Преодоление брода производить с большой осторожностью. Автомобиль способен с малой скоростью преодолевать брод с твердым грунтом глубиной до 700 мм при снятом ремне вентилятора и закрытых жалюзи радиатора. Брод глубиной до 500 мм можно преодолевать, не снимая ремня вентилятора, но с закрытыми жалюзи радиатора. Перед преодолением брода тщательно проверить состояние дна, убедиться в отсутствии глубоких ям, крупных камней, топких мест, а также выбирать и проверять места входа автомобиля в воду и выхода его из воды.

Преодолевать брод следует осторожно, не создавая волны перед автомобилем, на первой или второй передаче в коробке передач с включенными передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке.

Избегать маневрирования и крутых поворотов.

После преодоления брода при первой возможности, но не позднее, чем в тот же день, проверить состояние масла во всех агрегатах. Если в масле будет обнаружена вода, то слить масло из этого агрегата. Наличие воды в масле определять по изменению его цвета. Следует также смазать до выдавливания свежей смазки все пресс-масленки шасси. При каждом выходе автомобиля из брода производить несколько неполных выключении сцепления и торможений для просушки фрикционных накладок сцепления и накладок тормозных колодок.

При остановке двигателя автомобиля во время преодоления брода можно сделать две-три попытки пустить двигатель стартером. Если двигатель не пускается, то автомобиль немедленно эвакуировать из воды любыми средствами. В случае проникновения воды в агрегаты автомобиля двигаться собственным ходом после его извлечения из воды не следует. Отбуксировать автомобиль в место, где можно провести техническое обслуживание.

 

P.S. Взято из инструкции к УАЗ-у, но какая нафик разница

все это баловство... без шноркеля нефиг эксперементировать ...чревато...

@DIMIDROLL, кому что...я люблю эксперименты...а последствия-ну тут никуда не денешься

 

 

А еще Миха Довер, раз уж ты сунул сюда про брод - теперь давай профессиональные инструкции по преодолению водных преград (я потом откорректирую), строительство временных мостов (тоже откорректирую), и плотов (это ты сам рой))

А то будет на рейде река...а перезжать надо даже на стоке...как? чтоб все знали! Спрошу с тебя

Изменено 23 января 201214 г пользователем Domkrat

все это баловство... без шноркеля нефиг эксперементировать ...чревато...

воздухозаборник на тракторе возле фары, если выше фары погружение то турбина как пылесос втягивает воду в интеркулер и далее в впускной колектор и может произойти не поправимое. мне повезло и движок либо задушился либо что то его аварийно отрубило, но за камазом бежал быстрее спринтера, благо метров 300 всего. потом долго сушился

А еще Миха Довер, раз уж ты сунул сюда про брод - теперь давай профессиональные инструкции по преодолению водных преград (я потом откорректирую), строительство временных мостов (тоже откорректирую), и плотов (это ты сам рой))

А то будет на рейде река...а перезжать надо даже на стоке...как? чтоб все знали! Спрошу с тебя

во задачи нарезает, генералисимус

@Veter, а че тебя не устраивает?

Veter, а че тебя не устраивает?

я ваще молчу с составом

@Veter, может хочешь замутить тему "расчет временных мостов для преодоления водных преград на легковых автомобилях?"

Я с легкостью возложу на тебя данную ответственность

Или тебе больше интересна тема "расчет плавучести железнодорожного состава с водкой"?

Изменено 23 января 201214 г пользователем Domkrat

зря я влез...

Преодоление брода. Инструкция для блондинки.

 

"После удачного преодоления брода позвоните подруге и поделитесь свое радостью, не держите эмоции в себе!"

 

Ну да, согласен, одеваться совсем необязательно!

 

Витаминка - инструкция зачет!

Полметра у жипов по инструкции. У лифтованных соответственно больше. Все машины индивидуальны и глубина у всех разная будет.

На кирпиче умудрился гидроудар словить в лужице сантиметров 30,с родным воздуханом.Какие там полметра..Правда скорость была неслабая-ходом шёл,но всё равно..Для бродов джип однозначно не приспособлен в стоке.

Не мое, взято с просторов рунета, но крайне полезно

 

Не зная броду – не суйся

 

Интересно , умеете ли вы плавать ? Скорее всего – да. А ваш внедорожник ? Скорее всего – нет.

Давайте попробуем научить нашего полноприводного коня если не плавать, то хотя бы безопасно нырять. Для этого необходимо совершить над вашим любимцем несколько профилактических мероприятий , пару терапевтических и даже одно хирургическое.

 

1. Общая часть

 

При прохождении автомобилем глубокого водного препятствия вода стремится проникнуть во все полые места вашего транспорта – природа не терпит пустоты. Кое-куда ее можно допустить, а кое-где ей совсем не место …

 

2. Специальная часть

 

Трансмиссия , ходовая часть – наиболее уязвимые узлы и агрегаты автомобиля при эксплуатации его в водной среде. Заглубление трансмиссии и ходовой части при прохождении брода всегда будет максимальным из-за их расположения. Охотнее всего вода проникает в низко расположенные узлы. Общее правило для всех систем автомобиля : сальники агрегатов должны надежно удерживать масло в контуре, герметичность которого они обеспечивают, они не должны «потеть» или подтекать, в противном случае они не смогут противостоять проникновению воды . Не стоит забывать, что при глубоком погружении давление воды может существенно превышать величину на которую сальники рассчитаны. Конечно, вам вряд ли удастся нырнуть так глубоко, чтобы не выдержал исправный сальник, но если он пропускает хотя бы каплю масла наружу, то непременно пропустит порцию воды вовнутрь.

 

При работе любого механизма в масляной среде внутри замкнутого контура может создаться избыточное давление, которое неминуемо привело бы к повреждению сальников и течи масла , если бы агрегат не имел связи с атмосферой и был лишен возможности «стравливать» туда излишки давления. Означенная связь устанавливается с помощью так называемых сапунов.

Сапун представляет собой отверстие в верхней части корпуса механизма. Поскольку агрегат заполнен маслом не полностью , а лишь в той части, в которой оно обеспечивает его работоспособность, остается достаточно места для концентрации паров нагретого масла и , обычно, это происходит в верхней части корпуса механизма, откуда они (пары) и удаляются через сапун. Так вот этот самый сапун и является основным путем проникновения воды в агрегат автомобиля. Сапунами оборудованы : картеры редукторов переднего и заднего мостов внедорожника, а также его коробка и раздатка.

 

Производитель в качестве сапуна устанавливает коротенький ( 10-30 мм ) металлический патрубок, торчащий из корпуса агрегата .Если вам повезет, вы получите автомобиль, у которого на патрубок будет надета резиновая трубка , выведенная выше уровня выхода сапуна и ,возможно, снабженная защитным колпачком предохраняющим от забрызгивания, но не от погружения. Если вы неудачник , вам попадется машина, у которой на сапунах нет ничего ( кроме патрубков ). Иногда попадаются решения, где непосредственно на патрубок надет брызгозащитный колпачок . Обычно часть агрегатов ( картеры редукторов мостов ) оборудованы удлинительными трубками, а часть ( коробка и раздатка ) – нет. Чтобы предохранить перечисленные агрегаты от проникновения воды необходимо удлинить резиновые трубки там, где они есть и установить их там ,

где их никогда не было. Есть несколько вариантов того, куда можно вывести свободные концы трубок, это:

 

1. Самая высокая точка под кузовом автомобиля

2. Салон

3. Система забора воздуха для двигателя ( особенно удачно, если она оборудована шнорхелем )

 

В первом случае глубина проходимого брода увеличится незначительно и вряд ли превысит ¾ диаметра колеса.

Во втором случае с бродом будет все в порядке, но, после того как трансмиссия прогреется , вам вряд ли поможет самый лучший салонный ароматизатор.

Третий вариант – оптимальный. Трансмиссия будет «дышать» пока двигатель не засосет воду, но тогда вам будет уже не до того. Если двигатель снабжен шнорхелем , то вам вообще не удастся затопить трансмиссию.

 

Особое внимание необходимо уделить переднему мосту внедорожника. Неблагонадежными его местами являются сальники ступиц, ( они не «текут» даже будучи поврежденными, т.к. смазка в контуре консистентная а не жидкая )

попадание воды вовнутрь происходит незаметно и имеет отдаленные последствия в виде «гибели» подшипников ступиц. Другим слабым местом являются сальники кулаков, внутри которых трудятся ШРУСы, либо пыльники ШРУСов , если передняя подвеска независимая. Внутри этих контуров опять-таки находится консистентная смазка не «убегающая» при повреждении сальников или пыльников.

 

Из опыта эксплуатации машин в других off-road клубах можно сделать вывод, что еще одним проблемным узлом может явиться сцепление. Известны случаи, когда даже у абсолютно новых внедорожников намокало и начинало буксовать сцепление, а иногда после «купания» диск полностью выходил из строя. В нашем клубе такого не было ни разу, хотя некоторым машинам уже по 15 и более лет , а рек у нас хватает.

 

Резюме: чтобы защитить трансмиссию и ходовую часть от проникновения воды нужно :

 

1. Поменять все подозрительные сальники и пыльники

2. Удлинить патрубки сапунов

 

Система охлаждения – является герметичной и потому не требующей специальной подготовки, но есть нюанс…

 

Все дело в том, что крыльчатка вентилятора системы охлаждения двигателя рассчитана на работу в воздушной среде и, потому, вплотную приближена к теплообменнику радиатора . При погружении в воду, отталкиваясь от более плотной, чем воздух, среды лопасти крыльчатки выгнутся в сторону радиатора и легко могут повредить трубки теплообменника , вплоть до их перфорации. Это не относится к автомобилям ,к которым создатель был милостлив ,и наделил их большим ( 80-100 мм ) расстоянием от крыльчатки до теплообменника радиатора.

 

Решений у этой проблемы ( за исключением снятия ремня вентилятора ) три. Вот они:

1. На теплообменнике радиатора , в месте возможного контакта лопастей с поверхностью, устанавливают кольцо из 1-2 мм стали , 2-4 мм алюминия или другого материала, недопускающего пробоя трубок теплообменника лопастью. ( не очень изящный с технической точки зрения вариант, хотя и действенный ).

2. Если на автомобиле установлен электровентилятор, то в салон просто выводится тумблер принудительного отключения вентилятора. Просто и эффективно.

3. Вместо вентилятора с ременным приводом устанавливают электровентилятор. Далее см. п. 2

 

ДВИГАТЕЛЬ – потому и написано заглавными буквами, что это самое главное.

 

К двигателю в равной с остальными агрегатами автомобиля степени относится требование по замене «уставших» и текущих сальников , это – общее правило. Защита двигателя от проникновения воды очень специфична , ведь это самый сложный агрегат любого внедорожника. Вначале давайте разберемся какими способами вода может забраться в святая святых нашего с вами «месителя грязи» или «глотателя пыли» . Вода предпочитает следующие пути :

 

1. 
    
   
2. 1. Сальники ( уставшие )
   
3. 2. Отверстие масляного щупа
   
4. 3. Сапун ( если он не выведен в систему забора воздуха )
   
5. 4. Пробка для залива масла ( если негерметична )
   
6. 5. Система забора воздуха ( самый распространенный и часто летальный способ )
   
7. 6. Выпускная система
   

 

Как со всем этим бороться ?

 

Ну с п.1 все более-менее понятно.

 

Начнем тогда с п.2.

 

Посмотрите достаточно ли герметична пробка масляного щупа, если нет – придумайте что-нибудь для герметизации. Желательно , чтобы после решения вами этой задачки щуп можно было использовать по его прямому назначению. И не важно , что ваш чудо-дредноут совсем не «ест» масло, контролировать его уровень необходимо для того, чтобы вовремя заметить , что масло у вас куда-то делось ( пробой картера например, а сигнальная лампочка или стрелочный индикатор давления «погибли» на прошлом броде ), либо масло стало цвета кофе с молоком ( попала вода ).

 

К п.3

 

Здесь необходимо посмотреть конструкцию сапуна на предмет того, может ли вода попасть через него в картер двигателя. Если – да, то сапун удлините и выведите куда-нибудь, хотя бы в систему забора воздуха. Соединение можно сделать разъемным и использовать ( соединять ) только при угрозе прохождения брода чрезмерной глубины.

 

К п.4

 

Пробка для залива масла в двигатель обычно герметична, но все же проверьте.

 

К п.5

 

Начинается самое интересное . Не будем о том, что вода в моторе это плохо. Это просто …!! Это гидроудар и капремонт.

 

Шнорхель ( Snorkel ) – как много в этом звуке…Между прочим у нас в магазинах появляются иногда эти изделия от ARB , но по цене в районе 1.000 у.е., а всего-то кусок ПВХ трубы и крепеж. Поэтому настоящий джипер любит и умеет изготавливать шнорхель сам, вот этими вот руками (посмотрите на руки). Материалы применяются самые разные от пластиковых водопроводных труб через резиновые шланги или гофры до изделий из жести и нержавейки. Задача при этом стоит одна - переместить точку забора воздуха на недосягаемую для воды высоту. В зависимости от расположения воздушного фильтра и дислокации прочих частей системы забора воздуха вашего авто решите где и что вы будете отрезать у вашего любимца , чтобы вывести трубу, шланг и пр. по

стойке лобового стекла вверх (обычное место расположения шнорхеля). Некоторые предпочитают сделать дырку в крыле своего пегаса , некоторые сверлят крышку капота, а другие так вообще выводят воздухозаборник в салон ( этот метод мы не рассматриваем, хотя в реализации он не сложнее нашего ).

 

Чтобы в выведенную в небо трубу не попала дождевая вода оканчивается эта конструкция обычно чем-то вроде перевернутой полусферы, а у некоторых чем-то вроде большой консервной банки перевернутой к верху дном.

Главное в том, чтобы по всей длине система забора воздуха оказалась герметична. Все стыки садятся на герметик, либо 88-й для полной гидроизоляции. Внутренний диаметр используемых труб обычно составляет 60-70 мм., так как нет смысла создавать дополнительное сопротивление всасыванию воздуха , поэтому лучше взять трубу «с запасом». Такая экономия у нас оправдана точно ( можно сэкономить на межколесную блокировку от той же ARB и компрессор ), но даже буржуи не гнушаются поступать также, а ведь у этих скопидомов шнорхель стоит в районе 300 их денег при их уровне достатка.

 

К п.6

 

Одни утверждают, что в глубоком броде давление воды может препятствовать нормальному истечению газов из выпускной системы, вплоть до остановки двигателя на холостых оборотах, другие убедительно доказывают, что этого не может быть, но одно ясно точно, выводить выхлопную трубу на крышу проблематично. Во-первых - она горячая и можно обжечься. Во – вторых , городить вокруг нее радиатор ( типа как у ППШ ) как-то громоздко.

И в- третьих, если все-таки заглох в воде ни в коем случае не заводи мотор. Вода наверняка прокралась через систему выпуска и ждет , чтобы попасть в камеру сгорания .В подобных обстоятельствах нужно:

 

• 
   
  
• чтобы друзья вынули вас из воды
  
• выкрутить свечи зажигания на зажигалках или свечи накаливания ( форсунки ) на дизелях
  
• одним лишь стартером подольше покрутить двигатель не заводя его ( на дизеле я использовал сигнализацию, которая блокировала ТНВД а стартеру позволяла работать , то есть ставишь машину на сигнализацию и пробуешь завести , либо снять питание с соленоида ТНВД ) вода, по идее, будет выдавлена через отверстия свечей. При снятии форсунок дизель обычно не заводится.
  

 

К тому же система выпуска часто повреждается в процессе мероприятия и вывод ее наверх не будет иметь смысла, но в общем противопоказаний для такого апгрейда нет.

 

Электрическая часть

 

Проникновение воды в электрическую часть вашего «титаника» ознаменуется не только сгоревшими предохранителями. Поверьте.

 

• 
   
  
• коррозия эл. контактов в разъемах , появление явлений «проводимости», там где ее не ждут
  
• как следствие п.1 отказ приборов, выход из строя магнитофона ( это – самое страшное ), иных электросистем внедорожника
  
• прекращение вашего участия в мероприятии из-за выхода из строя компьютера управления двигателем
  
• неисправные сложные электросистемы ( напр. блок управления свечами накаливания в дизеле ) способны аппаратно вывести из строя детали автомобиля. К примеру упомянутый блок, следящий за параметрами предпускового прогрева свечей, запросто может не выключить их совсем. И жить им тогда останется минут 5 .
  

 

Так что электрическая часть внедорожника нуждается в активной гидроизоляции.

 

Зажигалки.

У такого транспорта всегда была водобоязнь. Полжизни проводит российский шофер в поисках утраченной искры. Между тем борьба с водной стихией успешно ведется с помощью силиконового герметика. Крышка трамблера, стыки проводов и манжетов свечей зажигания, граница манжет-свеча и пр. промазываются означенным герметиком и ,говорят, - всё ! Если штатная изоляция проводов свечей зажигания цела, то она должна «держать» воду.

 

За исключением этой особенности бензиновых авто , все остальные предосторожности касаются в т.ч. и дизелей :

 

• 
   
  
• гидроизоляция всех электроразъемов, которые вам только удастся найти, с помощью силиконового герметика
  
• гидроизоляция компьютера управления двигателем , обычно достаточно обработать место присоединения крышки компьютера к корпусу и электроразъемы.
  
• не забудьте загерметизировать доп. электрооборудование ( фары, лебедки и пр. ). Кстати электрические лебедки при погружении в воду могут самопроизвольно сработать и при включенном режиме LOCK редуктора вы запросто можете расстаться со своим «бабушкоотбойником», ведь иногда ,для скорости, трос лебедки наматывается прямо на него.
  

 

После проведения всех этих мероприятий вы чувствуете себя на много спокойнее при прохождении бродов, но не расслабляйтесь , ведь есть еще генератор. Эта та самая штуковина, которая не может быть герметична по природе своей и которая здорово может испортить вам настроение вдруг сломавшись. А сломаться ( сгореть, выйти из строя, рассчитаться на первый-второй и пр. ) она может по нескольким причинам . Одна из них заключается в том, что из-за накопившейся в корпусе генератора , снабженном многочисленными отверстиями для охлаждения , грязи попавшая вовнутрь вода начинает быть проводником , КЗ , что-то где-то сгорает. Другая известная причина состоит в том, что скорость вращения генератора достаточно высока и вода , попавшая вовнутрь , очень способствует гидродинамическому удару , который механически разрушает генератор.

 

Кузов

 

Ну вот добрались мы и до кузова. Обычно очень неприятен момент намокания ковриков, носков, штанов и кресел, рубашки и галстука наконец.

 

Кузов сконструирован таким образом, что, к сожалению, водонепроницаемым быть не может. Некоторые коллеги доводят его до состояния , когда местная речная фауна легко попадает вовнутрь . Однажды мне довелось видеть внедорожник , стёкла багажного отделения которого были забрызганы изнутри.

 

Кое-что все-таки можно предпринять для минимизации проникновения воды вовнутрь. В полу кузова обычно присутствуют отверстия, закрытые резиновыми пробками , которые необходимо проверить на предмет наличия присутствия , во-первых, и на герметичность во-вторых. Если пробки есть ,но сидят не плотно – посадите их на клей, либо герметик. Затем нужно проверить уплотнения дверей – они тоже способны несколько секунд сдерживать натиск воды.

 

Вот и всё. Готовы? Поехали!

 

Орфография автора сохранена. Найду где взял, вставлю копирайты.

а еще есть такая фигня как передний номер. На что я и попал. номер то прикрутил к рамке стяжками пластиковыми, чтобы не потерять случайно. А про то что рамка может оторваться вместе с номером и не подумал. Причем на Мондео я его прикручивал через рамку к бамперу. В итоге, при проезде небольшого ручейка с простым плюханьем в воду от номера осталась только часть пластика рамки под саморезом. Но я об этом узнал через полста км на КПМ,правд без последствий на тот момент. Но авто теперь надо перерегистрировать