Перейти к содержимому
Открыть в приложении

Удобный способ просмотра. Узнать больше.

JEEP4X4CLUB

Полноэкранное приложение на главном экране с push-уведомлениями, медалями и многим другим.

Чтобы установить это приложение на iOS и iPadOS
  1. Нажмите иконку «Поделиться» в Safari
  2. Прокрутите меню и нажмите На экран «Домой».
  3. Нажмите Добавить в правом верхнем углу.
Чтобы установить это приложение на Android
  1. Нажмите меню из трёх точек (⋮) в правом верхнем углу браузера.
  2. Нажмите Добавить на главный экран или Установить приложение.
  3. Подтвердите, нажав Установить.
JEEP4X4CLUB в VK и VKVIDEO - подпишитесь!

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы получить полный доступ к ресурсам.

Не холодит кондиционер

Продолжаю переносить мои темы.

Ремонт был давно, но думаю информация пригодиться!

Итак, Друзья продолжаю делится опытом эксплуатации своего Гранда!

Сегодня хочу рассказать вам про историю с климатом...

При покупки авто было выявленно, что неработает климат, а именно не пашет кандей! Покупал я авто в АТЦ Москва, благо что там можно заехать сразу на "сервис". По согласованию с продавцом было решино заехать и проверить что сним может быть. Выяснилось что по низкому давлению кондей уходит в вакум, а по высокому накачивает 15 очков. Я не профи в кондеях , но при данной ситуации решил что компрессор впорядке, так как по высокому давлению он качает.

После торгов на эту неисправность было сброшено 500$ от цены машины.

Впоследствии выяснилось что виной всему Расширительный клапан который приклинил и газ не проходил в низкий контур.

Вот так он выглядит:

i-64.jpg

Установленна эта деталь у задней стенки в моторном отсеки. В нее заходят две трубки идущие от компрессора и от фильтра осушителя.

Вобщем заказал я эту деталь в Автолайте, везли месяц. После замены и заправки кандей заработал.

Затраты:

05143544AC Расширительный клапан/AC/Ventil Expansio - 3 000 руб.

Работа по замене в Брянске - 800 руб.

Заправка кандея - 1400 руб.

З.Ы. Конечно не бог весть какой ремонт 8-) . Но вот из таких мелочей и складывается накопленный опыт по ремонту конкретной модели!

Удачи всем, и ни кому не ломаться! А если поломались то надеюсь что пригодиться мой опыт. :wink:

  • Ответы 828
  • Просмотры 129,9k
  • Создано
  • Последний ответ

Лучшие авторы в этой теме

Самые популярные сообщения

  • Выложу часть фото. Сжатые, есть более тяжёлые... Позже подробно напишу как и чего. Начал в 6-00 вчера, закончил сегодня в 12-00. Ночью спал. Давно у меня такого секаса с авто не было...  Фото 1 и 2 -

  • Агент 007
    Агент 007

    У меня вентилятор не вращался при пуске. Поэтому в системе кондея повысилось давление и через клапан стравило фреон. После этого кондей стал морозить очень-очень слабо. При заправке фреоном вновь росл

  • Пару фоток, для затравки     

Опубликованные изображения

Важные ответы

Возьмите для начала сканер и считайте ошибку из долговременной памяти, что было-то (если сохранилась - могла стереться через несколько нормальных циклов-поездок.

  • Партнёр клуба

Евгений, Вы просто монстр... в хорошем смысле этого слова

@Mugatu

Евгений, пара вопросиков. У самого руки не дошли еще до этого, поэтому вопрошаю:

1. Клеммы с батарейки скидывались? Ну мне по крайней мере стремно разбирать все не скидывая клеммы. Вдруг подушка там стрельнет от какого нить КЗ или еще что.

2. Чтобы снять лицевую панель акпп - в каком положении должен быть рычаг акпп? Ручка АКПП выкручивается просто?

@Mugatu

Евгений, пара вопросиков. У самого руки не дошли еще до этого, поэтому вопрошаю:

1. Клеммы с батарейки скидывались? Ну мне по крайней мере стремно разбирать все не скидывая клеммы. Вдруг подушка там стрельнет от какого нить КЗ или еще что.

2. Чтобы снять лицевую панель акпп - в каком положении должен быть рычаг акпп? Ручка АКПП выкручивается просто?

Клемму "минус" снял после того как снял подлокотник, там нужно сначала вперёд сиденья сдвинуть чтобы винтики крепления открутить сзади, а потом до конца назад - чтобы лазить вокруг торпеды удобно было... :) Конечно же лучше клемму отсоединить, а то ещё коротнёт где-нить...

Рычаг АКПП у меня всё время стоял в положении "паркинг", только набалдашник рычага снял. Вся пластмассовая лабуда снимается легко и двигать рычаг нужды не было... Набалдашник снимается хитро: Нижнюю пластмассовую часть нужно повернуть вокруг оси рычага на 90 градусов и стащить вниз. После этого набалдашник снимается вверх, откручивать его не надо - резьбы там нет.

Изменено пользователем Mugatu

Ну и паравозиком еще вопросы:

1. Много ли антифриза ушло после отсоединения радиатора?

2. Есть ли нюансы при прокачке системы охлаждения при доливе жидкости?

Даже кондей заклинит, ошибок не будет. А чтоб акб не отключать и не думалось купи скан, скачай с апсторе программу и наслаждайся.Выглядеть будет вот так.

post-8867-0-81385800-1434993126_thumb.jpg

post-8867-0-28234200-1434993139_thumb.jpg

post-8867-0-19041900-1434993158_thumb.jpg

@maksimus81

Антифриза у меня не ушло совсем, ибо последние три недели я катался с отключенным радиатором печки. Сначала, когда не было времени хорошо сделать - купил в хозмаге за сорок рублей "открывашку" для открывания крышек пивных бутылок с деревянной ручкой, распилил ножовкой пополам и половинки загнал в шланги печки, затянул хомутами. Получилось плохо, антифриз подтекал... :) Долил тогда пару литров дистиллированной воды в расширительный бачок.

 

Потом купил в автомагазе пару болтов диаметром соответственно 18 и 20 мм и заглушил шланги ими (они разного диаметра) - получилось надёжно. Так три недели и ездил.

 

При заменах и доливах охл жидкости для того чтобы выгнать воздушную пробку рекомендуют авто с работающим двиглом поставить "мордой вверх" и дать ему поработать так. Чтобы воздушные пузыри поднимаясь вверх - до верхнего бачка радиатора добрались...

Жень,я понимаю ты еще не закончил,интересует дренаж кондея из нутри,лучше бы с фото.

Блин...)) Перечитал всю тему.. в голове бардак. Тоже присоединяюсь к товариществу кондиционернеработаетнах :D

Вообщем по порядку:

Весной включаю климат, не холодит. Еду к заправщикам, делают тест, вакуумируют, говорят все норм, давление 30 минут держит и т.д., заправили и все заработало, но не шибко холодно и опять же, у пассажира теплее воздух чем у водителя.

Спустя вот 2 месяца, холодить стало плохо совсем, у пассажира просто горячий воздух и шипит там где то в торпеде :D

Перечитав тему созрело несколько вопросов: Полетел ли радиатор( поэтому пропускает фрион и сейчас шипит от его не хватки)?

Надо ли менять клапан ТРВ (так как одна трубка горячая а вторая теплая, комнатной температуры так сказать и дует на пассажира теплым)?

И еще.. двигатель не греется, компрессор включается и щелкает, и даже отключается))) А еще эта хрень спереди, в которую подключают красный шланг при заправке, вся грязная, но следов масла на нет, т.е. не мокрая.

Вопрос: Что делать то, а?  :D

Изменено пользователем Romeos78

Искать более грамотных кондейщиков, потому что сами вы сделать не сможете (квалификации не хватит).

@Romeos78, То, что описано- 95% это ТРВ! Грязный порт может не вытерли при заправки, но проверить на утечку нужно.

 

А, Вы где находитесь?

Сергей, я в Мск, Вао. А что?)

Шипит от нехватки фреона скорей всего. Пробуй менять ТРВ.

Поменяю я ТРВ допустим, но фреон-то откуда то вытек? Заправлял 680 грамм и ничего не шипело. Значит надо искать утечку?

На личном опыте могу сказать: мне один раз заправили на сервисе 680 грамм как положенно (это со слов "мастера"). А оказалось 300...
Криворукопопые сервисмены! Поехал к другим, заправил и все! Шепение пропало.
Это мой опыт, у тебя возможно реально течет где то... Надо смотреть в ультрофиолете.

 

 


Искать более грамотных кондейщиков....

Сергей, я в Мск, Вао. А что?)

Нахожусь на юго-западе Одинцово. Если выберем время можно посмотреть. там болячка в испарителе бывает, по тихоньку травит и найти утечку тяжело!

До дренажа пока не добрался, ремонт делаю "набегами" и испытывая дефицит времени... :wacko:

 

 

Седня добрался до блока радиаторов. Старые вытащил, новые прикрутил. Всё ништяк, залил антифриз, завёл - нормуль. Радиаторы снимать удобно - откручивается верхняя поперечина к которой ещё нижняя часть замка капота прикручена и всё становится доступно. Основной радиатор (охлаждения двигателя) можно вытащить вместе с кожухом электровентилятора охлаждения двигателя, только нужно открутить верхнее левое крепление кожуха к радиатору (если спереди смотреть) - там под гайкой ушко крепления осушителя кондея, который нужно оставить на месте. Ну и фишку питания электровентилятора отсоединить нужно конечно же...

После снятия основного радиатора можно снять конденсатор системы кондиционирования (пусть будет конденсор для краткости). А можно и наоборот - снять конденсор не снимая радиатор охлаждения.

Есть только "пара интересных" моментов: Трубки масляной магистрали АКПП и трубки кондея.

 

Трубки масляных магистралей. Я этого боялся больше всего, ибо начитался про трудности откручивания из-за "прикола от крайслер" - защёлкивающиеся быстроразъёмы. Оказалось что проблемы никакой нет, ибо защёлки эти находятся в корпусах фитингов, вкрученных в тело радиатора: Ключом на 19 фитинги выкручиваются и всё! Вообще никакого гемора нет, ога. Вот оно:

post-12236-0-87135000-1435259007_thumb.jpgpost-12236-0-32468500-1435259050_thumb.jpg

post-12236-0-69982100-1435259742_thumb.jpg

 

Снял - поставил кароч... Другое дело - трубки кондея. Точнее геморойная одна трубка, которая от нижней части бачка осушителя идёт и прикручивается к радиатору кондея. Трубка короткая, корявая... Вторая трубка (от компрессора которая ) - имеет резиновую часть трубопровода за счёт которой имеется некоторая мобильность - можно в сторону отвести и т.д., а трубка от осушителя жёсткая, при снятии штуцера со шпильки крепления к привалочной плоскости радиатора - трубка гнётся и если обратно прикручивать "как есть" - получается перекос...

Кароч: Шпильки на которые садится "прижим" трубок - они выкручиваются. Нужно сначала выкрутить шпильки, после - подвести и отцентровать трубки к входным отверстиям радиатора, потом накрыть прижимом и вкрутить шпильку. А на шпильку уже накрутить гайку крепления.

Кста, теперь понятно почему к новому радиатору (конденсор + рад акпп) пара шпилек шла в комплекте отдельно в пакетике... :)

Это все для более тонкой трубки (от бачка осушителя) актуально. Более толстая (верхняя на фото) трубка прикручивается как хочешь...

Вот эти трубки сопсна:

post-12236-0-26387300-1435259728_thumb.jpg

 

В общем, с нижней трубкой я перемудрил чёт, затягивал с перекосом, потом откручивал обратно и опять прикручивал... Не уверен я в качестве соединения кароч. Записался на завтра на заправку кондея - посмотрю что вышло...

Ну а в остальном - ерунда. Места много, крути гайки с болтами как хочешь...

post-12236-0-27675600-1435260237_thumb.jpgpost-12236-0-25346300-1435260242_thumb.jpg

post-12236-0-37279700-1435260170_thumb.jpgpost-12236-0-02258900-1435260309_thumb.jpg

post-12236-0-62121400-1435261497_thumb.jpg

Докладываю... Всё получилось, система герметична, загнали 680 грамм хладагента, кондей дует зашибись. Но!

 

Но возникла научная дискуссия с автослесарем-кондейщиком по поводу количества масла, необходимого для заправки в систему.

Я ему сходу заявил что хочу 90 грамм масла! :) Знаете почему? Потому что почитал накануне сервис мануал, в котором написано следующее (гугл перевод):

 

"Предостережение: масло используется в Денсо 10S17 А/С компрессор НД-8 ПАГЕ Р-134а масло.
Если происходит его утечка, добавить 30 мл (1 жидкая унция) хладагента масло Хладагент системы после ремонта была сделана. Масло хладагента потери будут очевидны на место утечки благодаря присутствию мокрой, блестящей поверхности вокруг места утечки.
Охлаждающее масло должно быть Добавлено, когда ресивер/осушитель, кондиционер испаритель или конденсатор кондиционера заменены. Увидеть рефрижераторы - erant масло мощностей Диаграмма. Когда компрессор климатической уст замене хладагента необходимо слить масло из старого компрессора и измеряется. Слейте весь Хладагент масло из нового компрессора кондиционера, затем залить новую compres - сор с тем же количеством хладагента масло, которое было слито из старого компрессора.
МАСЛО ХЛАДАГЕНТА ПОТЕНЦИАЛА
Имя компонента мл. ОЗ. Общая система заполнения 130 мл. 4.4 унции. Конденсатор хладагента 30 мл. 1.0 унция. Р/С испарителя 40 мл. 1.4 унц. Ресивер/осушитель (30 мл). 1.0 унция. Компрессор климатической уст. процедить и измерить масло от старого"

 

 

Итак:

 

- в конденсаторе 30 г.

- в испарителе 30 г.

- в осушителе 40 г.

- в компрессоре 30 г.

 

Всего - 130 грамм масла! Я и сам понимаю что как-то не мало, но блим написано же!!! :)

 

Конденсатор у меня новый и пустой, значит + 30 г.

Осушитель пустой (из трубки которая снизу не вытекло ничего) - это + 40 грамм.

Ну и ещё 20 грамм - для кучи...

 

Кароч, слесарь сказал что так не бывает и что мол 20 грамм нужно... С трудом уговорил на 30 грамм.

Он, кондейщик этот, лысый (без волос на голове) был... А лысые - умные все, я поверил ему... :)

 

Кто чего думает??

 

Зы: Слесарь говорил про граммы масла, я тоже, а в мануале - в миллилитрах! Почему так?

 

:wacko:

Изменено пользователем Mugatu

Плотность масла ниже чем воды. Примерно 0,9, в среднем как у нефтепродуктов. 30 гр -масла примерно 33 мл. Менял фреон, залили примерно 100мл.

Менял испаритель - +30 грамм.

А вообще всё это очень относительно, фреон с собой масла почти не уносит, если медленно травит. Так что вот выпустили допустим фреон из системы через маслоотделитель, вернули назад сколько отделилось - добавили на всякий случай 10 грамм и хорош.

NOTE: Most reclaim/recycling equipment will measure the lubricant being removed during recovery. This amount of lubricant should be added back into the system. Refer to the reclaim/recycling equipment man- ufacturers instructions.
It will not be necessary to check the oil level in the A/C compressor or to add oil, unless there has been an oil loss. An oil loss may occur due to a rupture or leak from a refrigerant line, a connector fitting, a component, or a com- ponent seal. If a leak occurs, add 30 milliliters (1 fluid ounce) of refrigerant oil to the refrigerant system after the repair has been made. Refrigerant oil loss will be evident at the leak point by the presence of a wet, shiny surface around the leak.
Refrigerant oil must be added when a receiver/drier, A/C evaporator or A/C condenser is replaced. See the Refrig- erant Oil Capacities chart. When an A/C compressor is replaced, the refrigerant oil must be drained from the old compressor and measured. Drain all of the refrigerant oil from the new A/C compressor, then fill the new compres- sor with the same amount of refrigerant oil that was drained out of the old compressor.
REFRIGERANT OIL CAPACITIES
COMPONENT NAME ml. oz. Total System Fill 130 ml. 4.4 oz. A/C Condenser 30 ml. 1.0 oz. A/C Evaporator 40 ml. 1.4 oz. Receiver/drier 30 ml. 1.0 oz. A/C Compressor Drain and measure the oil from the old compressor. See text.

 

Скопировал оригинальный текст.
 

Да есть у нас мануал, есть :)

Менял испаритель - +30 грамм.

А вообще всё это очень относительно, фреон с собой масла почти не уносит, если медленно травит. Так что вот выпустили допустим фреон из системы через маслоотделитель, вернули назад сколько отделилось - добавили на всякий случай 10 грамм и хорош.

Да, по логике вещей ведь выходит так:

 

Если в системе кондиционирования без хладагента не снимали и не заменяли компоненты и где-то там внутри трубок и радиаторов болтается какое-то количество масла, то запердоливают нужное количество хладагента + 20 грамм масла и хорош. Ну это обычно так делают насколько я знаю...

Лан.

А если поставили например новый конденсатор, который пустой (сухой внутри), то это уже 20 + 30 = 50.

 

Но кондейщик смотрел на меня так, как смотрят на младенца пускающего пузыри и угукающего... Ну я и застеснялсо, и не посмел возразить ему... Лысому. :)

Изменено пользователем Mugatu

Нашёл прикольное инфо про обслуживание системы кондиционирования с картинками. Про масло написано так:

 

"Существует мнение, что при заправке кондиционера всегда нужно доливать масло. Но избыток смазки нередко приводит к поломке поршневого компрессора, так как масло, проходя через агрегат вместе с газообразным хладагентом, будет нагорать на его узлах"

 

Здесь: http://www.mv-avto.ru/samostoyatelnaya-zapravka-avtokondicionerov.html

 

Тут инфо про то где купить резинометаллические прокладки в Столице. Две оригинальные резинометаллические прокладки "мопар" (одна побольше другая поменьше) для трубок конденсатора мне обошлись в 2350 рублей. Да, такие цены... :)

Есть вариант, как мне думается, имея на руках старые прокладки - найти аналогичного размера, так сказать...

Вотъ: http://автокондиционеры.com/index.php?cat=59 Рублей по 75\штука... Резинометаллические. Не знаю как за какчество, но попробовать можно, думается мне. Особенно на старых (10 лет и более :)) авто: Не сегодня так завтрева - чо-нить отвалится опять и снова в ремонт...

Таких прокладок в системе я насчитал семь: Две на трубках которые прикручиваются к клапану ТРВ, две - которые прикручиваются к конденсатору, одна для трубки сбоку от бачка осушителя и пара штук - трубки к компрессору. Я оставил на ТРВ старые, только перевернул наоборот, а на конденсатор прикрутил новые. Остальные не трогал.

Есть ещё две прокладки... :) Они в виде обычных резиновых колец. Прокладки эти лежали в коробочке с новым клапаном ТРВ. Это на тех трубках которые от испарителя идут, приходят из корпуса климатической установки и через моторный щит выходят в моторный отсек. Трубки эти соответственно сзади от клапана ТРВ находятся: Клапан ТРВ сначала прикручивается к этим трубкам, а потом - к передней части клапана прикручиваются те трубки которые видны в моторном отсеке - одна (толстая) уходит от ТРВ к компрессору (линия всасывания), а другая (тонкая) - приходит от бачка осушителя.

 

Фризер ру. Прикольный сайтец на котором тусят кондейщики. И лысый му..к тоже наверное где-то там тусит, ога... :)

http://freezer.ru/forum/viewforum.php?f=2&sid=6552b5b018a9f46d4498c232020cf585
 

Изменено пользователем Mugatu

Пока ничего не делал, но в субботу было увлекательное шоу) Ездил во время дождя и из диффузоров печки/кондея шел холодный пар! :D

Напомнило мне приблуду как парогенератор или увлажнитель воздуха.

Жень,я понимаю ты еще не закончил,интересует дренаж кондея из нутри,лучше бы с фото.

Дренаж кондея - тема загадочная... :) Я знаю (уверен) ОН точно есть! Но где онъ, чорт его знает... На картинках в сервис-мануале не видно его. Но! После ремонта появилось новое: После того, как я покатался с включённым кондеем, после выключения двигуна, - появилось шипение откуда-то снизу авто. Сначала испугалсо и подумал - течёт откуда-то антифриз. Фонариком посветил - лужи под авто нет. Лан... 

Седня догадался... Конденсат вытекает и попадает на выхлопную трубу. Вытекает и шипит... Вытекает порциями (после остановки двигуна) с промежутками в секунд десять-пятнадцать (шипит пару-тройку секунд) в течение минут двух - трёх... Потом - тишина. В паркинге тихо, слышно хорошо.

 

Кароч, никакие жидкости у меня в авто не "уходят" (проверял), но шипение снизу авто испаряющейся от контакта с горячим железом - ЕСТЬ. Есть - значит течёт.

Кроме как течёт конденсат кондея на выхлопную трубу - версий никаких нет у меня...

А на "яму" заехать возможности нет сейчас, с целью проверить, ога...

Во, блим, какая удивительная фигня!  :)

Изменено пользователем Mugatu

У меня так же, особенно если авто стоит капотом вверх на небольшой горке.

 

Хотя у меня тогда и патрубок антифриза подтекал


Шипело ближе к передним колесам

Изменено пользователем Nordicus
п.4.9 Правил

Здравствуйте!

Подскажите, при включении кондея муфта срабатывает, но подключается не плотно (проскальзывает), и визуально шкив вибрирует! Как лечится с минимальными затратами?

Это лечится заменой муфты. Она заменяется не разбирая компрессора и вообще полмашины.

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в теме...

Сейчас в сети (Полный список)

  • Нет пользователей в сети в данный момент.

Бортжурналы

  1. TRS Motors

    Блог пользователя TRS Motors в General
    • 260 Записей
    • 27 Комментариев
    • 153044 Просмотра

    Мы сеть клубных автосервисов ТРС Моторс в Москве и Санкт-Петербурге.

    🏅Рейтинг 5 на Яндексе с 2018 по 2026 год, получили награду «Особенно Хорошее место». С 2026 года эту награду вручают организациям, которые 5 раз подряд становились «Хорошим местом».
    🤘Работаем с 2011 года
    🔧У нас есть дилерский сканер и 4 профильных диагноста-электрика. И поэтому мы точно ставим диагноз по Jeep, Dodge, Chrysler, RAM
    🔧Гарантия 1 год на работы и запчасти
    🛢️Используем оригинальное масло Shell и Pennzoil. Каждая бочка с маслом проходит проверку в лаборатории МИЦ ГСМ на оригинальность и соответствие присадкам
    ⚙️Свой склад запчастей из Америки, готовы отремонтировать ваш автомобиль день в день
    🤝Работаем с физическими и юридическими лицами, предоставляем полный комплект закрывающих документов

     

    У нас 2 профильных автосервиса по Jeep: 1 в Москве и 1 в Питере, в общей сумме 13 подъёмников. Специализируемся исключительно на автомобилями концерна FCA: Jeep, Dodge, Chrysler, RAM. Работаем с 2011 года.

    TRS Motors

    Grand Cherokee WK2 2016: горит ESP и не работает старт-стоп

    Приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2016 года, пробег 134 тысячи. Владелец жалуется на две вещи сразу: на панели горит ошибка ESP, а система старт-стоп перестала отрабатывать.

    Подключили MDP, зашли в wiTECH и посмотрели логи. Оба симптома сошлись на одной цепи, так что искать пришлось не два разных дефекта, а общий корень.

    Почему один вакуумный насос уронил сразу две системы

    По ошибкам вышли на вакуумный насос. Он создаёт дополнительное разрежение для усилителя тормозов, и когда производительность падает, педаль на холодную становится тяжелее.

    Блок управления видит нехватку вакуума и блокирует старт-стоп: при следующем пуске давления на усилитель уже может не хватить. ESP завязан в ту же логическую цепочку, поэтому ошибка ушла к системе стабилизации. Заодно в монтажном блоке нашли сгоревший предохранитель: из-за него ESP светилась стабильно, а старт-стоп не запускался вовсе.

    Что делали и чем закончилось

    Вакуумный насос заменили на оригинал, попутно поставили новый предохранитель в блоке. После сборки в ТРС-Моторс прошили ECU актуальной версией через wiTECH: без обновления адаптации старт-стоп не сбрасываются и система продолжает капризничать.

    После прошивки педаль вернулась к нормальному усилию, старт-стоп заработал штатно, ошибка ESP погасла.

    Ранние признаки на WK2 в этом возрасте

    Обратите внимание на педаль тормоза при холодном пуске: если она стала чуть жёстче, а старт-стоп срабатывает через раз, вакуумный насос отрабатывает ресурс. Сначала он уходит в плавающий режим, а при критическом падении вакуума загорается ESP.

    На WK2 в этом возрасте механизм типовой: уплотнения насоса теряют эластичность, разрежение держится хуже. Заодно проверьте предохранители: после нескольких зим контакты в блоке окисляются, плавкая часть перегревается и пробивает раньше расчётного тока.

    Контакты

    ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге

    Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX

    СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX

    Последние записи

  2. CX27 - ремонт и обслуживание Jeep

    Блог пользователя Илья_СХ27 в General
    • 52 Записи
    • 105 Комментариев
    • 405767 Просмотров
    Илья_СХ27

    В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.

    Этот автомобиль приехал к нам своим ходом. При этом двигатель на нем изрядно потряхивало. Позже выяснилось, что компрессии не было в трех цилиндрах из шести.

    Владелец рассказал, что только что забрал машину из ремонта. Ему поменяли заднюю головку блока. При чем поставили ему головку б/у то ли от Opel Insignia, nо ли от Chevrolet Comaro, убедив владельца CADILLAC, что на всех этих автомобилях двигатели стоят одинаковые. Возвращаться к этим ребятам и переделывать у них двигатель по гарантии он почему-то не захотел.

    Горе ремонтники.jpg

    Снимаем впускной коллектор. Меряем компрессию. На задней головке ее нет.

    2 Компрессии нет.png

    Покрутим стартером, и посмотрим на впускные клапана. Из шести клапанов открывается только один.

    3 Открывается один клапаан.png

    Снимем клапанную крышку.

    И достаем рокера. Вернее то, что от них осталось. Вот и причина, по которой клапана не открывались. Другие обломки упали в масляный картер.

    4 Остатки рокеров.png

    Снимем головку, чтобы проверить состояние клапанов. И достанем остатки рокеров из поддона. В маслоприемник их, конечно, не засосет. А вот под цепь они попасть могут.

    5 Снимаем ГБЦ.png

    Проверяем биение клапанов часовым индикатором. Диагноз неутешительный – все клапана погнуты – под замену.

    6 Биение клапанов.png

    Владелец решил, что купить ГБЦ б/у в сборе дешевле, чем комплект новых клапанов. Но вот какого качества головку за эти деньги он нам привез. Распредвалы ржавые.

    7 Распредвалы ржавые.png

    Клапана болтаются. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки масло держать не смогут.

    8 Клапана болтаются.png

    Сами клапана на этой головке оказались нормальными. А вот направляющие втулки придется все поменять. Вот на этом цилиндре одна втулка уже выпрессована. Вот новые втулки. Их надо запрессовать и развернуть под окончательный размер.

    9 Направляющие втулки клапанов.png

    С большим трудом удалось убедить владельца купить распредвалы именно от его автомобиля. И новые VANOSы. Узнав, что за повторную замену деталей ему придется повторно платить, он все-таки согласился. Небольшие отличия в форме кулачка распредвала и угле его поворота могут быть незаметны глазу, но сразу скажутся на работе двигателя.

    10 Распредвалы бу.png

    Ну вот наш CADILLAC почувствовал родные запчасти, и двигатель заработал так, как ему положено.

    11 Завели после ремонта.png

    Последние записи

  3. Графит

    Блог пользователя Kyl в Cherokee
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102321 Просмотр

    Cherokee KL 2,4

    201113-8384949.jpg

    Kyl

    Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

    Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

    А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

    я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

    И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

    далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

    Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

    Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

    передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

    Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

    Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

    Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

    Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

     

    З.Ы. пробег 360к                                          

    Последние записи

Background Picker

Аккаунт

Навигация

Поиск

Поиск

Настроить push-уведомления браузера

Chrome (Android)
  1. Нажмите на иконку замка рядом с адресной строкой.
  2. Нажмите Права доступа -> Уведомления.
  3. Измените свои настройки.
Chrome (компьютер)
  1. Нажмите на иконку замка в адресной строке.
  2. Выберите Настройки сайта.
  3. Найдите Уведомления и измените свои настройки.