Перейти к содержанию

Проблемы с системой охлаждения


myx

Рекомендуемые сообщения

43
Автомобиль: нет
Город: msk
Опубликовано
Опубликовано

За год эксплуатации с системой охлаждения случилось:

 

1) Порвался верхний оригинальный патрубок радиатора - заменил волговским, заменил крышку расширительного бачка на оригинальную.

2) Порвался патрубок между двигателем и печкой - заменил

3) Потек радиатор двигателя - заменил на Напар

4) вчера ОПЯТЬ порвался верхний патрубок радиатора!!!!!!!!!

5) Поменял термостат на всякий случай

6) Весной менял помпу - марку не помню. В районе 2500 р обошлась с прокладкой.

7)При теплой погоде и включенном кондиционере стрелка температуры начинает отклоняться вправо

 

Система охлаждения промыта и залит новый Г12+.

Вентилятор радиатора крутит (не знаю пока на обеих ли скоростях правда).

Радиаторы оба новые.

 

Вопросы:

1) Как проверить корректность работы крышки расширительного бычка?

2) На какое давление рассчитаны оригинальные шланги?

3) Какие могут быть причины перегрева и разрывов шлангов, исходя из описанного?

 

:read: :read: :read:

 

 

 

950
Автомобиль: KJ'03 Limited 3.7 - был 7 лет. Сейчас: Toyota Camry XV50 2.5 (181HP) Prestige
Город: Волгодонск
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

А у тебя пароотводной шланг случаем не забит? (тонкий шланг от верхнего левого угла радиатора к верхнему тонкому штуцеру бачка).

 

В сервис-мануале рабочее давление указано: 110 kPa (16 psi), т.е. на пробке расширительного бачка должна быть такая же маркировка.

 

Оригинальная пробка имеет номер: 04596198

post-3849-0-91943400-1417078501_thumb.jpg

post-3849-0-46251300-1417078508_thumb.jpg

Изменено пользователем Arny-xxl
43
Автомобиль: нет
Город: msk
Опубликовано
Опубликовано

@Arny-xxl,

Шланг не забит. Продувал.

Пробка с пластиковым верхом. Такая как на картинке тоже где-то валяется - резинка сгнила.

950
Автомобиль: KJ'03 Limited 3.7 - был 7 лет. Сейчас: Toyota Camry XV50 2.5 (181HP) Prestige
Город: Волгодонск
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Такое ощущение что у тебя пробка не перепускает избыточное давление в другой резервуар расширительного бачка.

Посмотри какая на ней маркировка по давлению.

Изменено пользователем Arny-xxl
43
Автомобиль: нет
Город: msk
Опубликовано
Опубликовано

@Arny-xxl, Гляну вечером. Но жижка плещется в обоих резервуарах...

965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Город: Москва ЗАО
Опубликовано
Опубликовано

 

 


Но жижка плещется в обоих резервуарах...

А уровень в бачке поднимается после прогрева ?

43
Автомобиль: нет
Город: msk
Опубликовано
Опубликовано

 

 


А уровень в бачке поднимается после прогрева ?

 

Практически нет. Если только совсем немного за счет расширения..

965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Город: Москва ЗАО
Опубликовано
Опубликовано

@myx, я расширение и имел ввиду . Если поднимается , значит пробка открывается . У меня на сантиметр-полтора уровень гуляет . 

238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
KIA SPORTAGE. I (JA)-АКПП.+ Полуджип Suzuki Ignis
Город: Daugavpils-Двинск-Борисоглебск-Динабург
Опубликовано
Опубликовано

3) Какие могут быть причины перегрева и разрывов шлангов, исходя из описанного?

проворот крыльчатки помпы может быть...
43
Автомобиль: нет
Город: msk
Опубликовано
Опубликовано

Можно ли проверить без снятия?

43
Автомобиль: нет
Город: msk
Опубликовано
Опубликовано

На щупе и в заливной горловине масла следов антифриза не присутствует.

Уровень масла не поднимается.

Уровень ОЖ в бачке не уменьшается.

Про белый дым - определить не могу т.к. не с чем сравнивать и на холоде не понятно...

 

При полностью прогретом двигателе если открыть крышку - выходит воздух из под крышки и виден большой бульк.

 

Крышка у меня такая

 

post-20493-0-11298700-1417165453_thumb.jpg

238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
KIA SPORTAGE. I (JA)-АКПП.+ Полуджип Suzuki Ignis
Город: Daugavpils-Двинск-Борисоглебск-Динабург
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

сравнивать и на холоде не понятно...

при прогреве движка может идти пар ( ну там конденсат в глушаке) после прогрева- если движок и так дымит то дым сизого  обычно цвета или его почти нет...ну а если на прогретом густой белый плохо рассеивается- то есть вероятность большая прогорания прокладки ГБЦ...особенно если БУЛЬК...в расшрительном бачке или радиаторе при снятой горловине...ну и шланги рвет-раздувает...ну а крыльчатку как определишь? - циркуляции нет то есть из верхнего шланга расширительного бачка не бьет струя как положено...

ни газы ни какие пузырьки при целой прокладке не должны в расширительный или радиатор проходить из камеры  сгорания..

может не дымить белым пока дырочка небольшая и газы тока в бачек а когда поболее прогорит то и антифриз начнет в трубу лететь...а при износе колец и в картер попадать может....

Изменено пользователем Кот_ученый
43
Автомобиль: нет
Город: msk
Опубликовано
Опубликовано

Бульк или наполнение расширительного бачка (не видно - наполнение снизу или с верху) происходит только в момент открытия крышки при прогретом двигале.

А может ли быть разрыв если был перелив ОЖ сверх нормы?

По идее она должна выйти в третью секцию и далее через специальное отверстие сзади бачка...

238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
KIA SPORTAGE. I (JA)-АКПП.+ Полуджип Suzuki Ignis
Город: Daugavpils-Двинск-Борисоглебск-Динабург
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

А может ли быть разрыв если был перелив ОЖ сверх нормы? По идее она должна выйти в третью секцию и далее через специальное отверстие сзади бачка...

прогар ГБЦ с уровнем в бачке трудно связать- скорее перегрев ГБЦ ...коробление...ослабление болтов ГБЦ да вообще много чего( зажигание и т.д.и т.п...)...судьба значит у нее такая...не свезло...вообще в системе повышенное давление и регулируется оно клапаном в крышке который должен поддерживать его на заданном уровне...

прогар ГБЦ проявит себя полюбому белым дымом бульками в бачке расходом жижки...остается контролировать...

Изменено пользователем Кот_ученый
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
KIA SPORTAGE. I (JA)-АКПП.+ Полуджип Suzuki Ignis
Город: Daugavpils-Двинск-Борисоглебск-Динабург
Опубликовано
Опубликовано

 

 


1) Как проверить корректность работы крышки расширительного бычка?

измерить силу при которой начинает сжиматься пружина клапана ( динамометром) ..посчитать площадь клапана -пидеквадратначетыре...=>  давление= сила ( кгс) разделить на площадь( см2)

965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Город: Москва ЗАО
Опубликовано
Опубликовано

измерить силу при которой начинает сжиматься пружина клапана ( динамометром) ..посчитать площадь клапана -пидеквадратначетыре...=> давление= сила ( кгс) разделить на площадь( см2)

 

Помимо того что метод очень приблизительный - хлопотно вымерять высоту пружины в закрытом состоянии (именно в этом поджатом состоянии нужно замерять усилие) клапана и площадь поверхности , на которую давит ОЖ (это отнюдь не вся поверхность клапана) - он еще и не учитывает возможность подклинивания .

По моему , гораздо проще пожертвовать литром ОЖ и , отсоединив щланг от радиатора , осторожно дунуть в бачок шинным насосом с манометром .

253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

Народ, вот вы щас о чем? Расширительный бачок(имеем в виду узел в сборе) не справляется с функцией регулировки давления. Что ещё вы хотите найти?

965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Город: Москва ЗАО
Опубликовано
Опубликовано

Вот об этом :

 


1) Как проверить корректность работы крышки расширительного бычка?

А ты о чем ? Бачок - просто емкость , регулировка давления - прерогатива пробки .

253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Вот об этом :

 

А ты о чем ? Бачок - просто емкость , регулировка давления - прерогатива пробки .

Я о том, что если узел не функционирует, его надо ремонтировать. 

Бачок- то, да, просто емкость. Но и бачкам свойственно коробление и перекосы. Я рассматриваю узел в сборе: бачок, пробка, шланги. По мне, так самое простое решение- это взять тазобачок и посмотреть, будет ли дуть шланги с ним. Пробку поменять проблема невеликая, вопрос в том, только ли пробку. Можно вообще в бачок ниппель врезать и манометр присобачить. Но не кажется ли это ересью?

Изменено пользователем Поручик Ржевский
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Город: Москва ЗАО
Опубликовано
Опубликовано

 

 


По мне, так самое простое решение- это взять тазобачок и посмотреть, будет ли дуть шланги с ним.

А смысл ? У меня при прогреве тоже шланги поддуваются (это нормально , все-таки 1,3атм) но не лопаются . Может , проблема в старых шлангах ? 

По моему , самое простое и самое дешевое : для начала понять - правильную ли пробку  приобрел Роман .

253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

А смысл ? У меня при прогреве тоже шланги поддуваются (это нормально , все-таки 1,3атм) но не лопаются . Может , проблема в старых шлангах ? 

По моему , самое простое и самое дешевое : для начала понять - правильную ли пробку  приобрел Роман .

Пробку правильную, номер соответствует. Она может быть косячной, например, не исключено. 

Старость шлангов- не показатель. Мои ещё старше, но они мягкие при работе, не надуваются. И расширительный бачок наполняется и отрабатывает своё без проблем. А трабла с наполнением бачка при открытой крышке- явно несброс давления в РБ.

965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Город: Москва ЗАО
Опубликовано
Опубликовано

 

 


Мои ещё старше, но они мягкие при работе, не надуваются.

То есть у тебя пробка вообще не держит ? Избыточные 1,3 атм (у меня сейчас пробка с 1,1атм) чувствуются на ощупь .


А трабла с наполнением бачка при открытой крышке- явно несброс давления в РБ.

А вот это - не понял .  :blink:

Если крышка держит давление , то сначала увеличение объема ОЖ скрадывают надувающиеся шланги . Потом открывается пробка и уровень приподнимается . Если крышка открыта - уровень поднимается синхронно с прогревом .

253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Чувствуются. Моя пробка работает как надо, и держит и сбрасывает и назад насасывает(во как, стихами заговорил)

У Myx беда в том, что бачок активно наполняется только при открытой пробке(см #14). А это стопроц то, что я написал выше.

В силу того, что G12 и иже с ними не имеют тенденции многократно увеличиваться в объёме при нагреве и активно испаряться при кипении, можно тупо отпустить пробку и ездить так, наружу не попрет. 

Изменено пользователем Поручик Ржевский
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Город: Москва ЗАО
Опубликовано
Опубликовано

 

 


Бульк или наполнение расширительного бачка (не видно - наполнение снизу или с верху) происходит только в момент открытия крышки при прогретом двигале.
По моему - нормальная работа системы . Единственно , нужно уточнить - сколько держит пробка . Вполне возможно , что она открывается позже предела возможностей шлангов . А то что пробка правильная для его модели - не аргумент . На его авто много чего по охлаждению еще предхозом поменяно . Чуть горловинка бачка другая и уже 2 атм вместо 1,3 ...

А сколько у тазов пробка держит ?

 

 


В силу того, что G12 и иже с ними не имеют тенденции многократно увеличиваться в объёме при нагреве
Это - да ! У меня KFS 2001 Plus , колебания уровня в районе дюйма . Но если на горячем сниму пробку (она у меня на радиаторе , бачок без давления) - фонтанчик , пока шланги не ослабятся , обеспечен . :D
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

По моему - нормальная работа системы . Единственно , нужно уточнить - сколько держит пробка . Вполне возможно , что она открывается позже предела возможностей шлангов . А то что пробка правильная для его модели - не аргумент . На его авто много чего по охлаждению еще предхозом поменяно . Чуть горловинка бачка другая и уже 2 атм вместо 1,3 ...

А сколько у тазов пробка держит ?

 

 

Это - да ! У меня KFS 2001 Plus , колебания уровня в районе дюйма . Но если на горячем сниму пробку (она у меня на радиаторе , бачок без давления) - фонтанчик , пока шланги не ослабятся , обеспечен . :D

 

Бачок там оригинальный. Новая пробка тоже, но она, зараза, новая и, самое противное, нового исполнения. Сколько она держит - большой вопрос. Но то, что больше нормы- однозначно. Правда, шланги эти, будучи здоровыми, держат куда больше. ЕМНИП, последний рваный патрубок был от Волги, а это, сорри, косяк. Но в любом случае ОЧЕНЬ жесткими шланги быть не должны, 1.3- это вполне приятная для рук жёсткость, а не как у РВД. 

Твоя ситуя тут неприменима, у тебя сброс на радиаторе, немного иная картинка. Из радиатора в любом случае будет давить. 

Тазячьи пробки варьируются от 0.9 до 1.1.

Кстати, многие бюджетные иномарки из-за этой пробковой косячности страдают разрывом радиаторов(если верхний бачок из пластика, бывает такое).

965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Город: Москва ЗАО
Опубликовано
Опубликовано

Из радиатора в любом случае будет давить. 

 

С чего бы ? Давит вся система , просто у дорестайла давление простирается до пробки бачка .

 

 

из-за этой пробковой косячности страдают разрывом радиаторов(если верхний бачок из пластика, бывает такое).

 

С пробковой косячностью в этом плане не сталкивался (из-за нее обычно шланги срывает) , а вот с потерей прочности пластика в месте входа горячей ОЖ - знаком . Практиковал радикальные меры post-10449-0-48796800-1417512696_thumb.jpg

253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

С чего бы ? Давит вся система , просто у дорестайла давление простирается до пробки бачка .

 

 

С пробковой косячностью в этом плане не сталкивался (из-за нее обычно шланги срывает) , а вот с потерей прочности пластика в месте входа горячей ОЖ - знаком . Практиковал радикальные меры attachicon.gifИзображение 007.jpg

Что тебе не понравилось? Из радиатора в любом случае будет давить, ага. Хоть три разных бачка повесь. Разве нет?

С пробками сталкивался не раз, когда по гарантии меняют лопнувший радиатор и попутно пробку "более поздней версии" с давлением 0.9, а не 1.1, например, как было с завода.

965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Город: Москва ЗАО
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Что тебе не понравилось? Из радиатора в любом случае будет давить, ага. Хоть три разных бачка повесь. Разве нет?

 

Да . Где систему (замкнутую) не открой - будет давить . Тогда причем тут это :

 

Твоя ситуя тут неприменима,

 

Какая разница , где открыть сброс давлению ?

В общем-то все эти рассуждения - как бы и хрен с ним . Как вот объяснить одной пробкой (при новом радиаторе)  это :

 

7)При теплой погоде и включенном кондиционере стрелка температуры начинает отклоняться вправо

 

Изменено пользователем tracker99
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Да . Где систему (замкнутую) не открой - будет давить . Тогда причем тут это :

 

 

Какая разница , где открыть сброс давлению ?

В общем-то все эти рассуждения - как бы и хрен с ним . Как вот объяснить одной пробкой (при новом радиаторе)  это :

При том, что твой бачок в сбросе давления роли не играет. А наш- ещё как. То есть, тебе при косяке сброса достаточно заменить пробку, а нам ещё о бачке думать надо.

 

Тем самым и объяснить. Принцип кастрюли-скороварки помнишь? Убери избыточное давление и проблема пропадет. Ты так спрашиваешь, будто ни разу жигулёвский мотор не кипятил :lol2:  При неразрушенной арматуре системы охлаждения есть три шанса закипеть: вентилятор, термостат и пробка. А кондей- то у нас в общем радиаторе, он тоже жару поддает. Вот и клонится стрелочка вправо.

До кучи, показометры иногда откровенную чушь демонстрируют. Вон, у т-рища DioMeDs на WK мозги выдают 105, а стрелка до середины не дошла. У меня(KJ) 100 это строгая вертикаль. У KsandrBeats(WJ) 105 уже правее середины

Изменено пользователем Поручик Ржевский

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)

    • dremych
  • Бортжурналы

    1. Илья_СХ27
      Последняя запись

      В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.

      Этот автомобиль приехал к нам своим ходом. При этом двигатель на нем изрядно потряхивало. Позже выяснилось, что компрессии не было в трех цилиндрах из шести.

      Владелец рассказал, что только что забрал машину из ремонта. Ему поменяли заднюю головку блока. При чем поставили ему головку б/у то ли от Opel Insignia, nо ли от Chevrolet Comaro, убедив владельца CADILLAC, что на всех этих автомобилях двигатели стоят одинаковые. Возвращаться к этим ребятам и переделывать у них двигатель по гарантии он почему-то не захотел.

      Горе ремонтники.jpg

      Снимаем впускной коллектор. Меряем компрессию. На задней головке ее нет.

      2 Компрессии нет.png

      Покрутим стартером, и посмотрим на впускные клапана. Из шести клапанов открывается только один.

      3 Открывается один клапаан.png

      Снимем клапанную крышку.

      И достаем рокера. Вернее то, что от них осталось. Вот и причина, по которой клапана не открывались. Другие обломки упали в масляный картер.

      4 Остатки рокеров.png

      Снимем головку, чтобы проверить состояние клапанов. И достанем остатки рокеров из поддона. В маслоприемник их, конечно, не засосет. А вот под цепь они попасть могут.

      5 Снимаем ГБЦ.png

      Проверяем биение клапанов часовым индикатором. Диагноз неутешительный – все клапана погнуты – под замену.

      6 Биение клапанов.png

      Владелец решил, что купить ГБЦ б/у в сборе дешевле, чем комплект новых клапанов. Но вот какого качества головку за эти деньги он нам привез. Распредвалы ржавые.

      7 Распредвалы ржавые.png

      Клапана болтаются. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки масло держать не смогут.

      8 Клапана болтаются.png

      Сами клапана на этой головке оказались нормальными. А вот направляющие втулки придется все поменять. Вот на этом цилиндре одна втулка уже выпрессована. Вот новые втулки. Их надо запрессовать и развернуть под окончательный размер.

      9 Направляющие втулки клапанов.png

      С большим трудом удалось убедить владельца купить распредвалы именно от его автомобиля. И новые VANOSы. Узнав, что за повторную замену деталей ему придется повторно платить, он все-таки согласился. Небольшие отличия в форме кулачка распредвала и угле его поворота могут быть незаметны глазу, но сразу скажутся на работе двигателя.

      10 Распредвалы бу.png

      Ну вот наш CADILLAC почувствовал родные запчасти, и двигатель заработал так, как ему положено.

      11 Завели после ремонта.png

    2. Графит

      • 2
        записи
      • 14
        комментариев
      • 69292
        просмотра

      Последние записи

      Kyl
      Последняя запись

      Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

      Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

      А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

      я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

      И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

      далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

      Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

      Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

      передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

      Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

      Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

      Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

      Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

       

      З.Ы. пробег 360к                                          

    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ

      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.

      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.

      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре

      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.

      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.

      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.

      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили

      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.

      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.

      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи

      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.

      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.

      Контакты

      ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге

      Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX

      СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX

×
×
  • Создать...