Перейти к содержанию

подогреватель печки 2.7 CRD


Рекомендуемые сообщения

10
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
Город: Елец
Опубликовано
Опубликовано

У меня 2 года как подшипники сдохли, гель весь разбрызгало. Я фишку снял догреватель отрубил, ток шкив крутит в холостую. Зимой машина в гараже, там морозов нет, не парюсь! Чуть подольше греется, ну что поделать, ни гель не прокладок найти не могу, подшипники взял.

  • 2 недели спустя...
33
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
Город: Moscow
Опубликовано
Опубликовано

В общем все подключил. Теперь догреватель работает на свечах накала. Стала греться машинка побыстрее. Жду холодов. Но пока работает только 1 свеча т.к. для 2х свечей нужен предохранитель на 40-50А, а в стандартном корпусе их нет. Только макси. (не учел)

Реле времени подключил только как вкл/выкл силового реле. Время на 1 мин выставил. Силовое реле лучше брать на 70А, будет понадежнее и пред к нему в корпусе макси на 70А и колодку соответствующую. Вот что купил я:

 

РЕГТАЙМ2-12-(60-600) (для вкл/выкл устройств через 60-600с) - 380.4 руб
Реле 404.3787-10 12В 40А с предохранителем 4-х контактное 404.3787-10 133.90 руб (лучше заменить на 70А 4х контактное)

Держатель плоского предохранителя керамический с проводами 4,0 кв.мм. ДПр30А - 38.8 руб (лучше заменить для макси + пред на 70А)
Колодка реле KR-3701 с контактами TD2114DP (5шт-6,3мм) KR-3701к 2 шт  - 77.4 руб (1 такую и одну для 4х контактного силового реле)
Труба гофрированная, тип "В" неразрезная, внутр.д. 6,8 мм., 5 метров     40907ВТ5 - 66.7руб

 

+ провод 4мм2 3 метра, коробка распаячная и всякие клемники для красоты подключения. брал тут: https://www.12vi.ru

Схему нарисовал. Сори за подчерг)

post-12579-0-00373800-1508397477_thumb.jpg

  • 1 месяц спустя...
3
Автомобиль: Jeep Cherokee
Город: Брянск
Опубликовано
Опубликовано

Из-под шкива разлетелась смазка...Закупил три подшипника (2-202, и 1 на муфту. Перебрал... Поставил всё на место...И что вы думаете?! Из-под шкива полетел антифриз. Сегодня закольцую шланги, пока буду ездить так. Ищу б/у хитер....

294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Город: Смоленск
Опубликовано
Опубликовано

Коллеги,кто здорово понимает в этом "хитере"?Проблема вот в чём.Стал он у меня издавать посторонние звуки,но при этом работал.Я залез внутрь,поменял все три подшипника,но ПМС залил не 10000,а ту,которая была доступна в тот момент.Это была жижа для висок грузовиков ,как потом я выяснил ПМС12500.Собрал-не работает.Я грешил на ПМС не того калибра.Дело было весной и я отложил разбирательство до осени.Недавно ,прикупив ПМС 10000,я решил добить вопрос с догревателем.Сняв его и разобрав для промывки,обнаружил,что жижа там не прозрачная,а стального цвета,как будто что то внутри трётся обо что то.Слил ,вымыл,заправив правильный ПМС-не работает.То есть утром на холодную при запуске муфта начинает вращаться,потом через пару секунд блокируется,проходит секунд пять ,муфта начинает опять вращаться и после этого больше не блокируется совсем.Сразу появилась мысль о малом количестве заправленного ПМС,но открутив пробку увидел,что жижа выливается через заправочные отверстие.Значит дело не в этом.А в чём. ....?У кого какие мысли?

33
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
Город: Moscow
Опубликовано
Опубликовано
В 19.12.2017 в 19:17, oejek67 сказал:

У кого какие мысли?

Думаю либо внутри износ сильный раз жижа цвета металла, либо чето с проводкой. Вояй как у меня на свечах) и нет проблем. Прогрев заметно ускорился. Только пред надо ставить на 100 А в моей схеме т.к. 70-80 греются сильно. И желательно свечи потолще брать, у них площадь накала больше.

294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Город: Смоленск
Опубликовано
Опубликовано

А какое напряжение должно приходить на фишку этого хитера,кто знает?Может 12V много будет?Хочу принудительно подать "+".

33
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
Город: Moscow
Опубликовано
Опубликовано
4 часа назад, oejek67 сказал:

какое напряжение должно приходить на фишку

12v. тестером кажет 14,4 - 14,7.Можешь с аккума взять + -. Узнаешь работает он вообще или нет.

  • 3 года спустя...
1
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland CRD
Город: Снегири
Опубликовано
Опубликовано
30.09.2015 в 19:45, Denis88 сказал:

только под болт, пока не польется наружу

Здравствуйте. Не могу понять под какой болт заливать этот гель? Тот, что в центре? У меня никаких болтов других нигде не видно. По периметру - крепежные маленькие и один большой в центре. Это с тыльной стороны. А с лицевой только шкив. По бокам нет ничего.

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 654 гостей (Посмотреть всех)

    • up6
    • Man1999
    • Nikita6011
    • AS8
    • Poland
    • Sandrvista
  • Бортжурналы

    1. Графит

      • 2
        записи
      • 7
        комментариев
      • 847
        просмотров

      Последние записи

      Kyl
      Последняя запись

      Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

      Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

      А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

      я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

      И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

      далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

      Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

      Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

      передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

      Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

      Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

      Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

      Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

       

      З.Ы. пробег 360к                                          


    2. К нам в сервис TRS Motors приехал Jeep Liberty 2012 года выпуска с пробегом 140 тысяч километров. Основная жалоба владельца была одна, но очень серьёзная — автомобиль периодически глох, причём это могло произойти как на холостом ходу, так и в движении. Такая неисправность не просто создаёт неудобства, она представляет реальную опасность на дороге, особенно в потоке или на перекрёстке. Клиент рассказал, что уже обращался в другой автосервис с этой проблемой. Там провели какие-то работы, стёрли ошибки из электронного блока управления и заменили одну из деталей на более доступную, неоригинальную. После этого мастера заверили, что проблема решена. Однако, к сожалению для владельца, 'глюк' никуда не исчез — Liberty продолжал вести себя непредсказуемо, заставляя водителя постоянно нервничать за рулём. Это классический пример, когда попытка сэкономить на качестве запчастей приводит лишь к временному устранению симптомов, но не самой причины неисправности, а в итоге — к ещё большим затратам времени и денег.

      Что выявила углубленная диагностика в TRS Motors?

      Наши специалисты не стали ограничиваться простым сканированием кодов ошибок. Мы начали с полноценной компьютерной диагностики, но главное — подключили мотор-тестер для анализа реальных сигналов с датчиков в режиме реального времени. Именно этот подход позволил найти 'иголку в стогу сена'. Внимание инженера привлёк сигнал с датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). Визуально на осциллограмме были чётко видны периодические пропадания импульсов. Это критически важный сигнал, на основе которого блок управления двигателем рассчитывает момент впрыска топлива и зажигания. Когда этот сигнал пропадает, 'мозги' автомобиля просто не понимают, в каком положении находятся поршни, и мгновенно отключают подачу топлива и искру, чтобы избежать серьёзных механических повреждений. Именно эти пропадания и были причиной внезапного глушения двигателя. Установленный ранее неоригинальный датчик, несмотря на свою внешнюю схожесть, не обеспечивал стабильный и чистый сигнал, что и привело к повторению проблемы. Подобные нюансы часто упускаются при поверхностной диагностике, но они являются ключом к настоящему решению.

      Почему замена на оригинальную запчасть — единственно верное решение?

      Убедившись в диагнозе, мы предложили владельцу единственно правильный путь — замену некондиционного датчика на оригинальный, рекомендованный производителем Jeep. В чём принципиальная разница? Оригинальные датчики проходят жёсткие испытания на соответствие температурным, вибрационным и электромагнитным нагрузкам, которые характерны для работы в подкапотном пространстве конкретной модели автомобиля. Их рабочие параметры (зазор, сопротивление, форма сигнала) идеально согласованы с алгоритмами работы ЭБУ. После установки оригинального датчика коленвала мы не просто заменили деталь. Была проведена полноценная процедура адаптации: сброс адаптаций блока управления, обучение на холостом ходу и обязательная контрольная поездка с мониторингом всех ключевых параметров. Результат говорил сам за себя: двигатель запускался с пол-оборота, работал ровно и стабильно на всех режимах, а в памяти электронных систем не осталось ни одной ошибки. Проблема с глушением была полностью устранена.

      Как избежать подобных ситуаций с Jeep Liberty и другими автомобилями?

      История этого Jeep Liberty — отличный повод напомнить всем владельцам автомобилей, особенно таких требовательных к качеству запчастей, как американские внедорожники, о нескольких простых правилах. Во-первых, доверяйте диагностику и ремонт специализированным сервисам, которые имеют опыт работы с конкретным брендом и доступ к профессиональному оборудованию, а не только к сканеру ошибок. Во-вторых, настаивайте на использовании оригинальных запчастей или их качественных аналогов премиум-класса, особенно когда речь идёт о критических компонентах системы управления двигателем, трансмиссии или безопасности. Экономия в 2-3 раза на детали часто оборачивается повторным ремонтом, эвакуацией и, как следствие, удвоенными затратами. Регулярное техническое обслуживание и внимательное отношение к любым изменениям в поведении автомобиля — залог его долгой и беспроблемной службы. Если ваш автомобиль начал глохнуть, дергаться или проявлять другие странности — не откладывайте визит к проверенным специалистам, таким как мастера TRS Motors.
    3.  

      https://rutube.ru/video/private/cd206a28b6d8e69ed5c0fc50bde655e8/?p=PaHmtlIhBiQAptdqQYIIWQ

       

      Вот такой автомобиль пригнали нам после морозов. Это JEEP Grand Cherokee WK2 3.0 итальянский дизель 2013 года, пробег 300 000 км. Машина приехала к нам своим ходом. Значит, все плохое уже случилось. Заводим двигатель. Вот такой концерт ударных инструментов. Хорошо прослушивается партия шатунов и коленвала.

      Сняли двигатель, и сняли поддон. И что мы видим? Опять сломанный коленвал. И в том же месте. Эта поломка типичная для этого двигателя.

      1 Трещина коленвала.png

      Мы уже снимали много видео на эту тему. Ссылки приведу в описании. И много раз просчитывали стоимость ремонта. И каждый раз она проигрывала стоимости двигателя б/у.

      2 Сломанный коленвал.png

      Двигатель б/у хорошего качества найти сейчас непросто. В основном, на разборках сейчас продают моторы, выработавшие свой ресурс на российских дорогах, и наевшиеся российской солярки. Такой мотор будет стучать, дымить и жрать масло изначально.

      3 Двигатель бу дымит из сапуна.png

      4 Двигатель бу дымит из щупа.png

      Но владельцу этого автомобиля повезло. Он приобрел двигатель с маленьким пробегом, да еще полной комплектации. С коллекторами, форсунками, турбиной и т.д. С виду двигатель как новый.

      5 Двигатель бу полной комплектации.png

      Заводим двигатель б/у. Работает как положено – ровно, тихо. Будем надеяться, он еще долго прослужит своему новому владельцу.

      6 Завели мотор бу.png

       

      Jeep Grand Cherokee WK2 итальянский дизель VM типичная поломка коленвала

      https://youtu.be/JtKgomTVdv0

×
×
  • Создать...