Перейти к содержанию

Не холодит кондиционер


Гость gudman

Рекомендуемые сообщения

60
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Это понятно,а высокое давление получается из за большой температуры двигателя,правильно? А темп.повышается из за вентилятора,так?

Изменено пользователем Nordicus
п.4.9
3
Автомобиль: WH 3.0CRD
Город: Кировская обл.
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

нет

двигатель и кондиционер разные системы

температура двигателя никак не влияет на кондиционер

Изменено пользователем Nordicus
п.4.9
60
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

ОК,я не кондейщик,поэтому не могу оспорить. Ваши с Денвером замены может дадут ответ. Позже отпишитесь.

Изменено пользователем Nordicus
п.4.9
3
Автомобиль: WH 3.0CRD
Город: Кировская обл.
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

хорошо

Изменено пользователем Nordicus
п.4.9
3
Автомобиль: WH 3.0CRD
Город: Кировская обл.
Опубликовано
Опубликовано

Походу проблема эта у многих и никто ее еще не решил

103
Автомобиль: JGC Overland 3.0 CRD
Город: МО, Крым
Опубликовано
Опубликовано

Сегодня опять тестил климат...

На улице примерно +19-22...

Всё супер, но вот давление... Мне лично не нравится...

post-16925-0-13980700-1496082319_thumb.png

post-16925-0-95227900-1496082324_thumb.png

60
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано

Я на днях общался с кондейщиком на эту тему,так он говорит,что давление 20 бар это нормально. Я спросил его, может ли давление 20 и выше порвать или сделать дырку в системе,он сказал,что не может. Вот и думай,что хочешь,а дырки то отчего имеются!

103
Автомобиль: JGC Overland 3.0 CRD
Город: МО, Крым
Опубликовано
Опубликовано

 

 


а дырки то отчего имеются!

Соль, реагент, старость...

60
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано

Может и так,а летом еще по трассе летишь и встречные комары своим жалом радиатор протыкают.:-):-)

103
Автомобиль: JGC Overland 3.0 CRD
Город: МО, Крым
Опубликовано
Опубликовано

Давлеение... Вот вопрос в чем)

60
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Забыл сказать, еще кондейщик предположил,что давление может быть из за засора в системе. Вот и не знаешь правильный ответ!

Изменено пользователем Nordicus
п.4.9
103
Автомобиль: JGC Overland 3.0 CRD
Город: МО, Крым
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Лучше бы он сказал, какое оно должно быть по мануалам...))

Изменено пользователем Nordicus
п.4.9
60
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

 Я не спросил,но ведь он и не охренел от 20 и выше,видимо считает нормально.

Изменено пользователем Nordicus
п.4.9
3
Автомобиль: WH 3.0CRD
Город: Кировская обл.
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Мне когда заправили сказали что 20 много и может компрессор накрыться

Изменено пользователем Nordicus
п.4.9
60
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Ну, кондейщики разные бывают. Надо их штук пять опросить,чтобы узнать правильный ответ.

Изменено пользователем Nordicus
п.4.9
3
Автомобиль: WH 3.0CRD
Город: Кировская обл.
Опубликовано
Опубликовано

Вот ссылочка про датчик и какое давление должно быть http://carnovato.ru/proverit-datchik-vysokogo-nizkogo-davlenija-kondicionera/


При 25-30 бар. должен компрессор отключаться а у меня вроде не отключаеться так-что всетаки датчик давления у меня барахлит


При 16 бар. должен вентилятор включаться

60
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Прочитал статью,нормально описано. Все таки,наверно,будет рваться в системе из за высокого давления. Значит тебе надо пробовать поменять датчик высокого давления. И ты его заказал,так? А родной датчик,когда выкручивал не смотрел маркировку?

Изменено пользователем Nordicus
п.4.9
103
Автомобиль: JGC Overland 3.0 CRD
Город: МО, Крым
Опубликовано
Опубликовано

Вот ссылочка про датчик и какое давление должно быть http://carnovato.ru/proverit-datchik-vysokogo-nizkogo-davlenija-kondicionera/

При 25-30 бар. должен компрессор отключаться а у меня вроде не отключаеться так-что всетаки датчик давления у меня барахлит

При 16 бар. должен вентилятор включаться

и более 25–30 бар – для высокого

Цитата...

Ну что тут скажешь... Значит все норм...

3
Автомобиль: WH 3.0CRD
Город: Кировская обл.
Опубликовано
Опубликовано

Прочитал статью,нормально описано. Все таки,наверно,будет рваться в системе из за высокого давления. Значит тебе надо пробовать поменять датчик высокого давления. И ты его заказал,так? А родной датчик,когда выкручивал не смотрел маркировку?

Маркировку где-то выше писал.  2CP55-1

60
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Привет,Сергей.

Я твою эту цифру видел,но это не для заказа,потому что не бьется на Emexe,а вот я нашел ориг.номер на датчик-05174039AB,он должен на твоем датчике стоять тоже. Вот его я на Ebay забил и он выдал и американский и китайский датчик,который стоит 1200-1700руб. Только,когда нашу модель вводишь,Ебей почему то говорит,что датчик не подходит хотя номера совпадают и твой номер на фото датчика стоит. А ты где заказал новый датчик и когда придет?

Изменено пользователем Nordicus
п.4.9
3
Автомобиль: WH 3.0CRD
Город: Кировская обл.
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

05174039AB этого номера на датчике нет только тот который я писал по нему на алиэкспресс пробился там и заказал придет наверно через месяц

Изменено пользователем Nordicus
п.4.9
60
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Понятно,будем ждать,а ты пока кондишн включать не будешь?

Изменено пользователем Nordicus
п.4.9
6
Автомобиль: JEEP Commander
Город: Н-ск.
Опубликовано
Опубликовано

@fonDeutch,

а где находиться этот клапан? ,желательно наглядно 

103
Автомобиль: JGC Overland 3.0 CRD
Город: МО, Крым
Опубликовано
Опубликовано

В этой теме есть даже фото помойму...

24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

 

 


а где находиться этот клапан? ,желательно наглядно 

 

http://jeep4x4club.ru/forums/topic/25596-ne-kholodit-konditcioner/?p=1078185

60
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано

Нет, мы выше с 030serg говорим не о нем, а о датчике давления кондера. Он стоит около правой фары под кожухом возд.фильтра, на трубке кондея, к нему снизу идет проводка.

24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

@olegosha,

@iЖекаi, спросил про клапан, именно на него я и дал ссылку. У меня решить проблему высокого давления помогла замена этого клапана.

60
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано

@olegosha,

@iЖекаi, спросил про клапан, именно на него я и дал ссылку. У меня решить проблему высокого давления помогла замена этого к

Ну,если Жекаi назвал это клапаном,то ты правильную ссылку кинул,но мы все таки про датчик говорили. Александр,а у тебя проблема решилась и вентилятор заработал как надо? И сколько уже ездишь без проблемы?

24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

У меня была проблема, что было высокое давление, видимом поэтому начинал сопливить радиатор кондея. После этого уходил хладагент, и как следствие дуло теплым воздухом. Причем сначала нашли утечки в радиаторе, я его заменил. Было сказано, что не мешало бы заменить клапан, т.к  давление высокое и радиатор опять может начать сопливить. Я решил, что покатаюсь и посмотрю и так. Все было ок. Через время опять стало дуть теплым. Проверили, опять потек радиатор. Тогда заменил опять радиатор и клапан. по давлению все стало норм, кондей дует холодным. Езжу примерно месяца 3-4.

60
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Ну,а вентилятор,все таки выходит на большие обороты сейчас,когда вкл.кондиционер? Получается ты поменял два новых  радиатора и какие ставил?

Изменено пользователем Nordicus
п.4.9

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)

    • porokin
    • Vladimir SPb
    • Quipu13
    • Greece23
    • Aleks40
    • jja2
    • buzz
  • Бортжурналы

    1. Передние парктроники Grand Cherokee молчат, а сканер чист

      Заехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2021 года: передние парктроники не срабатывают ни при парковке, ни в тесте. В ТРС-Моторс подключили MDP, прошлись по wiTECH — блок чистый, ни одной ошибки по парктронику. Бампер и датчики снаружи целые, следов удара нет.

      Ошибок нет по простой причине: обрыв плавающий. Жилы ещё касаются друг друга, на ходу контакт восстанавливается, и блок не успевает зафиксировать стабильную ошибку. По диагностике всё выглядит штатно, хотя парктроник не работает.

      Жгут перетёрло об кромку бампера

      Сняли бампер и сразу нашли перетёртый участок жгута: изоляция стёрта до жил, медь окислена. Трётся жгут о внутреннюю кромку пластика бампера — там он идёт без защитной гофры.

      Бампер держится на пистонах и кронштейнах и на каждом ухабе микроскопически играет относительно кузова. Жгут закреплён рядом, без изоляции в зоне контакта, поэтому пластик постоянно скребёт по проводке. Добавляет проблем зимняя химия: реагенты летят в зазор между бампером и крылом, оседают на проводке, изоляция дубеет и трескается, а дальше стирается медь.

      Это конструктивная особенность платформы: трасса жгута проложена впритык к подвижному элементу, без брони. На WK2 такая картина встречается не первый раз.

      Как восстановили линию

      Бампер сняли целиком, иначе к повреждению не подобраться. При дефектовке нашли ещё две жилы со снятой до меди изоляцией: месяц-другой, и был бы второй очаг.

      Повреждённый участок вырезали, жилы зачистили и нарастили соединителями, каждую под свою термоусадку, затем общая термоусадка на пучок. Сверху тканевая изолента и гофра, а на саму кромку бампера добавили защитную ленту, чтобы пластик больше не работал по проводке. Прозвонили линию до блока — сопротивление в норме, адаптировали блок через wiTECH, парктроники ожили.

      Что смотреть владельцам до отказа

      Если передние парктроники замолчали после зимы, а сканер по ним молчит, не спешите менять датчики. На WK2 в этом возрасте чаще сыпется именно проводка, а не датчики или блок, и разница в цене между восстановлением жгута и комплектом датчиков ощутимая.

      Перед ремонтом снимите подкрылок и загляните в зону прохода жгута у бампера. Изолента сухая и проводка целая — причина в другом месте. На Wrangler и Cherokee KL трасса жгута проложена так же, история та же.

      Контакты

      ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге

      Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX

      СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX

    2. Илья_СХ27
      Последняя запись

      В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.

      Этот автомобиль приехал к нам своим ходом. При этом двигатель на нем изрядно потряхивало. Позже выяснилось, что компрессии не было в трех цилиндрах из шести.

      Владелец рассказал, что только что забрал машину из ремонта. Ему поменяли заднюю головку блока. При чем поставили ему головку б/у то ли от Opel Insignia, nо ли от Chevrolet Comaro, убедив владельца CADILLAC, что на всех этих автомобилях двигатели стоят одинаковые. Возвращаться к этим ребятам и переделывать у них двигатель по гарантии он почему-то не захотел.

      Горе ремонтники.jpg

      Снимаем впускной коллектор. Меряем компрессию. На задней головке ее нет.

      2 Компрессии нет.png

      Покрутим стартером, и посмотрим на впускные клапана. Из шести клапанов открывается только один.

      3 Открывается один клапаан.png

      Снимем клапанную крышку.

      И достаем рокера. Вернее то, что от них осталось. Вот и причина, по которой клапана не открывались. Другие обломки упали в масляный картер.

      4 Остатки рокеров.png

      Снимем головку, чтобы проверить состояние клапанов. И достанем остатки рокеров из поддона. В маслоприемник их, конечно, не засосет. А вот под цепь они попасть могут.

      5 Снимаем ГБЦ.png

      Проверяем биение клапанов часовым индикатором. Диагноз неутешительный – все клапана погнуты – под замену.

      6 Биение клапанов.png

      Владелец решил, что купить ГБЦ б/у в сборе дешевле, чем комплект новых клапанов. Но вот какого качества головку за эти деньги он нам привез. Распредвалы ржавые.

      7 Распредвалы ржавые.png

      Клапана болтаются. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки масло держать не смогут.

      8 Клапана болтаются.png

      Сами клапана на этой головке оказались нормальными. А вот направляющие втулки придется все поменять. Вот на этом цилиндре одна втулка уже выпрессована. Вот новые втулки. Их надо запрессовать и развернуть под окончательный размер.

      9 Направляющие втулки клапанов.png

      С большим трудом удалось убедить владельца купить распредвалы именно от его автомобиля. И новые VANOSы. Узнав, что за повторную замену деталей ему придется повторно платить, он все-таки согласился. Небольшие отличия в форме кулачка распредвала и угле его поворота могут быть незаметны глазу, но сразу скажутся на работе двигателя.

      10 Распредвалы бу.png

      Ну вот наш CADILLAC почувствовал родные запчасти, и двигатель заработал так, как ему положено.

      11 Завели после ремонта.png

    3. Графит

      • 2
        записи
      • 14
        комментариев
      • 101711
        просмотров

      Последние записи

      Kyl
      Последняя запись

      Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

      Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

      А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

      я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

      И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

      далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

      Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

      Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

      передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

      Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

      Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

      Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

      Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

       

      З.Ы. пробег 360к                                          

×
×
  • Создать...