    Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка

    Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.

    Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.

    На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.

    Оригинальный теплообменник вместо китайского

    Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.

    Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.

    Масляный след на стыке блока и колокола КПП

    Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.

    Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.

    При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.

    Контакты

    ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге

    Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX

    СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX

    Последние записи

  3. CX27 - ремонт и обслуживание Jeep

    Блог пользователя Илья_СХ27 в General
    • 52 Записи
    • 105 Комментариев
    • 432975 Просмотров
    Илья_СХ27

    В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.

    Этот автомобиль приехал к нам своим ходом. При этом двигатель на нем изрядно потряхивало. Позже выяснилось, что компрессии не было в трех цилиндрах из шести.

    Владелец рассказал, что только что забрал машину из ремонта. Ему поменяли заднюю головку блока. При чем поставили ему головку б/у то ли от Opel Insignia, nо ли от Chevrolet Comaro, убедив владельца CADILLAC, что на всех этих автомобилях двигатели стоят одинаковые. Возвращаться к этим ребятам и переделывать у них двигатель по гарантии он почему-то не захотел.

    Горе ремонтники.jpg

    Снимаем впускной коллектор. Меряем компрессию. На задней головке ее нет.

    2 Компрессии нет.png

    Покрутим стартером, и посмотрим на впускные клапана. Из шести клапанов открывается только один.

    3 Открывается один клапаан.png

    Снимем клапанную крышку.

    И достаем рокера. Вернее то, что от них осталось. Вот и причина, по которой клапана не открывались. Другие обломки упали в масляный картер.

    4 Остатки рокеров.png

    Снимем головку, чтобы проверить состояние клапанов. И достанем остатки рокеров из поддона. В маслоприемник их, конечно, не засосет. А вот под цепь они попасть могут.

    5 Снимаем ГБЦ.png

    Проверяем биение клапанов часовым индикатором. Диагноз неутешительный – все клапана погнуты – под замену.

    6 Биение клапанов.png

    Владелец решил, что купить ГБЦ б/у в сборе дешевле, чем комплект новых клапанов. Но вот какого качества головку за эти деньги он нам привез. Распредвалы ржавые.

    7 Распредвалы ржавые.png

    Клапана болтаются. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки масло держать не смогут.

    8 Клапана болтаются.png

    Сами клапана на этой головке оказались нормальными. А вот направляющие втулки придется все поменять. Вот на этом цилиндре одна втулка уже выпрессована. Вот новые втулки. Их надо запрессовать и развернуть под окончательный размер.

    9 Направляющие втулки клапанов.png

    С большим трудом удалось убедить владельца купить распредвалы именно от его автомобиля. И новые VANOSы. Узнав, что за повторную замену деталей ему придется повторно платить, он все-таки согласился. Небольшие отличия в форме кулачка распредвала и угле его поворота могут быть незаметны глазу, но сразу скажутся на работе двигателя.

    10 Распредвалы бу.png

    Ну вот наш CADILLAC почувствовал родные запчасти, и двигатель заработал так, как ему положено.

    11 Завели после ремонта.png

    Последние записи

Background Picker

Аккаунт

Навигация

Поиск

Поиск

Настроить push-уведомления браузера

Chrome (Android)
  1. Нажмите на иконку замка рядом с адресной строкой.
  2. Нажмите Права доступа -> Уведомления.
  3. Измените свои настройки.
Chrome (компьютер)
  1. Нажмите на иконку замка в адресной строке.
  2. Выберите Настройки сайта.
  3. Найдите Уведомления и измените свои настройки.