Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
Аварийный режим по датчику коленвала
Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
Контакты
ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге
Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX
СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX
help! перестал дуть вентилятор печки во всех положениях,ни стого ни с сего работал потом как будто питание выключили и все тишина! полез смотреть резистор, разъем который подходит к нему отсоединил он целый не подпаленый, там три провода красный,коричнево-красный, и черный, прозвонил на черном и красном всегда 12вольт, на красном и кор-желт от 0 до 12 зависит как крутишь ручку скорости обдува печки,значит питание от климы и регулировка в норме,подключаю разъем обратно дальше отключаю разъем который идет дальше от резистора к вентилятору там два провода красный и черный подключаю тестер там по тихоньку начинает расти напряжение от 0 и выше,почему оно растет а не постоянно???(ручка регулировки скорости в среднем положении),но ввтыкая его обратно в вентилятор тот гад молчит как партизан,почему вроде чтото к нему идет? ладно иду дальше снимаю сам резистор крепится он всего на двух саморезах,снимаю с него пластиковую крышку под ней плата с катушкой кондерами х знает еще с чем с виду все как новое паленым не воняет. кидаю его в сторону, беру два провода подключаю на прямую без резистора один к красному проводу торойного разъема что идет к резистору и красному двойного что от резистора на сам вентилятор с охрененной искрой вентилятор начинает крутится на самой высокой скорости т.к понимаю идут сразу 12 вольт, ха думаю сейчас отключу провод от красн-красн и кину от коричн-желт на красн на котором регулируется напряжение крутилкой скорости, кидаю а там ТИШИНА, кручу верчу крутилку всеравно глухо. подтыкаю тестер на проводах напряж 0,отключаю штекер от вентилятора напряжени чудом появляется, вставляю обратно исчезает снова. в чем мля фишка? и как прозвонить резистор чтоб узнать что именно ему транты? (кстати если снять сам вентилятор под бордачком он крепится всего на 2 саморезах можно долезть и почистить радиатор кондиционера)