Перейти к содержанию

Не холодит кондиционер


Гость gudman

Рекомендуемые сообщения

60
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Это понятно,а высокое давление получается из за большой температуры двигателя,правильно? А темп.повышается из за вентилятора,так?

Изменено пользователем Nordicus
п.4.9
3
Автомобиль: WH 3.0CRD
Город: Кировская обл.
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

нет

двигатель и кондиционер разные системы

температура двигателя никак не влияет на кондиционер

Изменено пользователем Nordicus
п.4.9
60
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

ОК,я не кондейщик,поэтому не могу оспорить. Ваши с Денвером замены может дадут ответ. Позже отпишитесь.

Изменено пользователем Nordicus
п.4.9
3
Автомобиль: WH 3.0CRD
Город: Кировская обл.
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

хорошо

Изменено пользователем Nordicus
п.4.9
3
Автомобиль: WH 3.0CRD
Город: Кировская обл.
Опубликовано
Опубликовано

Походу проблема эта у многих и никто ее еще не решил

103
Автомобиль: JGC Overland 3.0 CRD
Город: МО, Крым
Опубликовано
Опубликовано

Сегодня опять тестил климат...

На улице примерно +19-22...

Всё супер, но вот давление... Мне лично не нравится...

post-16925-0-13980700-1496082319_thumb.png

post-16925-0-95227900-1496082324_thumb.png

60
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано

Я на днях общался с кондейщиком на эту тему,так он говорит,что давление 20 бар это нормально. Я спросил его, может ли давление 20 и выше порвать или сделать дырку в системе,он сказал,что не может. Вот и думай,что хочешь,а дырки то отчего имеются!

103
Автомобиль: JGC Overland 3.0 CRD
Город: МО, Крым
Опубликовано
Опубликовано

 

 


а дырки то отчего имеются!

Соль, реагент, старость...

60
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано

Может и так,а летом еще по трассе летишь и встречные комары своим жалом радиатор протыкают.:-):-)

103
Автомобиль: JGC Overland 3.0 CRD
Город: МО, Крым
Опубликовано
Опубликовано

Давлеение... Вот вопрос в чем)

60
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Забыл сказать, еще кондейщик предположил,что давление может быть из за засора в системе. Вот и не знаешь правильный ответ!

Изменено пользователем Nordicus
п.4.9
103
Автомобиль: JGC Overland 3.0 CRD
Город: МО, Крым
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Лучше бы он сказал, какое оно должно быть по мануалам...))

Изменено пользователем Nordicus
п.4.9
60
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

 Я не спросил,но ведь он и не охренел от 20 и выше,видимо считает нормально.

Изменено пользователем Nordicus
п.4.9
3
Автомобиль: WH 3.0CRD
Город: Кировская обл.
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Мне когда заправили сказали что 20 много и может компрессор накрыться

Изменено пользователем Nordicus
п.4.9
60
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Ну, кондейщики разные бывают. Надо их штук пять опросить,чтобы узнать правильный ответ.

Изменено пользователем Nordicus
п.4.9
3
Автомобиль: WH 3.0CRD
Город: Кировская обл.
Опубликовано
Опубликовано

Вот ссылочка про датчик и какое давление должно быть http://carnovato.ru/proverit-datchik-vysokogo-nizkogo-davlenija-kondicionera/


При 25-30 бар. должен компрессор отключаться а у меня вроде не отключаеться так-что всетаки датчик давления у меня барахлит


При 16 бар. должен вентилятор включаться

60
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Прочитал статью,нормально описано. Все таки,наверно,будет рваться в системе из за высокого давления. Значит тебе надо пробовать поменять датчик высокого давления. И ты его заказал,так? А родной датчик,когда выкручивал не смотрел маркировку?

Изменено пользователем Nordicus
п.4.9
103
Автомобиль: JGC Overland 3.0 CRD
Город: МО, Крым
Опубликовано
Опубликовано

Вот ссылочка про датчик и какое давление должно быть http://carnovato.ru/proverit-datchik-vysokogo-nizkogo-davlenija-kondicionera/

При 25-30 бар. должен компрессор отключаться а у меня вроде не отключаеться так-что всетаки датчик давления у меня барахлит

При 16 бар. должен вентилятор включаться

и более 25–30 бар – для высокого

Цитата...

Ну что тут скажешь... Значит все норм...

3
Автомобиль: WH 3.0CRD
Город: Кировская обл.
Опубликовано
Опубликовано

Прочитал статью,нормально описано. Все таки,наверно,будет рваться в системе из за высокого давления. Значит тебе надо пробовать поменять датчик высокого давления. И ты его заказал,так? А родной датчик,когда выкручивал не смотрел маркировку?

Маркировку где-то выше писал.  2CP55-1

60
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Привет,Сергей.

Я твою эту цифру видел,но это не для заказа,потому что не бьется на Emexe,а вот я нашел ориг.номер на датчик-05174039AB,он должен на твоем датчике стоять тоже. Вот его я на Ebay забил и он выдал и американский и китайский датчик,который стоит 1200-1700руб. Только,когда нашу модель вводишь,Ебей почему то говорит,что датчик не подходит хотя номера совпадают и твой номер на фото датчика стоит. А ты где заказал новый датчик и когда придет?

Изменено пользователем Nordicus
п.4.9
3
Автомобиль: WH 3.0CRD
Город: Кировская обл.
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

05174039AB этого номера на датчике нет только тот который я писал по нему на алиэкспресс пробился там и заказал придет наверно через месяц

Изменено пользователем Nordicus
п.4.9
60
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Понятно,будем ждать,а ты пока кондишн включать не будешь?

Изменено пользователем Nordicus
п.4.9
6
Автомобиль: JEEP Commander
Город: Н-ск.
Опубликовано
Опубликовано

@fonDeutch,

а где находиться этот клапан? ,желательно наглядно 

103
Автомобиль: JGC Overland 3.0 CRD
Город: МО, Крым
Опубликовано
Опубликовано

В этой теме есть даже фото помойму...

24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

 

 


а где находиться этот клапан? ,желательно наглядно 

 

http://jeep4x4club.ru/forums/topic/25596-ne-kholodit-konditcioner/?p=1078185

60
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано

Нет, мы выше с 030serg говорим не о нем, а о датчике давления кондера. Он стоит около правой фары под кожухом возд.фильтра, на трубке кондея, к нему снизу идет проводка.

24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

@olegosha,

@iЖекаi, спросил про клапан, именно на него я и дал ссылку. У меня решить проблему высокого давления помогла замена этого клапана.

60
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано

@olegosha,

@iЖекаi, спросил про клапан, именно на него я и дал ссылку. У меня решить проблему высокого давления помогла замена этого к

Ну,если Жекаi назвал это клапаном,то ты правильную ссылку кинул,но мы все таки про датчик говорили. Александр,а у тебя проблема решилась и вентилятор заработал как надо? И сколько уже ездишь без проблемы?

24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

У меня была проблема, что было высокое давление, видимом поэтому начинал сопливить радиатор кондея. После этого уходил хладагент, и как следствие дуло теплым воздухом. Причем сначала нашли утечки в радиаторе, я его заменил. Было сказано, что не мешало бы заменить клапан, т.к  давление высокое и радиатор опять может начать сопливить. Я решил, что покатаюсь и посмотрю и так. Все было ок. Через время опять стало дуть теплым. Проверили, опять потек радиатор. Тогда заменил опять радиатор и клапан. по давлению все стало норм, кондей дует холодным. Езжу примерно месяца 3-4.

60
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Ну,а вентилятор,все таки выходит на большие обороты сейчас,когда вкл.кондиционер? Получается ты поменял два новых  радиатора и какие ставил?

Изменено пользователем Nordicus
п.4.9

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)

    • Землянин
    • Alexxx19
    • Archinald12
    • Никитокловн
    • Andrei445
  • Бортжурналы

    1. Jeep Renegade с течью на стыке мотора и коробки

      Машину привезли в ТРС-Моторс с масляными подтёками по шву между двигателем и коробкой. Картина классическая, первым в списке подозреваемых идёт задний сальник коленвала.

      Сняли коробку, а сальник сухой. Течь дал один из выжимных подшипников пакета сцепления: внешне симптом от заднего сальника не отличить, оба текут по нижнему шву.

      Почему потёк выжимной в преселективной коробке

      Коробка здесь работает по принципу DSG: два сцепления в одном корпусе, чётный ряд передач через одно, нечётный через другое. Пока машина едет на третьей, четвёртая уже в зацеплении, а переключение идёт сменой активного сцепления. Отсюда два пакета и два выжимных подшипника: один в колоколе, второй сзади в актуаторе.

      Управляет сцеплениями блок мехатроники, к каждому пакету идут гидравлические трубки. Выжимной работает в масле, со временем уплотнения теряют герметичность. Сначала подтекает по корпусу, дальше добавляются рывки при переключениях и ошибки по сцеплению. У этой машины течь уже дошла до стыка с мотором.

      Замена комплектом и взведение маховика при сборке

      Осмотрели оба пакета: на одном выжимном явные следы масла, второй пока сухой, но сцепление с износом. Раздельная замена смысла не имеет, чтобы добраться до второго выжимного, коробку всё равно снимать. Поэтому поставили новый комплект целиком: сцепление и оба подшипника.

      Главный нюанс при сборке — взвести маховик специнструментом. Он стыкуется с корзиной через шестерню с подпружиненным механизмом, который выбирает люфт зубьев. Если маховик не взвести, зубья встают мимо посадки, а на выходе повреждённый маховик, разбитые диски и гул с холостых. После сборки коробку прогнали через адаптацию сцеплений, иначе переключения идут с пинками на трогании.

      Что замечать до потери давления в контуре

      Раньше всего появляются свежие капли масла на полу под коробкой или маслянистый налёт по корпусу. На этом этапе мехатроник ещё держит давление, переключения нормальные, но это уже повод на дефектовку.

      Дальше идут рывки, особенно при переходе с чётного ряда на нечётный и при разгоне на низших передачах, а на горячую коробка может сбрасывать передачи в аварийный режим. Чем дольше ездить с уходящим маслом, тем выше риск, что уровень в гидроконтуре упадёт и коробка перестанет управляться. Отдельно металлическая пыль от износа осаждается на магнитах датчиков положения вилок, из-за чего вылезает ошибка по вилке при исправных вилках. Та же коробка стоит на Jeep Compass и ряде моделей Fiat, симптоматика одинаковая.

      Контакты

      ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге

      Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX

      СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX

    2. Илья_СХ27
      Последняя запись

      В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.

      Этот автомобиль приехал к нам своим ходом. При этом двигатель на нем изрядно потряхивало. Позже выяснилось, что компрессии не было в трех цилиндрах из шести.

      Владелец рассказал, что только что забрал машину из ремонта. Ему поменяли заднюю головку блока. При чем поставили ему головку б/у то ли от Opel Insignia, nо ли от Chevrolet Comaro, убедив владельца CADILLAC, что на всех этих автомобилях двигатели стоят одинаковые. Возвращаться к этим ребятам и переделывать у них двигатель по гарантии он почему-то не захотел.

      Горе ремонтники.jpg

      Снимаем впускной коллектор. Меряем компрессию. На задней головке ее нет.

      2 Компрессии нет.png

      Покрутим стартером, и посмотрим на впускные клапана. Из шести клапанов открывается только один.

      3 Открывается один клапаан.png

      Снимем клапанную крышку.

      И достаем рокера. Вернее то, что от них осталось. Вот и причина, по которой клапана не открывались. Другие обломки упали в масляный картер.

      4 Остатки рокеров.png

      Снимем головку, чтобы проверить состояние клапанов. И достанем остатки рокеров из поддона. В маслоприемник их, конечно, не засосет. А вот под цепь они попасть могут.

      5 Снимаем ГБЦ.png

      Проверяем биение клапанов часовым индикатором. Диагноз неутешительный – все клапана погнуты – под замену.

      6 Биение клапанов.png

      Владелец решил, что купить ГБЦ б/у в сборе дешевле, чем комплект новых клапанов. Но вот какого качества головку за эти деньги он нам привез. Распредвалы ржавые.

      7 Распредвалы ржавые.png

      Клапана болтаются. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки масло держать не смогут.

      8 Клапана болтаются.png

      Сами клапана на этой головке оказались нормальными. А вот направляющие втулки придется все поменять. Вот на этом цилиндре одна втулка уже выпрессована. Вот новые втулки. Их надо запрессовать и развернуть под окончательный размер.

      9 Направляющие втулки клапанов.png

      С большим трудом удалось убедить владельца купить распредвалы именно от его автомобиля. И новые VANOSы. Узнав, что за повторную замену деталей ему придется повторно платить, он все-таки согласился. Небольшие отличия в форме кулачка распредвала и угле его поворота могут быть незаметны глазу, но сразу скажутся на работе двигателя.

      10 Распредвалы бу.png

      Ну вот наш CADILLAC почувствовал родные запчасти, и двигатель заработал так, как ему положено.

      11 Завели после ремонта.png

    3. Графит

      • 2
        записи
      • 14
        комментариев
      • 101581
        просмотр

      Последние записи

      Kyl
      Последняя запись

      Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

      Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

      А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

      я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

      И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

      далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

      Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

      Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

      передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

      Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

      Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

      Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

      Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

       

      З.Ы. пробег 360к                                          

×
×
  • Создать...