Во время спокойной езды выскочила на приборке ошибка Чекэнджин. Подсоединил старскан сразу, диагностировались ошибки P0734, P0700.
И ошибка Transmission Overtemp , она у меня и раньше была постоянно. Стираешь ее, она потом опять появляется.
После того как выскакивали ошибки P0734 и P0700, включалась 3 передача вместо D, машина начинала ехать и ускоряться неохотно.
После того как стер ошибки, четвертая передача включалась, но на ней происходил просто рост оборотов и тяга начиналась только в 4-5 тысячам оборотов. Я ограничивал переключения до 3-ей передачи и все становилось нормально.
На на следующий день отвалилась уже 3-я передача, появилась еще и P0733. Так же, заметил, что если попробовать ехать пару секунд на третьей передаче, то вторая тоже буксовать начинала(Жидкость при этом пенится)пока не постоишь 10-15 секунд на нейтралке.

Стоп-тест акпп по-прежнему проходит отлично (стоя на месте жмем тормоз и включаем D). Обороты при этом растут до 2200-2300 и тяга такая, что на педаль тормоза нужно давить до упора, чтобы авто не двигалось.

При переключении между первой-второй-третьей , даже после появления неисправности, никогда не было никаких пинков. Единственное, на мой взгляд, передачи переключались с большой задержкой. Но иногда переключались быстрее, иногда медленнее. Взаимосвязи не нашел.

Очень часто я отжигал на авто, часто трогался с тапкой в пол. Ускорялся обычно максимум до 120 в таком темпе, а это третья передача. Но чаще всего до 80. Почему не отвалились 1-2 передачи, я ездил на них просто нещадно?

Ранее была протечка в шланге акпп, которую устранили. Сейчас уровень жижи всегда в норме.

Жидкость была заменена 20 000 назад. Оригинал мопар атф4.
Фильтра также заменены.
Сейчас жижа слегка измененный красно-розовый цвет, и пахнет не так как новая, уровень немного упал.
После недлительной езды на буксующей передачи сразу появляется запах жженой жижи, из отверстия щцпа начинает идти белый дым, внутри слышится кипение. Но на комп не выводится никаких сообщений о перегреве, хотя жидкость очень горячая.


Пару недель назад проводил тесты на ускорение. Авто ускорялось до 100 в р-не 7 секунд.
Далее набирало скорость тоже очень весело.
____________________________________________

Вопрос к тем кто понимает в наших АКПП.
Что случилось?

Скорее всего я попал на фрикционы и блок соленоидов.

Сначала планирую заменить жидкость акпп на какую-нибудь другую(не мопар), без замены фильтров, чтобы посмотреть как отреагирует автомат на это. В наших краях мопар не найти. Какую порекомендуете залить?

Если уж и потребуется лезть в АКПП, я хочу ее апгрейдить и обновить.
Что есть лучшее сейчас на рынке? Я пока присмотрел тюнинг Шарадoн Stаgе 3.
Какие части лучше поставить новые мопаровские? Я вычитал что насос акпп может пострадать, если уровень жидкости был маленьким(когда жижа протекала), его тоже под замену соответственно.

Также, постоянно вылетает ошибка TRANSMISSION OVERTEMP. Я так понял, TCM под замену.

Также, хочу заехать на диагностику АКПП. Что и как диагносты должны протестировать?

Проблема моя решилась заменой коробки на контрактную. Сегодня первый день за 7 месяцев езжу на нормально работающем автомобиле   

 

Коробка сначала немного пиналась, но потом адаптировалась. Кстати, она оказалась с черным разъемом блока соленоидов.

 

Такой вопрос: Перед первой поездкой попытался сделать Квик Леарн, но все время выскакивала ошибка. Что это может быть?

Старый коробас, который имел всего 2 передачи квик лёнился без проблем.

Проводка TCM у колокола трансмиссии оказалась подрасплавлена, но провода вроде как не оголены. Планирую перемотать этот жгут проводов какой-нибудь теплоизоляционной лентой.

 

Кстати, ошибка Трансмишшион Овертемп не ушла. На очереди замена PCM

@Firzex,

а цвет разъёмов соленоидов о чём говорит? 

я не понимаю что у меня с коробкой.. напомню ситуацию - после замены радиатора двигателя, сразу появились ошибки P0700 и P0755, но только на прогретом двигателе..

Раньше их не было ни разу, хотя на пробитом радиаторе ( пока ждал - приходилось ездить и доливать воду) температура двигла уходила до красной зоны..

Как поменял - сразу ошибка по соленоиду.. ну не верю я в эти совпадения..  при этом резко начинает подыматься температура.. обычно при движении на малой скорости или после остановки.. создаётся впечатление, что не работает вентилятор.. или не всегда работает... мне кажется коробка перегревается и соленоиды не правильно работают..

Масло ( половину), и оба фильтра менял, стало лучше  - но окончательно не помогло..

эксперементировал: снял термостат - стал долже ездить до аварийного режима.., включаешь печку на всю, при этом ещё кондиционер  - помогает.. Живу я на горе.. приходится останавливаться , открывать ворота, трогаться в гору.. так вот это проблемно.. в эти моменты и выскакивает обычно снова ошибка..  на 3й естественно тронутся не реально, фрикционам сразу конец наступит.. так вот как только остынет - всё снова хорошо.. вчера первый раз вылезла P0846: Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "B" Circuit Range/Performance .

Ошибки сбрасываю ELM сканером, официалы в Краснодаре, в Сочи нормального сканера нет..

покупать блок соленоидов за 18 тыщ. ради пробы не очень охота - как я понял может и не спасти..

Иногда при этом выскакивает P0300 ( многочисленные пропуски зажигания), купил свечи буду менять.., замок зажигания снимал - контактную группу не менял, а просто разобрал - она в идеале и в специальной смазке.. предохранители и реле проверял, снимал, местами переставлял.. разъёмы на сколько мог вроде проверил, но не позванивал - одному не реально.. 

У кого ни будь был перегрев автомата? я в смысле - вылазит ли ошибка перегрев автомата? или её нет существует? так как - про перегрев это мои просто домыслы пока..

Может у кого есть блок соленоидов на подмену - протестить ( кто купил и не спасло?) - я бы купил бы потом если бы вылечила бы замена..

А то, с чего всё началось, не наводит не на какие мысли?

700я ошибка - это запись в память блока управления двигателем о том, что имеет место ошибка трансмиссии, которая требует зажигания лампы "проверьте двигатель". Сделано сие для совместимости с машинами, где блок управления коробасом автономен (например, как у джипа 3,7).

В описании ошибки 755 черным по белому жирным шрифтом написано что проблема электрическая, а не механическая внутри коробаса, к слову "электрическая" относится и блок соленоидов. Проверка (в той выдержке из мануала что я давал) заключается в проверке внутренностей коробаса (блока соленоидов) посторонним тестером (можно сделать самому, там лампочка, кнопка и пяток проводов относятся к конкретной ошибке), потом проверке проводки от коробаса до мозгов.

846я ошибка - следствие 755й, не проблема.

Трогаться с третьей можно и в горку - фрикционам ничего не будет. Просто перегретое масло это плохо, вот и всё. И самое веселое - это уровень, при уклоне назад уровень настолько кривой, что может хватануть воздуха вместо масла, давление упадет до нуля и будет нехорошо вообще, а не чему-то конкретному.

началось неожиданно всё с замены радиатора охлаждения двигателя, как я и писал уже.. по расшифровке ошибок я в курсе.. 

 

-вопрос открытый  - есть ли ошибка по перегреву коробки?

-не работает (иногда) вентилятор? как я понимаю его включают мозги.. (реле менял)

-можно ссылку на

Проверка (в той выдержке из мануала что я давал)

 

 

Да и просто снова скинуть поддон, слить масло, открутить плиту, проверить соленоиды не имея запасного или нового - как то не очень практично.. так как машина ездит - хоть и геморно ( приходится останавливаться и пару раз сбрасывать ошибки) -  но она нужна каждый день.. т.е. разобрать и оставить разобранной и ждать потом блок соленоидов - не в тему..

Изменено 25 июля 201511 г пользователем Nordicus
п.4.9 Правил

Намек непонят...Ладно, объясню словами. Когда меняли радиатор - трубки от коробки отсоединяли от радиатора?

 

По перегреву есть отдельная ошибка с кодом, у вас её нет.

Вентилятор включается по известным одному ему алгоритмам, пусть развлекается дальше как получится.

Ссылку на выдержку из мануала? Вот, приложил ещё раз. Ссылки на схемку для проверки дать не могу, нужно просто сесть и нарисовать её и описать условия применения.

Никакого вскрытия коробки для электрической проверки блока соленоидов не предусмотрено.

Страницы из 2005-WK-SM.pdf

@Николай Пименов,

Спасибо, буду разбираться.. ещё бы мануал был бы на русском.. )) 

Мечтать не вредно

Ну уж человека со знанием языка найти попроще чем сканер.

ещё бы мануал был бы на русском

можно потратить совсем немного ден.знаков и приобрести книжку с картинками. На русском естессно. 

 

p.s. есть и другие варианты литературы

За вычетом что в этих книжках полно ошибок и недомолвок одновременно, то да. Например в одной из них встретил описание замены подшипников задних полуосей с перепрессовкой таковых и снятие полуосей обратным молотком...

можно потратить совсем немного ден.знаков и приобрести книжку с картинками. На русском естессно.

 

p.s. есть и другие варианты литературы

Какую самую адекватную книгу порекомендуете?

 

Когда меняли радиатор - трубки от коробки отсоединяли от радиатора?

 

радиатор я менял охлаждения двигла, радиатор кондиционера и автомата не трогал

кстати, кто и как долазит до разъёма соленоидов? карданчик снимаете? рука моя фактически не просовывается до него...

Когда снимали мой разъем (снимал плиту в сборе для имплантации шифткита) это сделал человек с очень тонкими пальцами, ну и поддон был снят, может помогло это чем-то. Вообще да, доступ туда мягко говоря проблемный.

Всем привет! Столкнулся тоже с проблемой: коробка переходит в аварийный режим после переключения на 4-ю вроде, в общем с места разгоняется как ни чем не бывало, а после 60 переходит в аварийный режим с ощутимым ударом. диагностика показала ошибку давления (по блоку соленоидов ошибки не было), масло не жженное, но немного помутнело. Хочу сделать полную замену масла + фильтры + блок соленоидов. Подскажите на сколько правильный ход мыслей?

Подскажите что вообще можно поменять в коробке без её снятия, может ли выйти из строя масляный насос АКПП, и подскажите ещё чем можно обучить коробку после смены блока соленоидов? 

Изменено 26 июля 201511 г пользователем MPAMOP

Нужны номера ошибок. масляный насос вряд ли.

 

без снятия коробки можно поменять блок клапанов и блок соленоидов, ну и фильтра

Изменено 27 июля 201511 г пользователем Nordicus
п.4.9 Правил

Полная замена масла на установке для полной замены, готовьте литров 16 АТФ-4+. Плюс фильтры. А дальше посмотрим что будет.

Коды помогут немного, но не панацея.

 

 

масляный насос вряд ли.

еще как может.

Маслонасос коробки говнит на всех передачах, а не "после 60" (потому что работает от мотора, и соответственно работа зависит от оборотов, а не от скорости).

номер ошибки какой?

номер ошибки не списал к сожалению, но я ещё сгоняю на диагностику, Р0700 читается ключом. Масло менял недавно - частичная замена в связи с течью прокладки, мастер который менял масло, залил 2 банки по 3,785 литра каждая (ATF +4 mopar), по моему перелил немного. В АКПП до этого было залито масло Шеврон ATF+4, коробка контрактная кстати, когда в неё заливали масло (Шеврон ATF+4), то поддон даже не снимали (судя по ржавым болтам, которые не удалось открутить нормально при замене прокладки). Фильтры я не менял, так как думал что они менялись когда ставили контрактную коробку. Еще раз хочу обратить внимание, что коробка уходит в аварийный режим когда после разгона повышает передачу на 4-ю вроде (после 60 км/час). На стоячей машине если зажать тормоз и газ, обороты двигателя не повышаются больше 2000-2200 оборотов, тут думаю все впорядке. Честно говоря желание следующее: поменять фильтра, масло и блок соленоидов, если не поможет, отдавать её в капитальный ремонт... Проблема в том что официалы далеко - 500км (Сургут), непонятно где ремонтировать коробку и обучать её после ремонта. Всем спасибо за ответы кстати 

В Москву прислать можно, некоторые клубни так и делают. Обучится сама в процессе езды

 

 

Маслонасос коробки говнит на всех передачах, а не "после 60" (потому что работает от мотора, и соответственно работа зависит от оборотов, а не от скорости).

Мой опыт, на холодную всё ок, включение, все переключения идеальны, ни пинков, ни толчков. Как только прогревался появлялся пинок с 1 на вторую2. в пробках аж ехать не хотелось, если тапку в пол, то отрабатывали все скоростя на ура.  ошибки были, но номера не помню, ничего не указывало, на перегрев. по сканеру только увидел что температура была в районе 95 градусов. и когда скинул шланг на охлаждение, тест выявил низкую производительность маслонасоса.. при замене поменял только маслонасос, и несколько фриков плюс железяк в одном из пакетов. думал в коробе будет фарш.

Так что я бы не был так категоричен.

@MPAMOP, че там у вас совсем никаких сканеров нету?! подойдет  лаунч, номер не помню, но им читают все машины. основную инфу по коробе он даст, может только в номерах ошибок быть не верным, но и то не факт. можно посмотреть индексы заполнения пакетов, выложить их сюда. можно посмотреть температуру АКПП. тоже выложить сюда.

Подскажите как лечить. В пробке коробка встала в аварийный режим, остановился на обочине, ELM увидел 2 ошибки: Р0700, и Р0846 Transmission Fluid Pressure sensor. Было такое несколько раз (2 раза подряд даже после стирания ошибок), зависимости от каких-либо условий не заметил. Коробка работает без нареканий на холодную и горячую.  (нет ни толчков, ни рывков). Масло с фильтрами заменено 20 т.км. назад. 5,7 545 RFE.

Сегодня поменяли жижу + фильтра. Короче плоский фильтр (который был установлен), его порвало по шву по чему-то. И ещё какаята мистика - все пишут, что для частичной замены надо 7литров жидкости (7банок мопара). Мастер слил около 9 литров. В общем ничего не оставалось, как долить уже отработанной жидкости. Так и  знал что надо с запасом брать...

 

И по теме, рабочий уровень должен находиться между двумя отверстиями HOT?? Это после прогретой коробки и переключения селектора передач во все положения, когда ручник поднят вверх?. Если это так, тогда придётся ещё доливать 

Изменено 29 июля 201511 г пользователем uklunok

 

И по теме, рабочий уровень должен находиться между двумя отверстиями HOT?? Это после прогретой коробки и переключения селектора передач во все положения, когда ручник поднят вверх?. Если это так, тогда придётся ещё доливать 

....и при замере уровня двигатель должен работать!

Изменено 29 июля 201511 г пользователем andybel

Да я в курсе. Сейчас получается чуть выше самого верхнего отверстия cold, это сколько примерно долить?

Я уровень выставлял опытным путём.....долил грамм 150 - проверил.....долил ещё 100 - проверил....и так пока уровень не выставится в норму. Уровень проверять на прогретом коробасе....

Блин, этож постоянно дёргать селектор, потом 2мин ждать.

Зачем ждать? Попереводил все режимы туда-сюда и замеряйте....

Изменено 29 июля 201511 г пользователем andybel

До середины долей на теплой коробке. Потом проедься минут 10, встань на ровную поверхность, подожди минут 3-5, замерь и долей доверху.