Jump to content
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ИЛИ АВТОРИЗУЙТЕСЬ, ЧТОБЫ ОТКЛЮЧИТЬ РЕКЛАМУ.

Проблема с запуском 3.0 CRD


Recommended Posts

351
Car: JGC WH 3.0 2005
Region: Сергиев Посад
Posted
8 часов назад, витаха19 сказал:

Или все же датчик давления в выхлопной трубе?))

ненене именно давления турбины) он стоит между турбиной и егоркой)

Link to comment
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ИЛИ АВТОРИЗУЙТЕСЬ, ЧТОБЫ ОТКЛЮЧИТЬ РЕКЛАМУ.
124
Car: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2,5, 2002г
Region: Абакан
Posted

Ага, именно там и стоит датчик, о котором я писал))). Датчик давления турбины в корпусе дроссельной заслонки))).

Link to comment
0
Car: Jeep Grand Cherokee WK
Region: ЛЕНИНОГОРСК
Posted
В 20.07.2018 в 19:25, СашкаМ сказал:

3 больших шприца (шприц жане называется), 3 капельницы, капельницы отрезать по полметра, снять с форсунок обратку, капельницы одни концом на шприц, вторым на обратку с форсунок. Шприцы подвесить под капотом. Заводишь на 30 секунд (условно) или маслаешь стартером если не заводится. Если в шприце набралось солярки - форсунку в помойку. На нормальной форсе солярка за это время даже по трубочке до шприца не дотечет. Сначала на одной стороне мотора делаешь, потом на другой. Ну или сразу 6 шприцов вешаешь.

Для твоих форсунок в системе капельницы должен стоять подпорный клапан, иначе тест не правдоподобный будет, но в твоем случае это допустимо. Клапаны ты эти сейчас не найдешь нигде, кроме как в каком-нибудь дизельсервисе.

Санек где клапан давления в рампе стоит? И ещё вопрос какой номер на фартуке бампера это пластик защита от бампера к броне движка? Не могу найти

Link to comment
124
Car: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2,5, 2002г
Region: Абакан
Posted

Клапан-регулятор давления стоит в передней части левой, по ходу движения, рампы. Датчик давления в рампе стоит в задней части правой рампы.

Link to comment
  • 1 year later...
0
Car: Jeep WH CRD 3.0 2005
Region: Москва
Posted

Здравствуйте, одноклубники!

Была проблема с запуском аналогичная - никто не понимал, почему (не в мороз, а в -5 *С). Снимали стартер - возили на диагностику - не в нем оказалось дело. Но ситуация была следующая: стартер вообще не крутит, включаешь - щелк, и все, больше ничего! Может кому поможет - дело скорее всего в замке зажигания, контакт какой-нибудь, решилось само, пока проблемы больше не было. Но, когда искал проблему на топиках - узнал вот об этой странице - у GRACHей 3.0 CRD некоторых были Реколлы по проблеме замков зажигания. Можно проверить, Ваш авто есть в реколлах или нет https://www.mopar.com/en-us/my-vehicle/recalls/search.html       (не реклама).

Link to comment
  • 6 months later...
0
Car: Jeep
Region: Москва
Posted

Парни тоже проблема на гранде 3.0 дизель, на холодный мотор долго крутит и раза с 4- 5го только заводится. Если же двигательхорошо прогрет или слабо то с пол пинка, отказала свеча во втором цилиндре, поменял аккум новый, и с этого момента он так начал заводиться

Link to comment
663
Car: Grand Cherokee WH 3.0 CRD Overland... был... Теперь Haval F7X 2.0л.4 WD
Region: Москва
Posted
52 минуты назад, Александр93 сказал:

отказала свеча во втором цилиндре

Нужно все свечи смотреть, а так же блок управления, в ошибках может не показать ничего...

Link to comment
0
Car: Jeep
Region: Москва
Posted

До этого была проблема со свечей во втором цилиндре и стоял другой аккум, заводился все нормально, в сервисе благополучно мне его полностью разредили и он не стал держать, по этому поставил новый и прям на след. День он начал мне выдавать все эти финты. Вероятность проблем с форсунками  с эбу и свечами? И еще мало кто берется за замену свечей, боятся сломать и придется высверливать блок. Есть у кого кто в москве может заняться свечами?

Link to comment
  • 1 year later...
46
Car: JEEP WH 3.0 CRD 2006 Overland
Region: МОСКВА
Posted

Стал в последнее время долго крутиться стартер 5-7 секунд до запуска. Температура за бортом +14 фильтр топливный без датчика воды (поставил 5 дней назад)  топливные шланги заменил две недели назад. Проверял отключением датчик ДМРВ (ни каких изменений в работе двигателя.Если заглушить и сразу завести то с пол тычка. А если подождать минуту то опять 5-6 секунд Что может быть?  Может клапан давления не держит?

Link to comment
515
Car: Джип Гранд Чероки 3.0 CRD-160KW -2005
Region: Эстония
Posted

Привет, напишу как сечас видет авто, запуск на холодную.

Температура до 10+.

Стартер курутит бодро, тоже гдето 5-8 сек..немного дольше, чем по лету..

На горячую изминений незаметил.

Пробег к 300000 км..

Знаю что турбина неродная, про форсы нескажу, сам за 6 лет владения неменял.

100000 почти сам накал..

На холодную заводится взрывом, может кинуть сизое облачко.

На долгой работе на месте, дымовухи нету.

Фильтр тоже поменян.

Есть сканер, но я его неподкидывал, до этого он в атомате нвидел мозги мотора,WIN читал, совпадает.

Свечи BERU  менял 5 лет назад  все , Блок розжига  BERU нового образца 4 года тому назад.

Могу снова проделать это. Свечи под 8€, за одну блок под 100€..

Потянем..

Пока думая, всетаки попробовать просканировать, эксперемент с годом выпуска 2005, подкинуть,2006,2007..Вроде помогает.

Пока руки недоходят..

Выслушаем других ораторов..

Link to comment
243
Car: Jeep GC 3.0 CRD, Overland, 2008,
Region: NRW Deutschland
Posted

А Вы как заводите? Если мой двигатель заводить сразу, будет крутить долго. Если я включаю зажигание и жду 5-7 секунд и после этого завожу, то заводится практически сразу. Разницы между зимой и летом не замечал. Всегда так завожу.

43 минуты назад, TISA сказал:

Свечи под 8€

Сергей. Дык посмотри сканером, будет сразу видно. Зачем менять хорошее на новое?

Edited by truckdriver
  • Like 3
Link to comment
1.4k
Car: Wild Horses Overland 2008 CRD
Region: Питер
Posted
25 минут назад, truckdriver сказал:

Если я включаю зажигание и жду 5-7 секунд и после этого завожу, то заводится практически сразу.

Неистово плюсую. Я тоже жду пока проморгаются все лампочки и потом дергаю стартер. Заводится быстро, 1-2 сек. в зависимости от температуры.

  • Like 1
Link to comment
515
Car: Джип Гранд Чероки 3.0 CRD-160KW -2005
Region: Эстония
Posted

Все сделаем..Попозжа...

Link to comment
620
Car: WH 2008 Overland 3.0 CRD
Region: Санкт-Петербург
Posted

Включаю зажигание, жду пока погаснут лампы, старт, обычно 2-3 оборота КВ, то есть практически сразу.

Но.. заметил такую фишку, что не все топливные фильтры одинаково полезны! И одними быстрее, с другими чуть медленнее заводится. Я про марки фильтров и производителей.

  • Like 1
Link to comment
46
Car: JEEP WH 3.0 CRD 2006 Overland
Region: МОСКВА
Posted

Так у меня без разницы что температура +40 что +8 в последние 3 месяца долго крутит 

Link to comment
351
Car: JGC WH 3.0 2005
Region: Сергиев Посад
Posted

Ну так в Москве есть несколько клубных сервисов где могут провести диагностику. Зачем ломать голову, когда за вменяемые деньги можно отдать машину специалистам???

Link to comment
137
Car: Grand Cherokee WH CRD
Region: Новосибирск
Posted
20 минут назад, Akpo6at13 сказал:

Ну так в Москве есть несколько клубных сервисов где могут провести диагностику. Зачем ломать голову, когда за вменяемые деньги можно отдать машину специалистам???

Я тоже так разумею, если непонятно что делать, лучше к специалистам. А так, последовательность ясна. Для начала проверить давление тннд, давление тнвд в рампе сканером, проверить свечи и их реле в "натуре". Без свечей долго и в +50 будет крутить, на горячую там гораздо выше температура в блоке.  Дальше на очереди форсунки

 

18 часов назад, РОМЗЕС сказал:

ДМРВ

ДМРВ в дизеле почти ни на что не влияет, он больше с егр и экологией завязан. Отключение дмрв отключит егр, а через поездку или н-километров ошибка по датчику вылетит, к вашей ситуации он вообще не имеет отношения. 

Edited by Stror
Link to comment
351
Car: JGC WH 3.0 2005
Region: Сергиев Посад
Posted
12 часов назад, Stror сказал:

Без свечей долго и в +50 будет крутить

 Тут не согласен. Всего с одной исправной свечей в +17 заводился с полоборота без намёка на то, что какие-то цилиндры не схватились ( как например в -25 с парой неисправных свечей мотор секунд 20 будто троит)

Link to comment
46
Car: JEEP WH 3.0 CRD 2006 Overland
Region: МОСКВА
Posted

На сколько я знаю, свечи накала начинают работать при +5 и ниже.  Утром стартер крутит 5-7 секунд. Температура на улице +14 А потом как заглушишь может завестись и через3секунды . Чем больше времени проходит после остановки тем дольше крутит. Какое давление должно быль в рампе.?/ Посмотрю по диагностики ЕМЛ 327 .И еще, где можно посмотреть параметры давления рампы итд. Хочу сравнить со своими.

Link to comment
137
Car: Grand Cherokee WH CRD
Region: Новосибирск
Posted
8 часов назад, Akpo6at13 сказал:

 Тут не согласен. Всего с одной исправной свечей в +17 заводился с полоборота без намёка на то, что какие-то цилиндры не схватились ( как например в -25 с парой неисправных свечей мотор секунд 20 будто троит)

Я наверно не совсем корректно выразился, помимо свечей, есть ещё компрессия, температура воздуха и пусковой ток АКБ. Если всё в порядке, то градусов до +10 можно и не заметить, если ещё и пара свечей есть. На тракторных моторах без свечей отлично видно, как это всё влияет. 

1 час назад, РОМЗЕС сказал:

На сколько я знаю, свечи накала начинают работать при +5 и ниже.  Утром стартер крутит 5-7 секунд. Температура на улице +14 А потом как заглушишь может завестись и через3секунды . Чем больше времени проходит после остановки тем дольше крутит. Какое давление должно быль в рампе.?/ Посмотрю по диагностики ЕМЛ 327 .И еще, где можно посмотреть параметры давления рампы итд. Хочу сравнить со своими.

Свечи работают при любой температуре, пока двс совсем горячим не станет. Это улучшает качество работы, лучше ДТ сгорает.

В елм давление должно быть в районе 4-6 бар без пуска мотора, это  давление тннд. После пуска 250 на хх.

  • Like 1
Link to comment
137
Car: Grand Cherokee WH CRD
Region: Новосибирск
Posted
9 минут назад, DIADJA сказал:

Почему при возникновении проблем с запуском, никто не думает о проблемах с мотором, обсуждают свечи датчики фильтра итд,  а все потому что каждый из таких владельцев не хочет верить, что впереди огромные расходы на ремонт мотора,   неустойчивый вялый запуск , с большой долей вероятности , это плохая компрессия, или проблемы с системой впрыска, либо то и другое, начинать нужно с  замера компрессии,  автомобилям скоро будет уже по 20 лет,   бесплатно ничего не бывает, особенно с автомобилями, не только с новыми но и тем более со старыми, придется собирать на ремонт мотора 200-500 тысяч.

 

 

компрессометр в руки и за диагнозом

 

27-32 бар
разброс 3 бар
допустимая потеря герметичности цилиндров <25%

 

Вот, при проверке компрессии и свечи проверяться. И если тут всё нормально, то идём к топливной.

Link to comment
46
Car: JEEP WH 3.0 CRD 2006 Overland
Region: МОСКВА
Posted

Тогда займемся свечами накала. Блок новый а свечкам 2 года.

Link to comment
46
Car: JEEP WH 3.0 CRD 2006 Overland
Region: МОСКВА
Posted

Свечи проверил все исправно. На работающем двигателе Давление ТОПЛИВОПРИВОДЕ  магистрали 250.000 бар

                                                                                                                                         Давление ТОПЛИВНОЙ  магистрали 248.300 бар

                                                                           На НЕ работающем двигателе Давление ТОПЛИВОПРИВОДЕ  магистрали 250.000 бар

                                                                                                                                           Давление ТОПЛИВНОЙ  магистрали 6.500-8.500 бар

Фильтр поставил без датчика воды. Комп ошибку видит но чек не запрашивает. Может фильтр для бензинки не подходит для дизеля( хотя я сомневаюсь что в этом причина.  Такое впечатление что не держит давление в рампе. уходит до  6.500-8.500 бар

Link to comment
351
Car: JGC WH 3.0 2005
Region: Сергиев Посад
Posted
13 часов назад, DIADJA сказал:

никто не думает о проблемах с мотором, обсуждают свечи датчики фильтра итд,

Потому что нас с начальных классов школы учили двигаться от простого к сложному.

13 часов назад, DIADJA сказал:

неустойчивый вялый запуск , с большой долей вероятности , это плохая компрессия, или проблемы с системой впрыска, либо то и другое,

Я на личном примере убедился, что для этого мотора компрессия 20-22 не является причиной не запускаться в -25 при трёх неработающих свечах и всех неисправных форсунках ( ни одна не уложилась в допуски, 3 текли распылители, 2 сливали сильно в обратку, а ещё одна просто бинго. И распыл и обратка).

единственный симптом - дикий расход масла (до двух литров на тысячу). При разборке мотора и замерах - цилиндры эллипсом, поршни шатались наверно по полтора миллиметра в цилиндрах.

и все великолепно запускалось и даже в -35. Так что не стращайте людей.

кроме того, замерить компрессию на этом моторе то ещё приключение.

перезодников под свечной колодец (на 10мм раз два и обчелся, даже в наборе у месросервиса было 8 различных переходников но ни одного нужного). Через форсы замерять это ещё страшнее, ибо нужен вообще эксклюзивный переходник который можно будет прикрутить болтом.

13 часов назад, DIADJA сказал:

придется собирать на ремонт мотора 200-500 тысяч

140 это только запчасти и расходники

+ расточка, гильзовка (+- 100)

+ фрезеровка и опресовка голов
+ форсунки отдельно

+ работа сервиса

про цифру 200 можно даже не мечтать, если делать для себя и не краежопить на всем.

контрактный мотор без навесного 160-200 +25 в среднем за замену

 

а вообще после ваших сообщений не хватает только ссылки на конкретный сервис с призывом обслуживаться только там. А если я обращусь в сервис и мне сразу начнут натягивать сову на глобус с призывами капиталить мотор (или провести замер компрессии за 6-8 тысяч, а тут математика простая. Снять/поставить каждую свечу от 700 рублей + замер зависит от жадности)

итого мы отдали 6-8к, поняли что поршневая ещё жива и пошли разбираться с мелкими датчиками путём банальной компьютерной диагностики за 1500р, только не китайской елм с бесплатным приложением а профильным сканером.

и да, к стати, сканеры БОШ (ктс вроде серия) имеет функцию измерения относительной компрессии по скорости вращения КВ, с которой и стоит переживать за реальную компрессию и думать стоит ли туда лезть манометром. Стоимость этой услуги 1000р и 15 минут времени.

 

  • Like 1
Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Who's Online   28 Members, 1 Anonymous, 148 Guests (See full list)

    • xmo97
    • Nezlobnuy
    • Хасковод
    • Дмитрий 194
    • lexan
    • Mr.Freddy
    • djos
    • Виктор V
    • JxJ2011
    • нау
    • maximusg1977
    • mr. Добрый Кот
    • auh
    • David066
    • Андрей 974
    • hades
    • ВВП
    • vadimnizh
    • K.E.V.
    • CHAOS
    • WK337
    • Arтёm
    • Gerd.
    • Джексон66
    • kasso
    • VadVar
    • Pvel
    • darbish
  • Бортжурналы

    1. * Перекрасил переднюю решётку в цвет кузова;
      * Снял хромовые накладки по нижней части дверей;
      * Покрасил низ передних дверей с внутренней стороны и положил новый герметик + обработка маслом изнутри;
      * Покрасил нижнюю кромку двери багажника + новый герметик.
      Машина преобразилась, перестала отдавать китайщиной, двери стали смотреться массивнее, а морда стала гораздо симпатичнее... Сейчас нет видимых очагов кузовной коррозии, что, безусловно, греет душу... Ниже пара фоток:
       

       

      20220926_135427.jpg

      IMG-20220923-WA0002.jpg

      IMG-20220923-WA0003.jpg

      IMG-20220923-WA0004.jpg

      20220926_135437.jpg

    2. Сегодня ремонтируем Jeep Liberty 12 года. Редко, когда на одном автомобиле бывает столько неисправностей одновременно. На его примере разберем типовые проблемы системы охлаждения этих машин.

      1 Jeep Liberty 2012 г.jpg

      Антифриз для ремонта будем сливать, поэтому для начала проверим его плотность – сохранять его для последующей заливки, или нет. Ареометр показывает -40. Неудивительно. Судя по обилию течей, антифриз владельцу приходилось обновлять ежедневно.

      2 Замер плотности антифриза.jpg

      Вот заливная горловина с патрубками. Патрубки обжаты снаружи пластмассовыми кольцами. От постоянного нагрева резина патрубков пересыхает, теряет эластичность, и места соединений начинают подтекать. Вот такая болезнь на Liberty – эту деталь приходится периодически менять.

      3 Заливная горловина с патрубками.jpg

      Правый бачок радиатора течет в месте соединения с трубками. Антифриз имеет свой срок службы. Если его долго не менять, содержащиеся в нем ингибиторы коррозии разрушаются, и он начинает разъедать алюминиевые трубки изнутри. И радиатор приходится менять.

      4 Течь радиатора.jpg

      Еще одна течь с левой стороны двигателя. Там расположен корпус термостата.

      5 Течь с левой стороны двигателя.jpg

      После его снятия наблюдаем вот такую картину – на коробке передач красный налет и лужи антифриза.

      6 Лужи антифриза под термостатом.jpg

      Корпус термостата на этих автомобилях пластмассовый. От нагрева пластмасса со временем трескается. Вот трещина, из которой тек антифриз на коробку.

      7 Трещина на корпусе термостата.jpg

      А вот что мы увидели, сняв радиатор. На нем образовался слой войлока. Он со временем образуется в пространстве между радиатором охлаждения и радиатором кондиционера. Вот почему мы рекомендуем периодически снимать и промывать радиаторы.

      8 Войлок на радиаторе.jpg

      Радиатор будем ставить неоригинальный. Производитель Sakura.

      9 Новый радиатор Sakura.jpg

      Потеки антифриза на коробке и впускном коллекторе тщательно замоем.

      10 Замыли левую часть двигателя и коробку.jpg

      Заводим и прогреваем двигатель до рабочей температуры.

      11 Заводим и прогреваем двигатель до рабочей температуры.jpg

      И тут выявляется еще одна проблема. Один из вентиляторов не включается – крыльчатка стоит на месте.

      12 Один из вентилаторов не крутится.jpg

      Подключаем диагностику. С помощью Wi-Tech включаем вентиляторы на первый и второй режим. У нас по-прежнему крутится только один вентилятор. И ошибок при этом Wi-Tech не показывает. Этот момент важно проверять визуально. С одним вентилятором автомобиль будет перегреваться в пробках.

      14 Подключили Wi-Tech.jpg

      Это еще одна типовая проблема системы охлаждения Liberty – сгнивают ножки реле включения вентиляторов. Эти реле находятся в блоке, находящимся за подкрылком переднего левого колеса.  Мы снимали на эту тему отдельное видео. Ссылку привожу в описании.

      15 Сгнили ножки реле.jpg

      Меняем реле, чистим контакты в блоке. Теперь автомобиль полностью исправен.

      Кто-то считает, что, если подливать антифриз, можно ездить с подтеканием. Но это не так. Пересохший патрубок, сгнивший радиатор могут лопнуть в дороге, а от треснутого корпуса термостата может отвалиться фрагмент. И тогда антифриз моментально вытечет весь. А еще, если антифриз подтекает, система охлаждения не набирает рабочего давления. Следовательно, температура кипения антифриза снижается, и автомобиль может закипеть в пробке.

      Если вы заметили, что антифриз начал уходить, не ждите, когда придется вызывать эвакуатор. Обратитесь в сервис.



×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.