Перейти к содержимому
Открыть в приложении

Удобный способ просмотра. Узнать больше.

JEEP4X4CLUB

Полноэкранное приложение на главном экране с push-уведомлениями, медалями и многим другим.

Чтобы установить это приложение на iOS и iPadOS
  1. Нажмите иконку «Поделиться» в Safari
  2. Прокрутите меню и нажмите На экран «Домой».
  3. Нажмите Добавить в правом верхнем углу.
Чтобы установить это приложение на Android
  1. Нажмите меню из трёх точек (⋮) в правом верхнем углу браузера.
  2. Нажмите Добавить на главный экран или Установить приложение.
  3. Подтвердите, нажав Установить.
JEEP4X4CLUB в VK и VKVIDEO - подпишитесь!

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы получить полный доступ к ресурсам.

Проблема с АКПП

Доброго времени суток! Порылся я в форуме, но толком ответа на свою беду не нарыл, а беда в следующем,сегодня коробка встала в аварийный режим (дальше 2 либо 3й не переключается). Началось так, сегодня весь город у нас поплыл(температура + 3, снега не мерено и всё превратилось в водяную кашу со снегом (но без реагентов)), двигался по городу коробка вела себя сегодня и до без проблем, останавливался, глушил ездил, всё гуд, после поставил машину завёл через 3,5 часа (с автозапуска) сел в машину горит ЧЕК, поехал, а коробка не переключается. Вот прошу помощи, в чём беда, если есть ссылки с изображения буду очень рад! Всем заранее спасибо за помощь! :hi:

  • Ответы 772
  • Просмотры 237,3k
  • Создано
  • Последний ответ

Лучшие авторы в этой теме

Самые популярные сообщения

  • ХМ. Вижу, что тема не особо интересна, но ради полноты изложения заканчиваю.   Выяснив, что сигнал С4 какой-то неправильный, я прошелся по нему и нашел несколько не внушающих доверия мест. Промыл, п

  • Вот плата:     Тут подпаялся:     Номера контактов указаны черным. Необходимые нам - обведены красным Синим указаны сигналы управления коробкой.   Сразу пофотать состояния не догадался, а

  • Может кто возьмется повторить и протестировать рабочий шифтер?   Вот схема, чтобы было нагляднее     Вот разъем С1:       Это вид со стороны пайки.

Опубликованные изображения

Важные ответы

В общем поменял я коробас, залил 6л. масла, машина отработала около часа, уровень показывает мах (при 80*) наверное многовато будет. Ошибка пробивается 0700, чек горит, шифтер не горит, машина едет но по ходу в аварийном режиме на второй, много не ездил покрутился возле дома. Если я правильно думаю надо скинуть ошибку и либо все будет хорошо, либо с шифтером еще косяк. До сканера 80км- есть ли риск самому до него ехать или лучше на буксире ??? Масло нашел LIQUI MOLY TOP TEC ATF 1600 по 750р, правда было еще мерсовское по 1200р-чето дороговато подумал, брал 8л.

Изменено пользователем ohotnik24

В общем поменял я коробас, залил 6л. масла, машина отработала около часа, уровень показывает мах (при 80*) наверное многовато будет. Ошибка пробивается 0700, чек горит, шифтер не горит....

 

 

Что значит - не горит? Не светятся диоды выбора передач?

В таком случае для начала надо померить напряжение на разъеме С1 шифтера:

 

post-18265-0-06222500-1390077392_thumb.png

 

Между 1-2-3 и 11-12 должно быть 12в.

Как я уже писал выше, с шифтером, на первый взгляд, все было нормально, т.е. все горело. Погасли лампочки, когда подключили сканер и сняли ошибку(0702), это было после замены платы и до замены коробаса. А как поподробней померить напряжение на С1, где этот разъем, куда приложить контакты и т.д., просто совсем лох в электронике.

Как я уже писал выше, с шифтером, на первый взгляд, все было нормально, т.е. все горело. Погасли лампочки, когда подключили сканер и сняли ошибку(0702), это было после замены платы и до замены коробаса. А как поподробней померить напряжение на С1, где этот разъем, куда приложить контакты и т.д., просто совсем лох в электронике.

 

1. Снимаешь центральную консоль, она на 11-ти саморезах (2шт - вкладыш подлокотного бардачка, 5шт - под ним, 2шт - под подстаканниками, 2шт - под ковриком около пепельницы)

2. Сдергиваешь ручки рычагов (прсто вверх)

3. Аккуратно снимаешь крышку шифтера, она на защелках:

 

post-18265-0-16999800-1390127729_thumb.jpg

 

4. Открывается вот такая плата:

 

post-18265-0-57355100-1390126910_thumb.png

 

Только на ней нет припаянных проводов (это уже мое "художество")

 

 

5. Разъем находится справа-сзади (ес-но, по отношению к движению машины)

6. Масса - 12-й вывод, плюс зажигания - первый:

 

post-18265-0-22091700-1390127428_thumb.jpg

 

7. Мерить тестером в режиме "постоянное напряжение" (не забыв включить зажигание)

8. В режиме "сопротивление" померить, доходит-ли масса на 12-й контакт разъема.

9. Если на плате так ничего и нет, то вытащить разъем снизу , и померить напряжение прямо на его контактах. (они должны быть обозначены внутри на пластиковом корпусе)

10. Продублировать измерение, взяв массу не с разъема.

 

Пока сделай это, если не найдется питание, то надо будет искать дальше по проводам.

Изменено пользователем kasper1111

Спасиб БОЛЬШОЕ !!! Теперь понятно.

Спасиб БОЛЬШОЕ !!! Теперь понятно.

 

 

Welcome! :booze:

 

Спасибо живет тут:

 

post-18265-0-34610200-1390132957_thumb.png

Изменено пользователем kasper1111

Нашел тестер, снял консоль, но рычаги так и не удалось снять, просто тянуть вверх-этож какое усилие надо приложить? В общем промерил следующие значения: на С1-8,86в с другой массы-8.93в. На 1-2-3 с 11-12 - 11,89в с др массы - 11,93в. На сопротивление 12 (в диапазоне 200) показывает 40(но я не уверен что правильно мерил, просто незнаю как). Это нормально ???

Нашел тестер, снял консоль, но рычаги так и не удалось снять, просто тянуть вверх-этож какое усилие надо приложить?

 

Да, там туго идет. Просто вверх.

 

м.м.м..

Те контакты, которые синим отмечены - это сигнальные провода. Их пока мерить не надо.

 

Между 1-2-3 и 11-12 - нормально, но непонятно, почему разница в показаниях. Масса есть масса. Ты сопротивление мерил между контактом 12 и чем?

Вообще, похоже, что у тебя масса убежала.

Изменено пользователем kasper1111

Синий я промерил только С1 (кстати нормально что там около 9в), а сопротивление между 12 и другой массой (ничего в этом не понимаю). Показания прыгают может из за контакта, там все лаком залито, я кстати снял большой разъем и промерил, там помоему 5 контактов +, одиин из них показывает около 1в, а остальные от10.2 до11.8.

Синий я промерил только С1 (кстати нормально что там около 9в),

 

Нет, это сигнальный выход, и там должно быть или около 12В или ближе к нулю, в зависимости от положения рычага.

 

а сопротивление между 12 и другой массой (ничего в этом не понимаю).

 

Между разными контактами массы сопротивление должно быть около нуля. Максимум 1-2 Ома.

Ищи массу. Где-то нет контакта.

 

Показания прыгают может из за контакта, там все лаком залито, я кстати снял большой разъем и промерил, там помоему 5 контактов +, одиин из них показывает около 1в, а остальные от 10.2 до11.8.

 

Если рычаг был в положении P, то около 12 В должно быть на сигналах С1, С2, и С3, т.е. на контактах 6, 7 и 8 согласно таблице ниже. Ну и плюс питания, ес-но.

 

post-18265-0-37946900-1390163583_thumb.png

 

ЗЫ. Какой разъем ты снял и померил:

 

post-18265-0-92216000-1390164179_thumb.jpg

Разъем померил который С201. А как и где искать массу ? А если кинуть массу дополнительную на 12 ?

Вот схема:

 

post-18265-0-46128400-1390167050_thumb.jpg

 

На С201 нас интересуют: контакт 10 - "масса" и контакт 12 - "плюс питания".

Масса должна звониться (без сопротивления) с контактом 11 разъема С1. Сними разъем С1 и прозвони массу от него до С201 (контакт 10).

Если будет ОК, то нет контакта (или непропай) в разъеме С1, если нет - то обрыв между ними. Потом прозвони контакт С201-10 на собственно массу (например подключение массы модуля управления коробкой). Если ее тут не будет, то ищи по жгуту дальше.

Можешь еще померить прохождение массы на разъем С1-30 модуля управления коробкой (ТСМ)

 

ЗЫ. Да, можешь кинуть дополнительную массу согласно схеме.

Изменено пользователем kasper1111

Если будет ОК, то нет контакта (или непропай) в разъеме С1, если нет - то обрыв между ними.- извиняй не понял эту фразу, т.е. в любом случае косяк? И еще тупой вопрос-как прозвонить массу, т.е. поставить тестер в режим пищания и проверять контакты есть ли между ними связь?

Имелось в виду - масса от разъема С1-12 до С201-10.

Косяк в любом случае, т.к. у тебя не светятся диоды шифтера.

Да, в режим измерения сопротивления (пищания), и звонишь возможные и невозможные массы :)

 

У тебя как с английским?

С англицким можно сказать ни как, буду жену просить помочь, а схему очень плохо видно ничего не разобрать, мож я как то неправильно открываю.

Прозвонил я массу, везде приходит и на С201(10) и на плату(11,12)и на С1(30)ТСМ ! На плате контакт С1 в любом положении рычага выдает 9в, 1-2-3 - 12.3в. И еще не горят лампы заднего хода-это как то связано ? Может есть где нибудь предохранители какие? И на 7 и 8 контакте платы (также как на 6)- 9вольт!

Изменено пользователем ohotnik24

Всегда охотно!

 

Вот тут вроде именно все допуски по листу 236.14. Никаким Febi там и не пахнет. И список, кстати, не от меня, а прямиком от Daimler AG. :secret:

Febi-же, как мне не так давно стало известно, большей частью упаковщик, а не производитель. Т.е. то, что внутри может быть с допуском по листу 236.14, а может быть и без. Я бы не рисковал!

Себе залил Fuchs TITAN ATF 4134, местного производства (всегда доступно) и разумная цена

 

Теперь, что касается жидкости в гидроусилитель.

Производитель в TSB #1900503 пишет, что заводская заливка ГУР'а - MS5931.

Я подумал, что чем покупать за 17 евро кварту, я лучше куплю за 8 евро Ravenol PSY-F, т.к. он вполне соответствует MS-5931. Купил, залил - все ОК.

Тебе залили Chevron ATF, но производитель не рекомендует заливать ATF вообще (смотри боллетень).

Многие на Форуме говорят, что пох, что прекрасно все ходит, но т.к. неправильный выбор чреват немалым попадосом - я бы и тут не рисковал.

В гур FEBI 08972 (желтое)

В коробку FEBI 29449. Уже 15 тыщ накатал. Всё проверено уже на нескольких машинах

Друзья подскажите чего делать!? Сегодня попробовал прокатиться, машина начинает ехать с трудом, движение есть и при большем нажатии на педаль обороты двиг растут, а машин не едет, есть чувство что тяга прекращается, отпускаю педаль тяга начинается (что то там буксует). И R и D ситуация одинакова. До сканера я сам не доеду. Может быть это из за проблем шифтера или ТСМ ? Диоды шифтера по прежнему не горят, также как и лампы заднего хода, зато горит чек и ошибки 0700,1242,1685. Можно ли тащить машину 80км на буксире(заведенную) ?

Друзья подскажите чего делать!? Сегодня попробовал прокатиться, машина начинает ехать с трудом, движение есть и при большем нажатии на педаль обороты двиг растут, а машин не едет, есть чувство что тяга прекращается, отпускаю педаль тяга начинается (что то там буксует). И R и D ситуация одинакова. До сканера я сам не доеду. Может быть это из за проблем шифтера или ТСМ ? Диоды шифтера по прежнему не горят, также как и лампы заднего хода, зато горит чек и ошибки 0700,1242,1685. Можно ли тащить машину 80км на буксире(заведенную) ?

на заведёную можно,но судя по симптомам которые ты озвучал похоже пиздес коробасу.по первому мообщению я подумал что пиздес датчику скорости на гидроплате,но если появились буксы в коробасе есть 2 варианта ремонт или замена акпп

В том то и дело, что коробку я другую поставил, там повыше в теме есть инфа поподробней!

тебе однозначно на сканер надо! Это у тебя шифтер мозги парит, ошибки надо посмотреть на сканере, а потом скинуть!Возможно домой сам уже поедешь...

Но она же должна ехать в аварийном режиме на второй, а коробка буксует, небольшой бугорок машине не переехать!

Но она же должна ехать в аварийном режиме на второй, а коробка буксует, небольшой бугорок машине не переехать!

она едет если она в аварийки допустим на второй, а у меня бывало что она на четвертой в аварийке оставалась, тоже самое газу ей даешь а она стоит ,еле еле движется!

конечно может я что то и не так???

В инструкциях сказано что коробка входит в аварийный режим и остается на передачи кот. была, рычаг в паркинг глушим заводим и короба включает вторую, создается максимальное давление отсюда и удар при включении режима. А я поставил другую коробу машина что вперед что назад едет и буксует. В общем за пару недель звонков в ремонтные сервисы, изучая интернет и др. литературу про наши коробки я получил нехилый объем информации из этого сделал вывод: ИМХО в коробе масло менять не стоит,при средней степени эксплуатации она проходит 200-250т.км(но обязательно нужно менять фильтр через80-100т.км) а потом 60-80 руб. и переборка. Причем для коробы нашей очень губительны как о-очень плавный стиль вождения, так и о-очень агрессивный(постоянно кикдаун, резкое ускорение с места).Почему не стоит менять, если машинка из европы, там его не меняли 100% до 200т.км. Что получилось у меня на двух коробках,машинка моя приехала из германии(157 000км), обслуживалась у диллера до последнего, в отличном состоянии(только была убита подвеска, пару шрусов) и тут я на радостях стал менять всю жижу потихоньку,чтобы точно знать что свежая и когда залита(в коробе зря). Свежее масло тут же начало чистить всякую грязь, которая остается в трансе и забивает гидроблок, отсюда и первые мысли про плату(она была забита), кстати мерсовцы объясняют отсутствие пробки в трансе тем, чтобы снимали его,резали, чистили и меняли внутренности, кот. в свою очередь являются расходниками(хотя в 9 коробе вновь есть пробка, наверное после опыта с 6). Со второй коробой тоже самое, только она еще стояла без работы некоторое время, со слитым маслом из поддона.Я поставил залил свежее масло и капец ей, хотя она с пробегом 128т.км и сама ехала из британии в Таллин. Теперь ребята не хотят брать ее обратно, говорят была рабочая. Если хочется поменять масло в акпп и вы не знаете когда и как оно менялось нужно промывать гидроблок, желательно с заменой платы, отдавать на резку чистку транс и замену его внутренностей, новый фильтр,адаптер, прокладка и свеженькое масло по допуску 236.14. А дальше через 30-40т.км менять фильтр и масло частично(4л), а через 80 еще и гидроблок промывать и тогда короба будет служить долго. С одной стороны 6 короба надежная, а с другой очень геморная. Иногда жалею что не взял бензинку(ИНОГДА)! У меня было пару американцов седанов с автоматом, так там я масло не менял, посмотрел на цвет и запах, так я помню масло выдавило через патрубок, ехал 400км, масло нашел залил много через край-а коробе пофиг как работала так и работает! В общем у меня теперь недвижимый уже месяц джип, две неисправных коробы и отсутствие 80т.р.

Был у меня в своё время МВ W203 2.2cdi c такой же акпп как у тебя 722.6 и был на ней не большой букс с 3 на 4 скорость долго разбирались в чем дело,оказалось выработка в самом гидроблоке.на акпп которые ставились на тд это болезнь,возможно и у тебя такая же беда

@ohotnik24, откуда у тебя такая информация?или это чисто твои выводы?

Еще раз повторюсь это МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ основанное на личном опыте, а также большого количества полученной информации из интернета и личных бесед с опытными мастерами по ремонту акпп ! Ради интереса забейте в поисковик 722.6.

Изменено пользователем ohotnik24

Много чего интересного по коробке 722.6

http://w208.info/data/transmissions/722.6

Прозвонил я массу, везде приходит и на С201(10) и на плату(11,12)и на С1(30)ТСМ ! На плате контакт С1 в любом положении рычага выдает 9в, 1-2-3 - 12.3в. И еще не горят лампы заднего хода-это как то связано ? Может есть где нибудь предохранители какие? И на 7 и 8 контакте платы (также как на 6)- 9вольт!

 

Вот мануал по коробке, схему смотри на стр. 161:

1.rar

 

У тебя нет питания на плате.

Ты мерил напряжение только на самой фишке, или на плате тоже? Если до платы не добрался, то посмотри, что там на самих контактах разъема со стороны пайки (точно не помню, но кажется там нужно удалить эпоксидный компаунд)

 

Edit: Или тупо пропаяй этот разъем.

 

С другой стороны этого разъема. (Сорри, не нашел другой фотки)

post-3893-0-46770200-1389098881.jpg

 

С1 будешь щупать, когда найдешь питание на саму плату. Диоды не горят = нет напряжения на плате!

Сигнал заднего хода можно найти на контакте 4 разъема С1. Включенный реверс подает на него около нуля вольт. (т.е. мерить относительно контактов 1-2-3)

 

 

В коробку FEBI 29449. Уже 15 тыщ накатал. Всё проверено уже на нескольких машинах

 

Спорить не буду, может подойти. Но FEBI 29449 в листе допуска мерседеса нет.

Изменено пользователем kasper1111

  • 3 недели спустя...

Всем здрасти! Коробку свою откапиталил в питере и уже поставил, теперь разбираюсь с шифтером. Подскажите ошибки(ключом) 0700-понятно, а 1242 и 1685 что это???

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в теме...

Сейчас в сети (Полный список)

  • kuts.

Бортжурналы

  1. TRS Motors

    Блог пользователя TRS Motors в General
    • 260 Записей
    • 27 Комментариев
    • 152396 Просмотров

    Мы сеть клубных автосервисов ТРС Моторс в Москве и Санкт-Петербурге.

    🏅Рейтинг 5 на Яндексе с 2018 по 2026 год, получили награду «Особенно Хорошее место». С 2026 года эту награду вручают организациям, которые 5 раз подряд становились «Хорошим местом».
    🤘Работаем с 2011 года
    🔧У нас есть дилерский сканер и 4 профильных диагноста-электрика. И поэтому мы точно ставим диагноз по Jeep, Dodge, Chrysler, RAM
    🔧Гарантия 1 год на работы и запчасти
    🛢️Используем оригинальное масло Shell и Pennzoil. Каждая бочка с маслом проходит проверку в лаборатории МИЦ ГСМ на оригинальность и соответствие присадкам
    ⚙️Свой склад запчастей из Америки, готовы отремонтировать ваш автомобиль день в день
    🤝Работаем с физическими и юридическими лицами, предоставляем полный комплект закрывающих документов

     

    У нас 2 профильных автосервиса по Jeep: 1 в Москве и 1 в Питере, в общей сумме 13 подъёмников. Специализируемся исключительно на автомобилями концерна FCA: Jeep, Dodge, Chrysler, RAM. Работаем с 2011 года.

    TRS Motors

    Grand Cherokee WK2 2016: горит ESP и не работает старт-стоп

    Приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2016 года, пробег 134 тысячи. Владелец жалуется на две вещи сразу: на панели горит ошибка ESP, а система старт-стоп перестала отрабатывать.

    Подключили MDP, зашли в wiTECH и посмотрели логи. Оба симптома сошлись на одной цепи, так что искать пришлось не два разных дефекта, а общий корень.

    Почему один вакуумный насос уронил сразу две системы

    По ошибкам вышли на вакуумный насос. Он создаёт дополнительное разрежение для усилителя тормозов, и когда производительность падает, педаль на холодную становится тяжелее.

    Блок управления видит нехватку вакуума и блокирует старт-стоп: при следующем пуске давления на усилитель уже может не хватить. ESP завязан в ту же логическую цепочку, поэтому ошибка ушла к системе стабилизации. Заодно в монтажном блоке нашли сгоревший предохранитель: из-за него ESP светилась стабильно, а старт-стоп не запускался вовсе.

    Что делали и чем закончилось

    Вакуумный насос заменили на оригинал, попутно поставили новый предохранитель в блоке. После сборки в ТРС-Моторс прошили ECU актуальной версией через wiTECH: без обновления адаптации старт-стоп не сбрасываются и система продолжает капризничать.

    После прошивки педаль вернулась к нормальному усилию, старт-стоп заработал штатно, ошибка ESP погасла.

    Ранние признаки на WK2 в этом возрасте

    Обратите внимание на педаль тормоза при холодном пуске: если она стала чуть жёстче, а старт-стоп срабатывает через раз, вакуумный насос отрабатывает ресурс. Сначала он уходит в плавающий режим, а при критическом падении вакуума загорается ESP.

    На WK2 в этом возрасте механизм типовой: уплотнения насоса теряют эластичность, разрежение держится хуже. Заодно проверьте предохранители: после нескольких зим контакты в блоке окисляются, плавкая часть перегревается и пробивает раньше расчётного тока.

    Контакты

    ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге

    Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX

    СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX

    Последние записи

  2. CX27 - ремонт и обслуживание Jeep

    Блог пользователя Илья_СХ27 в General
    • 52 Записи
    • 105 Комментариев
    • 405088 Просмотров
    Илья_СХ27

    В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.

    Этот автомобиль приехал к нам своим ходом. При этом двигатель на нем изрядно потряхивало. Позже выяснилось, что компрессии не было в трех цилиндрах из шести.

    Владелец рассказал, что только что забрал машину из ремонта. Ему поменяли заднюю головку блока. При чем поставили ему головку б/у то ли от Opel Insignia, nо ли от Chevrolet Comaro, убедив владельца CADILLAC, что на всех этих автомобилях двигатели стоят одинаковые. Возвращаться к этим ребятам и переделывать у них двигатель по гарантии он почему-то не захотел.

    Горе ремонтники.jpg

    Снимаем впускной коллектор. Меряем компрессию. На задней головке ее нет.

    2 Компрессии нет.png

    Покрутим стартером, и посмотрим на впускные клапана. Из шести клапанов открывается только один.

    3 Открывается один клапаан.png

    Снимем клапанную крышку.

    И достаем рокера. Вернее то, что от них осталось. Вот и причина, по которой клапана не открывались. Другие обломки упали в масляный картер.

    4 Остатки рокеров.png

    Снимем головку, чтобы проверить состояние клапанов. И достанем остатки рокеров из поддона. В маслоприемник их, конечно, не засосет. А вот под цепь они попасть могут.

    5 Снимаем ГБЦ.png

    Проверяем биение клапанов часовым индикатором. Диагноз неутешительный – все клапана погнуты – под замену.

    6 Биение клапанов.png

    Владелец решил, что купить ГБЦ б/у в сборе дешевле, чем комплект новых клапанов. Но вот какого качества головку за эти деньги он нам привез. Распредвалы ржавые.

    7 Распредвалы ржавые.png

    Клапана болтаются. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки масло держать не смогут.

    8 Клапана болтаются.png

    Сами клапана на этой головке оказались нормальными. А вот направляющие втулки придется все поменять. Вот на этом цилиндре одна втулка уже выпрессована. Вот новые втулки. Их надо запрессовать и развернуть под окончательный размер.

    9 Направляющие втулки клапанов.png

    С большим трудом удалось убедить владельца купить распредвалы именно от его автомобиля. И новые VANOSы. Узнав, что за повторную замену деталей ему придется повторно платить, он все-таки согласился. Небольшие отличия в форме кулачка распредвала и угле его поворота могут быть незаметны глазу, но сразу скажутся на работе двигателя.

    10 Распредвалы бу.png

    Ну вот наш CADILLAC почувствовал родные запчасти, и двигатель заработал так, как ему положено.

    11 Завели после ремонта.png

    Последние записи

  3. Графит

    Блог пользователя Kyl в Cherokee
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 101923 Просмотра

    Cherokee KL 2,4

    201113-8384949.jpg

    Kyl

    Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

    Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

    А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

    я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

    И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

    далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

    Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

    Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

    передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

    Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

    Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

    Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

    Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

     

    З.Ы. пробег 360к                                          

    Последние записи

Background Picker

Аккаунт

Навигация

Поиск

Поиск

Настроить push-уведомления браузера

Chrome (Android)
  1. Нажмите на иконку замка рядом с адресной строкой.
  2. Нажмите Права доступа -> Уведомления.
  3. Измените свои настройки.
Chrome (компьютер)
  1. Нажмите на иконку замка в адресной строке.
  2. Выберите Настройки сайта.
  3. Найдите Уведомления и измените свои настройки.