Перейти к содержимому

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы получить полный доступ к ресурсам.

Здравствуйте! Вначале напишу краткий экскурс про машину, вся суть проблемы внизу поста, начало абзацев выделено жирным.

 

Думается мне, что с такой проблемой встречаюсь я первый на такой машине. Поправьте, если не так.

Предыстория: имеется бензиновый Черокез, 2008 год. продажа 2010 год Форис Спб. Я третий владелец на пробеге 99000 в 2013 году, март.

Все предыдущие значит где то по 50 накатали или кто то меньше.

Купил, осмотрел, вроде все ок, небольшие дефекты лкп,

Коробка норм работает ( и до сих пор), движок шепчет.

 

К слову, до этого имел во владении полгода старый линкольн таункар 1997 года, лимузин. Движок был не совсем здоров,

пару или один цилиндр не корректно работали, но авто ездило не смотря на возраст. 

Поэтому думал что америкос свежий с нормальным объемом проблем не доставит после турбосубарика.

 

В общем, владелец сказал ну еще 50 000 спокойно накатешь без вложений.

 

Собственно, так и произошло, не считая замены расходников (самое дорогое - ступицы передние) ничего...

Застучала рейка недавно. Но и дороги он терпел пахабные.

 

Напасть пришла со стороны мотора: еще при покупке обратил внимание по утру холодной весной, что тарахтит как то слегка, испугавшись после замены мотора на турбосубаре запаниковал, но везде в инете пишут что так стучат гидрики на холодную. Да и все знакомые мастера ничего не услышали. Собственно, после прогрева все проходило. Динамика у авто в порядке, по трассе расход падал ниже 10 литров на круизе, масло не уходило.

 

Смутило, что владелец заливал мобил 5w50.  Я сразу перешел на 5w30, заливал фирменное мопар и GM синтетику (тут надо было бы мне насторожиться).

 

В общем, пробег подошел к 144 тысячам, и после 3000 пробега на очередной GM 5 литровой канистре, мотор затрещал так же и на горячую. Причем, после прогазовки звук пропадал. А так как на дизеле...

Поехал сменил масло на оригинал мопар 5 w 20. Слилась какая то черная жижа... :((( подумал на паленое масло. До этого такого мазута не сливали. После смены на мопар по мануалу тишина, но всего на пару сотен км.

И опять стук на горячую, стихающий резко и внезапно после некоторой езды или прогазовки на месте (секунд 30). И возвращающийся после заводки вновь.

Естественно, далеко и долго с таким дефектом я ездить не стал, стал готовиться менять гидрики.

Как вдруг после 2 недельного простоя, я взял машину для поездки по грунтовым дорогам (для чего он и нужен мне)), а потом еще решил покататься под настроение по трассе на 3 передаче с оборотами 4000, думая это поможет прочистить каналы гидриков маслом.

 

В итоге когда вечером снова завел машину спустя час после этой езды, появился странный стук примерно раз в секунду, не частый и не попадает ни в какой ритм моторных звуков, явно металлический но глухой, не звонкий. Обороты плавали 700-800 и легкая вибрация. Ошибок никаких, все показатели и индикаторы работают и после завода гаснут. Жидкости под капотом в норме, масло чистое, все сухо.

Звук не зависит от оборота. когда завел на холодную 1600-1500 оборотов, абсолютно такой же звук.

 

Механик послушал через наушники, сказал что то с клапанной системой, над снимать. Машину после этого звука не передвигал, стоит на месте. Обороты тоже не давал, боюсь(.

 

Может кто подскажет, у кого где то когда то было что либо похожее на этом семействе моторов? К чему готовиться? Гидрики виноваты? Или масло? или все вместе...

Может сервис в Спб? Сам я с Выборга, и что  то мало кто пока горит разбирать этот мотор для выяснения причины стука.

 

Заранее спасибо,

 

пишу с проблемой впервые за 3,5 года после приобретения  :(((

 

p.s. про особенности двигателя 3.7 после обновления читал, что каналы масляные весьма тонкие и чувствительны к вязкости масла... может в этом собака порылась? то что лили то одно то другое вместо 5в20... хотя его льют далеко не все на форуме.

 

  • Ответы 611
  • Просмотры 112,2k
  • Создано
  • Последний ответ

Лучшие авторы в этой теме

  • hanexx
    hanexx 188 публикаций
  • An007
    An007 153 публикации
  • tracker99
    tracker99 126 публикаций
  • JEEN
    JEEN 34 публикации

Самые популярные сообщения

  • В общем, пока разобрали старый мотор. До разбора обнаружили течь антифриза в первом цилиндре. Пока подозрение на износ прокладки головки (на ней намыв), будут проверять и вторую голову, окончательный

  • Я что-то сомневаюсь, так как 3.7 конструктивно очень похож на 4.7. Только меньше на 2 горшка. А на 4.7 таких проблем не было.

  • Не выпустили бы в свет КК, с такой проблемой 100%

Опубликованные изображения

Важные ответы

  • Автор

Да, но какие то гидрики все равно постукивают, уже проехал более 5000км на одном масле, и вот на днях опять какой то затарахтел на горячую. (На холодную все равно стучали пока не прогреются) Пока бахнул присадку ликви молли чтобы не слетел рокер, пока получше. Буду менять масло и попрошу все таки снять гидрики и накачать их маслом перед постановкой на место. Надо менять клап крышки, текуут. Причем сами крышки, видать повело и треснули после повторной установки. Они же теперь пластиковые... видно прямо как из поверхности крышки потеет.

Лучше разобрать и промыть гидрики, чем ставить мексиканский, не качественный оригинал.   

1 час назад, hanexx сказал:

Да, но какие то гидрики все равно постукивают

Это говорит о том, что в результате суммарного износа деталей ГРМ, компенсаторы не в состоянии компенсировать возросший свободный ход, либо говорит о том, что к компенсаторам подходит слишком маленькое давление масла.

1 час назад, hanexx сказал:

видно прямо как из поверхности крышки потеет.

Эээ, зачэм мэнят! Надо обезжирить снаружи трещины и нанести сверху, не снимая крышки толстым слоем силикон. Я так ремонтирую трещины ванночек радиков, которые кстати находятся под давлением!

  • Автор
9 часов назад, Alex1971 сказал:

Это говорит о том, что в результате суммарного износа деталей ГРМ, компенсаторы не в состоянии компенсировать возросший свободный ход, либо говорит о том, что к компенсаторам подходит слишком маленькое давление масла.

Вероятно что то с доступом масла, тк то стучит то нет. Причем в кокретные гидрики в определенные моменты. Износ дает постоянный стук не зависимо ни от чего.

9 часов назад, Alex1971 сказал:

Эээ, зачэм мэнят! Надо обезжирить снаружи трещины и нанести сверху, не снимая крышки толстым слоем силикон. Я так ремонтирую трещины ванночек радиков, которые кстати находятся под давлением!

Спасибо,  я тоже так хотел попробовать, но не был уверен.. теперь попробую :)

Тогда уж термопистолетом, специальные полиамидные стержни надо использовать.

https://www.youtube.com/watch?v=2qViZN9ICrc&t=13s

 

Изменено пользователем An007

16 часов назад, hanexx сказал:

Вероятно что то с доступом масла, тк то стучит то нет. Причем в кокретные гидрики в определенные моменты. Износ дает постоянный стук не зависимо ни от чего.

Спасибо,  я тоже так хотел попробовать, но не был уверен.. теперь попробую :)

 

9 часов назад, An007 сказал:

Тогда уж термопистолетом, специальные полиамидные стержни надо использовать.

https://www.youtube.com/watch?v=2qViZN9ICrc&t=13s

 

 Не пробуйте, сами подумайте, заводская крышка лопнула, а эти примочки помогут? Только замена. Не ждите чуда.

Правильно Лексеич пишет, только замена крышек, остальное не надежно. Тем более вероятность возгорания большая.

В 23.03.2018 в 07:32, hanexx сказал:

Вероятно что то с доступом масла, тк то стучит то нет. Причем в кокретные гидрики в определенные моменты. Износ дает постоянный стук не зависимо ни от чего.

   Вероятнее всего "ваши" гидрики конструктивно имеют маленький ход, как допустим на ЗМЗ 406 и работают на пределе, а застучит или нет, зависит от совпадения многих параметров, но ясно одно: у вас выработка в постелях р/валов. По этому надо, сняв гидрики и поставив р/валы, промерить зазоры в постелях, после чего подшлифовыванием крышек постелей р/валов добиться допустимого зазора, в результате чего с вероятностью 90% у вас уйдут стуки!

 Да, когда будешь мерить зазоры и подтачивать торцы крышек на круге, то обязательно надо начинать с крайних крышек, затем центральная, и только потом остальные, "смотри не пэрэпутай, детям мороженое, его бабе цветы"(шутка)!

Изменено пользователем Alex1971
добавил инфы

В 23.03.2018 в 14:33, An007 сказал:

Тогда уж термопистолетом, специальные полиамидные стержни надо использовать.

  Силиконом проще и эффективнее, так как он медленно густеет и можно хоть всю крышку покрыть сплошным, без стыков слоем любой толщины, да и такому покрытию не страшны ни какие агрессивные воздействия.

  Лично я, с помощью силикона и полимерной сетки восстанавливал проломы в ванночках радиков, причём даже не снимая их с авто! - какой там в одно заднее место пистолет!

Согласен, способов ремонта пластика море. Но вот когда на трассе загорится, из за попадания масла на коллектор. Вот в чем дело, тем более, что делать это доверяешь другим...

  • Автор
15 часов назад, Alex1971 сказал:

   Вероятнее всего "ваши" гидрики конструктивно имеют маленький ход, как допустим на ЗМЗ 406 и работают на пределе, а застучит или нет, зависит от совпадения многих параметров, но ясно одно: у вас выработка в постелях р/валов. По этому надо, сняв гидрики и поставив р/валы, промерить зазоры в постелях, после чего подшлифовыванием крышек постелей р/валов добиться допустимого зазора, в результате чего с вероятностью 90% у вас уйдут стуки!

 Да, когда будешь мерить зазоры и подтачивать торцы крышек на круге, то обязательно надо начинать с крайних крышек, затем центральная, и только потом остальные, "смотри не пэрэпутай, детям мороженое, его бабе цветы"(шутка)!

Тогда бы стучали все гидрики, нет?

hanexx , не обращайте внимания и ни в коем случае не трогайте постели . 

Человеку лень отмотать назад и отследить историю по ступеням , вот и кидает идеи .

17 часов назад, hanexx сказал:

Тогда бы стучали все гидрики, нет?

     А, у "вас" же коромысла, а если они ещё и вылетают, то выходит, что либо давление пропадает по какой причине в конкретном компенсаторе, либо выработка в цепочке компенсатор - коромысло - клапан.

  Вот пример с моего "Пятачка": надоел стук клапанов, а регулировка не спасает, на двух коромыслах сильная выработка и такая же на соответствующих кулачках, из чего сделал вывод о том, что в этих парах трения возникает большее усилие. Обратил внимание на то, что конструктивно сделано так, что между торцом стержня клапана и лапкой коромысла неоткуда взяться смазке и в её отсутствие происходит износ лапки , которая со временем начинает прижимать стержень клапана к направляшке в одном месте, от чего сильно возрастает усилие в паре кулачок - пятак коромысло и эта пара сильно изнашивается, равно как и постель р/вала и направляшки клапанов вместе со стержнями, а уж от этого убегают зазоры, да и от перегрева стержней не держат ни одни сальники клапанов, которые тоже заколебался менять. В результате этого пришлось менять р/вал и коромысла, а чтобы это не делать регулярно, сделал пропилы "болгаркой" в лапке каждого коромысла, чтобы на торцы клапанов могло попасть масло.

   А вот иной пример: Моя СиАрВи к 400 тыкам подкатывает, а у её мотора В20В(тоже на "коромыслах"),  никаких проблем ни со стуками, ни с сальниками, ни с зазорами, ни с маслом(раз 15 тык. лью всё подряд), что однозначно говорит об отсутствии конструктивных недостатков в ГРМ!

Изменено пользователем Alex1971
добавил инфы

В 21.03.2018 в 23:20, An007 сказал:

qwant  Отвечу за автора темы: все решилось довольно банально, промывкой масленой системы двс и заменой гидриков. Можно просто разобрать гидрики и промыть их, но масленую систему все равно надо несколько раз промыть.

 

П.С. Стук из за слетевшего рокера.  

 Спасибо.

  • Автор
В 26.03.2018 в 12:02, Alex1971 сказал:

     А, у "вас" же коромысла, а если они ещё и вылетают, то выходит, что либо давление пропадает по какой причине в конкретном компенсаторе, либо выработка в цепочке компенсатор - коромысло - клапан.

  Вот пример с моего "Пятачка": надоел стук клапанов, а регулировка не спасает, на двух коромыслах сильная выработка и такая же на соответствующих кулачках, из чего сделал вывод о том, что в этих парах трения возникает большее усилие. Обратил внимание на то, что конструктивно сделано так, что между торцом стержня клапана и лапкой коромысла неоткуда взяться смазке и в её отсутствие происходит износ лапки , которая со временем начинает прижимать стержень клапана к направляшке в одном месте, от чего сильно возрастает усилие в паре кулачок - пятак коромысло и эта пара сильно изнашивается, равно как и постель р/вала и направляшки клапанов вместе со стержнями, а уж от этого убегают зазоры, да и от перегрева стержней не держат ни одни сальники клапанов, которые тоже заколебался менять. В результате этого пришлось менять р/вал и коромысла, а чтобы это не делать регулярно, сделал пропилы "болгаркой" в лапке каждого коромысла, чтобы на торцы клапанов могло попасть масло.

   А вот иной пример: Моя СиАрВи к 400 тыкам подкатывает, а у её мотора В20В(тоже на "коромыслах"),  никаких проблем ни со стуками, ни с сальниками, ни с зазорами, ни с маслом(раз 15 тык. лью всё подряд), что однозначно говорит об отсутствии конструктивных недостатков в ГРМ!

Там у меня нюанс был в том, что в масляную систему залили некачественное масло вероятнее всего судя по цвету и консистенции... первый хозяин лил 5в50!

В 25.03.2018 в 19:29, tracker99 сказал:

hanexx , не обращайте внимания и ни в коем случае не трогайте постели . 

Человеку лень отмотать назад и отследить историю по ступеням , вот и кидает идеи .

Да, если стук не уберу в ноль, попрошу помощи в спб у дилера или профильном сервисе. Со своими запчастями конечно.

51 минуту назад, hanexx сказал:

первый хозяин лил 5в50!

Так он и лил его пытаясь перед продажей избавиться от стуков, наивно полагая, что износ деталей ГРМ можно компенсировать более вязким "на горячую" маслом!

  А вообще, давление масла измеряли?!

Изменено пользователем Alex1971
добавил инфы

  • Автор
В 27.03.2018 в 16:28, Alex1971 сказал:

Так он и лил его пытаясь перед продажей избавиться от стуков, наивно полагая, что износ деталей ГРМ можно компенсировать более вязким "на горячую" маслом!

  А вообще, давление масла измеряли?!

Да все в порядке. Летом в дилеру съезжу, пусть тщательнее проверят, какие гидрики стучат еще раз, и почему. В любом случае на новом масле не стучит, тарахтит только на холодную не громко.

 В этом двигателе много гидравлики, гидрокомпенсаторы, натяжители цепей по этому очень важна вязкость масла. Штатно должно быть 5W20. Я лью 5W30. Постукивают компенсаторы, 1 секунду гремит цепь при пуске зимой на холодную . Пробег 182 000 миль. Вроде все нормально. Езжу на газу.

Изменено пользователем JEEN

  • 7 месяцев спустя...
  • Автор

Пишу апдейт по гидрикам. К концу лета опять стали стучать, масло лью wolf 5в30 API SN.

2 и 4 цилиндр, поменял 4 гидрика, взял Clevite, пока тихо. Что то впрочем все равно цокает при прогреве, слышно в арках только. Также, нестабильная работа гидриков видимо полтряхивала мотор и выводила из строя свечу, сейчас поставил новую. Если такое возможно. На 4 цилиндре свеча в нагаре сгорает за 1000 км. Катушки меняли все одно... буду дальше наблюдать.

 

Два дня спустя, все таки на горячую слышен цокот, из салона, и при прогреве на ходу. Вчера были видимо пропуски зажигания, тряска и ошибка чек, на утро погасла.

короче, все не отпускает джип :)

 

ну емане, сегодня опять застучали на горячую. То есть при запуске теплого двигателя стучит вместе с поднятием оборотов, потом стихает через десяток другой секунд. При этом авто едет нормально, плавно, потери тяги нет... мистика... уж сколько разных звуков!!!

при этом на холодную так сильно не тарахтит как раньше, до замены гидриков на 2 и 4 цил. Раньше то был прямо перестук на холодную...

Изменено пользователем hanexx

  • Автор

Все! 5.12, спустя 500 км после смены масла, застучало и на холодную!!! Эмоции словами не передать. 

 

О! И утром при следующем старте ! Бдумс! Слетает рокер.

Изменено пользователем hanexx

@hanexx Ну тогда, одно остается, вымерять зазоры и пяточки подкладывать, как на первой странице в видео. А что за масло льете Wolf  5 w 30? 

@hanexx Какое именно wolf 5w30? Попробуйте Wolf OfficialTech 5W-30 LL III , оно  чуточку погуще, или лучше Total Quartz 9000 Energy HKS G-310 5W-30, у него и щелочное больше 10 и органический молибден в составе.

 

Изменено пользователем An007
дополнение

  • Автор
12 минут назад, An007 сказал:

@hanexx Какое именно wolf 5w30?

Wolf 5w30 vitaltech asia/us. Так суть то в том. Что стук на холодную был с 99000, такой легкий. На который сказали сначала махнуть рукой,  а спустя 45000 вылился в то что есть. И замены гидриков/смена масла не устраняла совсем стук, либо на время. Ну вот почти 2 года не выпадали.. хз.. надо по идее смотреть все поверхности... само масло думаю не при чем.

Изменено пользователем hanexx

@hanexx Если стук в начале пуска, после стоянки то это нормально. Масло успевает стечь.

15 минут назад, hanexx сказал:

И замены гидриков/смена масла не устраняла совсем стук

Такая же фигня . У меня , как выяснилось , прогревочный стрёкот вообще никак не связан с гидриками .

По моему , типовой piston slap - плевать на него . На полностью прогретом моторе самое громкое - форсунки .

@tracker99 А разве появляется у этого мотора  "piston slap"? В столь раннем возрасте.

Изменено пользователем An007

@An007 , судя по показаниям стетоскопа , у моего - да . :D Там же еще и программа влияет - некоторые прогревочные смеси сгорают довольно "жестко" .

Еще парочка кащеев (с электронным дросселем) так же звучат : первые секунд пятнадцать-двадцать после холодного пуска - тишина . Потом начинается стрекот , потихоньку стихает и прекращается после полного прогрева . Повторные пуски  (в зависимости от времени простоя , зимой - чаще) тоже поначалу могут выдать звуки   

Изменено пользователем tracker99

Не приятная новость(((((

@An007 , а что тут такого ? Поршней с длинными юбками в этом веке уже не найти , т.е. риск появления "пощечины" присутствует у всех и всегда . 

Меня не напрягает - после прогрева тихо , расход масла нулевой .

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в теме...

Сейчас в сети (Полный список)

  • Alexq
  • Scaut
  • filimonovdg
  • Валерий о.
  • Andr900
  • Serjio67
  • андрей 2013
  • Александр_CDR
  • Valerich
  • Yugin

Бортжурналы

  1. CX27 - ремонт и обслуживание Jeep

    Блог пользователя Илья_СХ27 в General
    • 53 Записи
    • 107 Комментариев
    • 457374 Просмотра
    Илья_СХ27

    Сегодня у нас в ремонте Jeep Grand Cherokee WK2 дизель 3,0 пробег 350 тысяч. Владелец обратился к нам с ремонтом тормозного суппорта, а заодно попросил послушать шум, который недавно у него появился. И которому он не придавал особого значения.

    Сначала под капотом проверяем все навесное оборудование двигателя. Все в порядке. Источник шума на стыке коробки и двигателя.

    2 Проверяем навесное оборудование.png

    Слушаем снизу. Диагноз подтверждается. Если шум в этой области – это, скорее всего, неисправность гидротрансформатора.

    3 Шум на стыке коробки и двигателя.png

    Снимаем коробку.

    4 Снимаем коробку.png

    Вот и гидротрансформатор. Чтобы понять, что с ним, придется его разрезать.

    5 Гидротрансформатор.png

    Это «внутренности» гидротрансформатора. На первый взгляд ничего криминального. Есть естественный износ фрикционов, но он не критичный.

    6 Внутренности гидротрансформатора.png

    А вот лопатки на насосном колесе болтаются. Они и являлись причиной этого шелестяще-цокающего шума, который мы слышали.

    7 лопатки болтаются.png

    Такой ремонт гидротрансформатора – закрепить лопатки и заменить ремкомплект – обходится порядка 15 000 р.

    Владелец этого автомобиля вовремя к нам обратился. Если бы лопатка из колеса вылетела и навела порядок внутри гидротрансформатора, его пришлось бы менять. Плюс расходы на эвакуатор, плюс потерянное время. Лучше до этого не доводить. Если появился посторонний шум – обратитесь в сервис. Не ждите, когда он перерастет в серьезную неисправность.

    Последние записи

  2. Обзоры и статьи о машинах.

    Блог пользователя AG в General
    • 24 Записи
    • 27 Комментариев
    • 45213 Просмотров

    В этом бортжурнале рассказываем и показываем машины, которые есть/были на нашей стоянке.

    JEEP4X4CLUB MOTORS +7-999-912-87-47

    AG

    Jeep Grand Wagoneer 2026: Подробный обзор рестайлинга для JEEP4X4CLUB

    Снимок экрана 2026-10-28 224559.png

    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?

    • Ликвидация «суббренда» Wagoneer: Маркетологи признали эксперимент неудачным. На капот и корму вернулись каноничные надписи JEEP. Теперь это не «просто Вагонер», а полноценный флагман марки.

    теперь не просто GRAND WAGONEER - а JEEP GRAND WAGONEER с гордым шильдом Jeep на капоте и на руле!

    • Объединение линеек и обвал цен: Jeep убрал из гаммы «обычный» дешевый Wagoneer. Теперь модель одна — Grand Wagoneer. Но чтобы не терять покупателей, базовый ценник снизили почти на $20 000–$26 000 по сравнению с дорестом за счет появления более простых заднеприводных версий (4x2) и упрощения начального оснащения.

    • Прощай хром! Американцы полностью избавились от блестящего хрома на кузове. Ему на смену пришли матовые элементы отделки Metallic Bright Silver и темный Metallic Dark Silver. Визуально машина стала выглядеть более собранно и современно.

    • Морда в стиле нового электрического Wagoneer S: Решетка радиатора стала выше на 5 см и получила диодную контурную подсветку всех 7 прорезей. Задняя оптика теперь растянулась во всю ширину багажной двери.

    Снимок экрана 2026-10-28 224907.png

    2. Моторы и трансмиссия

    Эпоха легендарных V8 HEMI для Grand Wagoneer ушла окончательно. В моторной гамме произошла следующая рокировка:

    • Базовый бензиновый Hurricane 3.0 twin-turbo (Standart Output): Выдает 420 л.с. и 635 Нм крутящего момента. Это дефорсированная версия (до рестайлинга топовый Hurricane выдавал 510–540 сил). Идет в связке с модернизированным 8-ступенчатым автоматом ZF (8HP75). Привод может быть как задним, так и полным Quadra-Trac. Тянет прицеп весом до 4.5 тонн.

    • Hurricane High Output (540 л.с.): Сохранен эксклюзивно для самых старших комплектаций вроде Summit Reserve, но доступен он будет чуть позже.

    • Главная инновация — Гибрид REEV (4xe): Модификация с последовательным гибридом (электрокар с «удлинителем хода»). Под капотом стоит атмосферник V6 3.6 Pentastar, работающий исключительно как генератор для зарядки батареи. В движение танк приводится мощными электромоторами на обеих осях (схема позаимствована у пикапа Ram 1500 Ramcharger).

    3. Комплектации и уровни оснащения

    • Grand Wagoneer (База): Доступна с приводом 4x2 и 4x4. Салон на 7–8 мест, обивка кожей Capri, колеса 18 или 20 дюймов, медиасистема Uconnect 5 с экраном 12 дюймов, музыка Alpine (9 динамиков). Пневмоподвески нет в стандарте — стоят обычные пружины.

    • Limited / Limited Altitude: Средний уровень. Появляются 20-дюймовые диски, подогрев 2-го ряда, электроскладывание 3-го ряда. Пакет Altitude добавляет брутальный «черный» декор кузова и салона.

    • Upland: Специальная версия для тех, кто съезжает с асфальта. В базе идут зубастые шины, усиленная внедорожная защита днища (лыжи), буксировочные крюки и специальный режим камеры «Trailer hitch zoom».

    • Summit / Summit Reserve: Абсолютный «жир». Сюда по умолчанию возвращается адаптивная пневмоподвеска Quadra-Lift, панорамная крыша Tri-Pane, роскошная кожа Palermo, передние кресла с массажем (24 регулировки), 4-зонный климат и музыка McIntosh (до 23 динамиков).

    • Summit Obsidian: Топ-версия в строгом темном исполнении (диски 22'' черного цвета, темный хром в салоне, черная крыша).

    4. Салон и электроника: точечные улучшения

    • Качество материалов: Полностью заменены материалы отделки на более дорогие (настоящий американский орех, металл).

    • Информативность: Проекционный дисплей (HUD) на лобовое стекло стал шире и информативнее.

    • Безопасность и контроль: Камера слежения за детьми на задних рядах FamCAM теперь доступна на большем количестве комплектаций. Уже в базе идет продвинутый автопилот Level 2 Active Driving Assist.

    Итог: Jeep сделал GRAND WAGONEER более доступным в «базе» для конкуренции с Tahoe/Expedition, но сохранив роскошные версии Summit для борьбы с Cadillac Escalade и Lincoln Navigator.

    Последние записи

  3. TRS Motors

    Блог пользователя TRS Motors в General
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216606 Просмотров

    Мы сеть клубных автосервисов ТРС Моторс в Москве и Санкт-Петербурге.

    🏅Рейтинг 5⭐ на Яндексе с 2018 по 2026 год, получили награду «Особенно Хорошее место». С 2026 года эту награду вручают организациям, которые 5 раз подряд становились «Хорошим местом».
    🤘Работаем с 2011 года
    🔧У нас есть дилерский сканер и 4 профильных диагноста-электрика. И поэтому мы точно ставим диагноз по Jeep, Dodge, Chrysler, RAM
    🔧Гарантия 1 год на работы и запчасти
    🛢️Используем оригинальное масло Shell и Pennzoil. Каждая бочка с маслом проходит проверку в лаборатории МИЦ ГСМ на оригинальность и соответствие присадкам
    ⚙️Свой склад запчастей из Америки, готовы отремонтировать ваш автомобиль день в день
    🤝Работаем с физическими и юридическими лицами, предоставляем полный комплект закрывающих документов

     

    У нас 2 профильных автосервиса по Jeep: 1 в Москве и 1 в Питере, в общей сумме 13 подъёмников. Специализируемся исключительно на автомобилями концерна FCA: Jeep, Dodge, Chrysler, RAM. Работаем с 2011 года.

    TRS Motors

    Копеечная деталь, к которой не подобраться при собранном мотоцикле отсеке

    Антифриз хлестал из-под турбины на дизельном Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года, мотор 3.0 EXF, пробег почти 270 тысяч. Уровень в бачке уходил, а лужи под машиной владелец не находил.

    Течь шла из патрубка охлаждения турбины. Он сидит в глубине моторного отсека, между двигателем и моторным щитом, снаружи почти не виден, и подлезть к нему без снятия силового агрегата невозможно.

    Почему рвётся патрубок контура охлаждения турбины

    Турбина дизеля раскаляется до сотен градусов, и часть тепла с неё снимает антифриз по отдельному небольшому контуру.

    Патрубок этого контура годами работает на постоянных циклах нагрева и остывания, постепенно теряет эластичность и в итоге даёт трещину под давлением. На пробеге под три сотни для 3-литрового дизеля это рядовой износ, а не редкий случай.

    Мотор наружу ради одного шланга

    Двигатель с подрамником, трансмиссией и частью подвески мы у нас в ТРС-Моторс отсоединили от кузова, а кузов подняли вверх. Только в таком положении к патрубку появляется доступ, поэтому ради недорогой детали пришлось идти на полную разборку.

    Патрубок заменили, контур заполнили и проверили на герметичность под давлением. Как выглядит трещина и подтёки по задней стенке двигателя, показали на видео.

    Пока мотор был снят, взялись за свечи накала: по двум wiTECH держал ошибку, они не грелись. Три свечи вывернули, остальные закисли, в этом направлении продолжаем работать. Тем же заходом устранили мелочи по подвеске.

    Антифриз убывает, а на асфальте после стоянки чисто

    Смотрите уровень в расширительном бачке чаще, чем принято, на американских машинах разумно проверять каждую тысячу километров.

    Если жидкость уходит, но лужи под машиной нет, осмотрите заднюю стенку двигателя со стороны моторного щита. Свежие подтёки и засохшие разводы в этом районе прямо указывают на контур охлаждения турбины.

    Найденная заранее течь ничего не меняет по объёму работ, мотор снимать всё равно придётся, зато турбина не останется без охлаждения в дороге и не уйдёт в перегрев.

    Контакты

    ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге

    Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX

    СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX

    Последние записи

Background Picker

Аккаунт

Навигация

Поиск

Поиск

Настроить push-уведомления браузера

Chrome (Android)
  1. Нажмите на иконку замка рядом с адресной строкой.
  2. Нажмите Права доступа -> Уведомления.
  3. Измените свои настройки.
Chrome (компьютер)
  1. Нажмите на иконку замка в адресной строке.
  2. Выберите Настройки сайта.
  3. Найдите Уведомления и измените свои настройки.