Search the Community

Здравствуйте!) На 160км/ч не а трассе улетел спойлер, у кого-нибудь такое было? Чем его приклеить чтоб не улетал?)

Здравствуйте, форумчане! Хотел бы составить список необходимых доработок дизельной версии WK 2. При условии, что все узлы работают исправно, все родное. Глушить егр не дожидаясь его смерти? Сажевый, коллекторо и прочее... Может есть какие-то доработки. Что в первую очередь обслужить?)

Вопрос хочу купить рычаги передние верхние, человек прислал видео о состоянии рычагов. Просьба посмотрите и выскажите своё мнение, только без порицаний что не надо б/у и так далее))) ещё он пипец как пыхтит)))

Добрый день. Господа вопрос. Машина больше недели стояла. На улице качели по температуре от +3 до -5 ночью. Сегодня вышел. Нажал кнопку старт. Машина крутанула движком. схватила. но через 5 секунд заглохла и больше не заводится. Сейчас скинул аккум поставил на зарядку. на аккуме по вольтметру было 12в.. Мотор крутит, но не схватывает. Быстрый старт не помогает. Свечи выкрутили, протерли. затыкали возвуховод. рука прилипает. Из планов: заменю свечи. что дальше делать хз.

Подскажите реальные работающие сервисы по JEEP на сегодня в Краснодаре или Новороссийске!? Или частные хорошие именно хорошие мастера?

Сегодня у нас в ремонте JEEP GRAND CHEROKEE трехлитровый дизель, пробег 150 000. Приехал к нам с неисправностью – не работает турбина. Когда турбину разобрали – увидели интересную картину. На деталях горячей части следы ударов каких-то твердых частиц. Вот набои и задиры на чугунном корпусе. Повреждения несильные. Корпус можно восстановить. Вот геометрия. Лопасти также имеют следы ударов твердых частиц, попадавших между ними и корпусом. Некоторые из них деформированы. А вот лопасти турбины, по которым тоже пришлись удары. Лопасти и вал деформировались, картридж придется менять. Он уже имеет радиальный люфт. А возникший из-за деформации вала и лопастей дисбаланс быстро выведет его из строя окончательно. Такой ремонт сопоставим по стоимости с турбиной б/у. На этом варианте мы в итоге и остановились. Вот такую нашли турбину. Люфтов нет, актуатор стоит штатный, корпус не песочился. Значит, она ни разу не ремонтировалась. Но просто заменить турбину, не выяснив, откуда в нее прилетело такое счастье, нельзя. Если не устранить причину, новую турбину разнесет также. Вот выпускные коллектора с этого автомобиля. Они сварные из нержавейки. Гофру на конце одного из них уже меняли. Штатная гофра на этом коллекторе – она имеет прямоугольную форму. Внешне коллектора выглядят вполне прилично. Никаких трещин и следов подсекания. Но конструкция их сложнее, чем кажется с первого взгляда. На выпускном фланце коллектора, который идет к тройнику, а затем к турбине, внутри коллектора расположен короткий патрубок длиной примерно пять сантиметров. Он заканчивается где-то в районе гофры. И на одном, и на втором коллекторе соединение этого патрубка с фланцем разрушено. Патрубок свободно болтается внутри коллектора. А куски от разрушенного места соединения и летели в турбину и вывели ее из строя. Вот коллектора б/у, которые мы будем ставить. Вот так должно выглядеть место соединения патрубка с фланцем. Эти коллектора с машины, которая прошла около шестидесяти тысяч. Так что, друзья и коллеги, ремонтируя турбину на этом моторе, обязательно загляните в коллектора. А теперь ходовые испытания.

Всем доброго времени суток!Недавно стал счастливым обладателем широкого 1 покаления zj 4.0 канадец 1994г.в..Как только купил его радостный поехал на дачу(км60 от Москвы),по пути были отстрелы в выхлоп спустя 30км ,после чего при не полном нажатии на педаль газа он ехал 80-90,когда нажимал чуть сильнее на педаль он буд-то вот-вот заглохнет.Спустя некоторое время такой езды он просто заглох на ходу,до места назначения пришлось ехать на тросу,там поменяли аккум,вуаля поехал как надо.На след день с утра не заводился,прикурили ,завёлся ...Доехал нормально до сервиса в режиме глох на ходу (стрелка тахометра падала в 0),бац завёлся ...Грешили на катушку,поменял,заводиться стал лучше,но все ровно когда нагревается глохнет,независимо на ходу или на месте..Бортовик не работает (монитор по центру бороды),какие ошибки не знаю...Осцилогрофом смотрели импульсы трамблера,катушки по мануалу,форсунки в полном порядке ,давление в рампе не мерили,но оно то есть норм,то малый напор и бензонасос через раз слышен... P.s. ...(Владелец до этого говорит было один раз такое при поездке из Москвы в Волгоград какую-то фишку снял, ВДшкой попшикал ,воткнул на место и прошло,больше такого заверил не было ездил нормально в своё удовольствие). Мужики выручайте,думаю либо ДПКВ или бензонасос(не просто так продавец мне его в довесок отдал)мб даже все вместе...

Новогодняя акция – выбери подарок! Пять недель одна из пяти работ на выбор со скидкой 30%: - сход-развал - диагностика компьютерная - диагностика ходовой - промывка инжектора - замена тормозных колодок (1 ось) с 14.12.2020 по 17.01.2021

Здравствуйте! Вначале напишу краткий экскурс про машину, вся суть проблемы внизу поста, начало абзацев выделено жирным. Думается мне, что с такой проблемой встречаюсь я первый на такой машине. Поправьте, если не так. Предыстория: имеется бензиновый Черокез, 2008 год. продажа 2010 год Форис Спб. Я третий владелец на пробеге 99000 в 2013 году, март. Все предыдущие значит где то по 50 накатали или кто то меньше. Купил, осмотрел, вроде все ок, небольшие дефекты лкп, Коробка норм работает ( и до сих пор), движок шепчет. К слову, до этого имел во владении полгода старый линкольн таункар 1997 года, лимузин. Движок был не совсем здоров, пару или один цилиндр не корректно работали, но авто ездило не смотря на возраст. Поэтому думал что америкос свежий с нормальным объемом проблем не доставит после турбосубарика. В общем, владелец сказал ну еще 50 000 спокойно накатешь без вложений. Собственно, так и произошло, не считая замены расходников (самое дорогое - ступицы передние) ничего... Застучала рейка недавно. Но и дороги он терпел пахабные. Напасть пришла со стороны мотора: еще при покупке обратил внимание по утру холодной весной, что тарахтит как то слегка, испугавшись после замены мотора на турбосубаре запаниковал, но везде в инете пишут что так стучат гидрики на холодную. Да и все знакомые мастера ничего не услышали. Собственно, после прогрева все проходило. Динамика у авто в порядке, по трассе расход падал ниже 10 литров на круизе, масло не уходило. Смутило, что владелец заливал мобил 5w50. Я сразу перешел на 5w30, заливал фирменное мопар и GM синтетику (тут надо было бы мне насторожиться). В общем, пробег подошел к 144 тысячам, и после 3000 пробега на очередной GM 5 литровой канистре, мотор затрещал так же и на горячую. Причем, после прогазовки звук пропадал. А так как на дизеле... Поехал сменил масло на оригинал мопар 5 w 20. Слилась какая то черная жижа... (( подумал на паленое масло. До этого такого мазута не сливали. После смены на мопар по мануалу тишина, но всего на пару сотен км. И опять стук на горячую, стихающий резко и внезапно после некоторой езды или прогазовки на месте (секунд 30). И возвращающийся после заводки вновь. Естественно, далеко и долго с таким дефектом я ездить не стал, стал готовиться менять гидрики. Как вдруг после 2 недельного простоя, я взял машину для поездки по грунтовым дорогам (для чего он и нужен мне)), а потом еще решил покататься под настроение по трассе на 3 передаче с оборотами 4000, думая это поможет прочистить каналы гидриков маслом. В итоге когда вечером снова завел машину спустя час после этой езды, появился странный стук примерно раз в секунду, не частый и не попадает ни в какой ритм моторных звуков, явно металлический но глухой, не звонкий. Обороты плавали 700-800 и легкая вибрация. Ошибок никаких, все показатели и индикаторы работают и после завода гаснут. Жидкости под капотом в норме, масло чистое, все сухо. Звук не зависит от оборота. когда завел на холодную 1600-1500 оборотов, абсолютно такой же звук. Механик послушал через наушники, сказал что то с клапанной системой, над снимать. Машину после этого звука не передвигал, стоит на месте. Обороты тоже не давал, боюсь(. Может кто подскажет, у кого где то когда то было что либо похожее на этом семействе моторов? К чему готовиться? Гидрики виноваты? Или масло? или все вместе... Может сервис в Спб? Сам я с Выборга, и что то мало кто пока горит разбирать этот мотор для выяснения причины стука. Заранее спасибо, пишу с проблемой впервые за 3,5 года после приобретения (( p.s. про особенности двигателя 3.7 после обновления читал, что каналы масляные весьма тонкие и чувствительны к вязкости масла... может в этом собака порылась? то что лили то одно то другое вместо 5в20... хотя его льют далеко не все на форуме.

Всех приветствую! Оторвался правый (по ходу движения) контакт обогрева заднего стекла. Два вопроса: 1. Можно ли сделать это самому не имея особых инструментов кроме паяльника? Если можно, то какие основные правила пайки? 2. Может быть кто то посоветует ГДЕ в Москве или области это смогут сделать ни чего не поломав и не запоров. Спасибо.

Всем бобра, в наших краях jeep редкий зверь. Приехал гранд чероки wk 4,7л. При вкл зажигания на дианостику не выходят pcm и tcm, машина заводиться. Когда завелась pcm выходит на связь, а тсм нет. Постоит какое-то время и самолечиться. Сам же и ломается. Может кто пнуть в нужном напраалении.

Добрый день. Случилось такое, что я выбираясь из тайги сломал задний бампер. Никто не знает, что за пластик используется у нас для бамперов? Насколько он ремонтопригоден? Сомнения возникли, когда я увидел места разломов, бампер не треснул, а как-бы раскололся. Подобное у меня было на KIA, тот бампер делать отказались... P.S. Никто бампер задний под парктроник не продаёт случайно?

Всем одноклубникам, привет! На прошлой неделе мой Kl отказался завестись. Подъехал к магазину заглушил двигатель, вышел через 5 минут повернул ключ, да не тут то было. При включении зажигания, все лампочки на панели горят, бензонасос качает, а стартер не дышит. После проверил и предохранители и реле и т.д. -реакции ноль. Позвонил ребятам в Mopar Plus - большое им спасибо, тут же отозвались помочь .Итог эвакуатор и стоянка, в ожидании сканера из Москвы. Пришел сканер, очень оперативно.Подключили, стёрли все ошибки восстановили конфигурацию, а результат тот же-машина не заводится и стартер не крутит.Ток на него идёт, сам стартер молчит. Чтобы проверить стартер до него нужно как то добраться, сверху такой возможности нет. Как его снять снизу ,тоже информации не нашёл , поделитесь у кого был такой опыт , буду благодарен за любую информацию и рабочие ссылки. Ребята раньше создавали такую тему, но ответов очень мало. ссылка на английском языке не открывается ни на компе ни в телефоне.

Предыстория: при развороте под наклоном в неизвестном мне дворе был повреждён передний бампер о металлический столбик небольшой высоты. Под замену приговорили бампер, спойлер, накладку и подкрылок. Вот и пригодился полис КАСКО. Приезжаю забирать авто после ремонта. Вижу на вершине горы отработанных запчастей отслуживший своё передний бампер моего Гранда. При подписании актов выполненных работ решила изучить стоимость запчастей и ... вот какие цифры там были: 40 960 руб. - бампер передний 16 240 руб. - спойлер бампера переднего !!! 65 440 - накладка бампера переднего нижняя 🙄 10 880 - подкрылок передний В общем, осторожнее рядом с помойками во дворах маневрируйте! Берегите себя и свои Jeep! Всем удачи на дорогах! 💯

Добрый день. Помогите советом.гранд чероки 2005г. 5.7хеми. Начал при разгоне строить и дергатся. На холостых ровно работает.смотрел провода вроде целые.ошибку сначала выдал 0300. Я обновил.и все.так же троит при разгоне. Электрики пока не могут найти.я так понимаю что катушка пробита. Но как её найти

Если подобная тема есть, простите меня модераторы, я не нашел. Итак, предыстория : Начал падать уровень антифриза, а куда уходит - непонятно, облазил вроде все - не могу найти. Доливал, но с каждой неделей уходил всё больше, облазил весь форум и не только наш, но куда лезть так и не придумал. Подошло время очередного ТО. Меняю масло в двигателе и вижу на коробке сверху влажный потек, попробовал - похоже на антифриз, я за ультрафиолетовой лампой - точно, антифриз, но откуда? Оказалось, что течь в металлических трубочках термостата, они крепятся на корпус за двигателем и даже эндоскопом я не смог найти место течи. Две из трёх трубочек прогнили в месте сварки кронштейнов крепления и подтекали. Казалось бы сняли и заварили, но не все так просто - без снятия двигателя с коробкой это невозможно. Но делать нечего. Сняли двигатель, заварили и поставили все на место. Конечно параллельно, поскольку двигатель был снят сделал очень много других полезных вещей в виде замены помпы, ремней, подшипников, промывки всего, до чего руки дотянулись, но это уже другая история. Фото не моё, из интернета, как-то не пришло в голову фотать все грязными руками, да и время поджимало.

Сегодня у нас в ремонте Ford Econoline 2004 года. Настоящий американец. Большая машина с просторным салоном.Будем ремонтировать указатель уровня топлива – он некорректно работает, и заменим бензонасос.Во всем просторном салоне не нашлось места, чтобы сделать лючок для доступа к бензонасосу. Поэтому для того, чтобы снять бензодатчик и бензонасос приходится снимать бак. Бак расположен вдоль автомобиля под полом с левой стороны, и занимает пространство от заднего моста до хвостовика коробки передач. Размеры бака внушительные – подстать автомобилю - 132 л. Топливный фильтр крепится к раме. Поменяем его сразу, пока бак снят. Топливные магистрали крепятся на защелках. Задняя защелка снимается легко, а вот передняя расположена за поперечиной. Почему же на таком большом автомобиле на нашлось более удобного места для топливного фильтра? Ну вот, топливный фильтр сняли. Ставим новый. Теперь займемся бензонасосом. Снизу находится сетчатый фильтр и бензонасос. Топливная магистраль одна. Обратка не предусмотрена. Вот такая особенность у этого автомобиля. Роль обратки здесь выполняет перепускной клапан, стоящий прямо рядом с бензонасосом. Когда давление превышает уровень 4 Бар, он стравливает топливо в бак. Синий цилиндр – это вентиляционный клапан. От него отходит трубка вентиляции бензобака. Отсоединяем сетчатый фильтр, вынимаем бензонасос из корпуса. Чтобы снять пластиковый гофрированный шланг, приходится греть его феном. Пластик, находящийся в бензине постепенно теряет свою эластичность. Открываем корпус бензодатчика. Конструктивно он выполнен в виде скользящего контакта, который перемещается по сектору, на котором расположены контактные ламели. Под контактными ламелями находится резистивный слой, нанесенный на диэлектрическое основание. Чем больше расстояние между ламелью и началом сектора, тем выше сопротивление между ней и массой. Со временем на контактных поверхностях скапливаются смолистые отложения, которые нарушают электрический контакт. Для чистки ламелей мы будем использовать простой карандаш с тупым грифелем. С его помощью мы удалим смолистую пленку. А графит с карандаша заполнит шероховатости на ламелях и улучшит электрический контакт. Хочу отметить, что для чистки ламелей нельзя применять наждачную бумагу. Фольга на них очень тонкая, и абразив может протереть ее насквозь. А при стесывании наждачной бумагой верхней части резистивного слоя уменьшится его толщина, а, значит, обратно пропорционально увеличится его удельное сопротивление. Корректных показания после этого мы уже не получим. Сам скользящий контакт и пластина, выполняющая роль массы достаточно толстые – их мы почистим наждачкой. Осталось все собрать в обратной последовательности. Бензобак перед установкой надо промыть. Вот, сморите – идеальная чистота - блестит. Как с завода. При установке корпуса бензонасоса в бак надо строго соблюдать его ориентацию. Дело здесь не только в том, что длины топливной магистрали может не хватить. Сетчатый фильтр бензонасоса попадает в углубление в бензобаке только при определенном положении корпуса. А вот такой вездеход на базе Форда Эконолайн сделали в нашем техцентре несколько лет назад. Сейчас он нашел своего хозяина, и бороздит просторы дальнего Севера. Более подробную информацию о нем вы можете найти на нашем сайте.

. Здраствуйте всем , подскажите (Grand Cherokee 2014 Loredo 3.0 CRD )может у кого такая проблема была , оставил включенным видео регистратор ,который посадил аккумулятор, машина простояла неделю , я даже не подумал что может на столько посадить такая мелочь , решил завести машину , и началась светомузыка заморгала панель монитор , брелок заверещал (сигналка B 94 GSM) побежал домой за ключом чтобы отсоединить батарею , отключил батарею , и включил снова , сигнализация опять сработала но отключилась с брелка , принёс ещё один акамулятор , подключил к прикурке под капотом , попытался завести машину ,завелась проработала секунд 5 заглохла и так 3 раза заводил и она глохла каждый раз через 5 сек , вытащил родной аккум , зарядил , поставил , и никого стартер не включился больше ни разу , ни с брелка ни с кнопки не заводится . Есть правда интересный момент , нажимаеш кнопку старт (без тормоза) загорается приборная панель потом монитор как только нажимаш педаль тормоза ,чтобы завести монитор гаснет сек через пять включается , пытаюсь опять завести эффект тот же приборка горит монитор гаснет и через 5 сек включается . Что зто глюк сигналки или иммобилайзера , в общем не знаю что делать может кто подскажет?

Выпускной коллектор Джип Компас недалеко уехал относительно Додж Калибр и так же подсекает через трещины. Для переднеприводных версий коллектор сделан из чугуна и варить его в полевых условиях дело неблагодарное и бестолковое, а вот с полным приводом иной коленкор, тут у нас честная железяка, которую можно привести в чувство даже полуавтоматом. Дано: Автомобиль: Jeep Compass Год выпуска: 2008 Двигатель: ED3 (2.4 л., 2360 куб. см., 170 л.с.) Особенности ДВС: R4, распределённый впрыск Коробка передач: DAV (вариатор, JF011E, AWD) Пробег: 186 222 километра Запах выхлопа в салоне? Самое время проверить стык коллектора с приёмной трубой, в народе его часто называют яблоком. Если там всё хорошо, обращаем взор на прокладку между коллектором и ГБЦ. И тут всё хорошо? Настал черёд снимать термозащиту, с тыльной стороны которой тут же обнаруживается копоть. Термозащита выпускного коллектора Не нужно ходить к гадалке, чтобы опознать в почернении выхлопные газы. Смотрим на коллектор и видим трещину на стыке выпускных трактов ближе к колбе катализатора. Чаще всего трещины появляются на стыках трактов Этой мелочи достаточно для того, чтобы выхлоп попадал прямо в воздухозаборник, а система ругалась и выдавала ошибку P0420. Есть два варианта развития событий: варить по месту или на верстаке. Мелкая трещина – запах в салоне и ошибка P0420 Далее читайте здесь

Топливный насос Гранд Чероки редко выходит из строя и способен долгие годы служить верой и правдой. По выходу на пенсию у вас не получится поменять его отдельно, по замыслу производителя он продаётся исключительно в сборе с топливной станцией. Кусается, конечно, но есть в такой позиции и рациональное зерно. Дано: — Автомобиль: Jeep Grand Cherokee — Год выпуска: 2012 — Двигатель: EXF (3.0 л., 2987 куб. см., 247 л.с.) — Особенности ДВС: V6, дизель — Коробка передач: NAG1 (автомат, 5 ступеней, AWD) — Пробег: 147 852 километра Загоняем машину на подъёмник и снимаем топливный бак. Чтобы ускорить процесс демонтажа, нужно приезжать на практически пустом баке, чтобы долго и нудно не сливать солярку. Производительность штатного насоса позволяет за полчаса опустошить полный бак, но зачем тратить драгоценное время? Перед началом всех манипуляций обязательно тщательно отмываем бак от грязи, чтобы внутрь ничего не попало. Топливный бак Гранд Чероки WK2. Перед любыми работами нужно отмыть. Бак разделён на две части, насосная станция расположена слева, справа прячется эжекционный насос. Правая половина отведена под эжекционный насос. Пассивная подкачка на базе разрежения в левой половине бака.Пусть это и называется насосом, по факту это кусок пластмассы с трубкой, к которому приделан датчик уровня топлива. Перекачивание из правой части бака в левую переходит за счёт эффекта Вентури, вытекающего из закона Бернулли: давление жидкости снижается, когда она проходит через сужение в трубе. За счёт разности давлений топливо из правой части бака засасывает в левую, а оттуда уже при помощи насоса движется к двигателю. Только трубки и датчик уровня топлива. Далее читайте тут

Суппорт Джип Чероки нуждается в периодическом обслуживании наравне с иными элементами тормозной системы, однако отдельные владельцы выжимают свои автомобили до последней капли и приезжают на сервис когда стало совсем худо. Конечно колодки будут заканчиваться очень быстро, если у вас тормоза клинит! Дано: Автомобиль: Jeep Cherokee Год выпуска: 2006 Двигатель: ENR (2.8 л., 2776 куб. см., 163 л.с.) Особенности ДВС: R4, дизель Коробка передач: 45RFE (автомат, 5 ступеней, AWD) Пробег: 238 733 километра Вывешиваем автомобиль и снимаем оба суппорта, предварительно отправив в утиль диски с колодками. На этапе сбора будет стоять всё новое. Тормозной суппорт Джип Чероки Несём суппорт к тискам, вынимаем поршень и любуемся разливающейся тьмой. Вынимаем тормозной поршень из суппорта Далее здесь))))

Сальник полуоси Гранд Чероки отвечает за удерживание рабочей жидкости в пределах агрегата. В результате естественного износа, повреждений или технологического брака через время он начинает течь. Если владелец успеет вовремя среагировать, потратит пару часов в сервисе и оставит символическую сумму, иначе это потенциальная замена узла в сборе. Вряд ли передний редуктор выживет при работе на сухую, тем более на внедорожнике с интеллектуальным полным приводом. Датчики уровня жидкости здесь не предусмотрены, единственный способ обезопасить себя это своевременный осмотр автомобиля на подъёмнике. Дано: Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Год выпуска: 2014 Двигатель: EXF (3.0 л., 2987 куб. см., 247 л.с.) Особенности ДВС: V6, дизель Коробка передач: 8HP70 (DFD, автомат, 8 ступеней, AWD) Пробег: 94 624 километра Поднимаем автомобиль на подъёмник и скидываем колесо с больной стороны. Почему тогда все остальные тоже на земле? Предстоит замена задних тормозных дисков и перепрессовка шаровой опоры. С этой машиной предстоит ещё много работы В первую очередь избавляемся от тормозной системы: снимаем тормозной диск, скобу, суппорт на крюке подвешиваем рядом. Избавляемся от тормозной системы Когда передний кулак полностью раздет, откручиваем гайку верхней шаровой и гайку полуси, она же гайка привода. Откручиваем гайки полуоси и верхней шаровой Если приглядеться, за кулаком темнеет замасленный участок. Такое состояние в оригинальной документации называют Heavy Misting, за которым до Failed Leaking рукой подать. На русском этим терминам соответствуют «сильное запотевание» и «течь». Передний редуктор в масле возле сальника левого привода Отводим верхнюю часть кулака наружу и вбок, снизу его удерживает гайка шаровой опоры. Полученной свободы достаточно, чтобы вытащить полуось из переднего редуктора. На пол она не упадёт, по бокам её фиксируют «уши» амортизатора. Отводим кулак, вынимаем левый привод Извлекаем сальник полуоси Гранд Чероки из редуктора. Сделать это можно разными способами: оригинальным П-образным съёмником, универсальным секирообразным или даже при помощи самореза, что тоже прописано в инструкции. Вытаскиваем сальник полуоси Гранд Чероки Условие только одно: при извлечении нельзя цеплять установочную поверхность. Корпус редуктора алюминиевый, задрать его раз плюнуть, вот только шлифовка уже не поможет и сальник просто не будет держать. Тщательно отмываем стыковочную зону от грязи. Отмываем посадочную поверхность от грязи Сам редуктор на данном этапе мыть не нужно, вхолостую потратите море очистителя, но целиком грязь не удалите. Вооружаемся подходящей проставкой, берём новый сальник полуоси гранд Чероки и аккуратно его усаживаем, не забыв предварительно смазать для облегчения работы и защиты от задиров. Новый сальник полуоси Гранд Чероки WK2 На самом сальник можно увидеть маркировку ZF: то ли совпадение, то ли метка ZF Friedrichshafen AG, поставляющих восьмиступенчатые коробки 8HP70 для Грандов с четырнадцатого года. Запрессовываем сальник при помощи проставки Ставим на место привод и собираем всё в обратной последовательности, попутно устанавливая новые диски и колодки. Ставим на место новую тормозную систему По завершению работы остаётся только проверить уровень и при необходимости долить масло в редуктор. После этого нужно переехать на мойку, вывернуть на колесо и при помощи химии и высокого напора сбить маслянистую грязь с левой стороны редуктора. Новому сальнику от этого ничего не будет, он надёжно прикрыт корпусом внутреннего ШРУСа от разящих струй Керхера. Для каких машин подходит? Dodge Durango Jeep Grand Cherokee О ценах можно узнать на нашем сайте https://trs-motors.ru/services/

Столкнулся с такой проблемкой, машина не в плачевном состоянии, надо кардан передний поменять, подвеску посмотреть, но мастера настолько все рукожопые, что доверия нет что сделают еще хуже! Плюс хотелось бы мастера понимающего моего коня!

Столкнулся с проблемой в Джипе, а на дилера надежды мало. Поискал и нашел на cardiagn.com отличный набор сервисной документации, с описанием всех систем, двигателей, электросхем и подходов по диагностике. Потратил время, чтобы скачать и собрать в один архив. Надеюсь эти документы будут вам полезны. Прошу админов закрепить тему. По ссылке архив 150МБ содержащий следующие документы: General Information - VEHICLE DATA - VEHICLE QUICK REFERENCE - 2016 JEEP GRAND CHEROKEE OWNER’S MANUAL Accessories & Equipment - AUDIO & VIDEO – NON-DTC BASED DIAGNOSTICS - AUDIO & VIDEO & ENTERTAINMENT & CONNECTIVITY - CHIME & BUZZER & DRIVER ASSIST - COMMUNICATION – NON-DTC BASED DIAGNOSTICS - ELECTRONIC CONTROL MODULES - HEATED GLASS - LAMPS & LIGHTING – EXTERIOR - SPEED CONTROL - WIPER SYSTEM & WASHER SYSTEM Body & Frame - BODY – INTERIOR & EXTERIOR - FRAME AND BUMPERS - HEATED & COOLED ACCESSORIES - HEATED MIRRORS - HEATED SEATS - POWER LIFTGATE - POWER LOCKS - POWER MIRRORS - POWER SEATS - POWER TOP & SUNROOF - POWER WINDOWS Brakes - ANTILOCK BRAKE SYSTEM (ABS) - BASE BRAKES Drivelines & Axles - FRONT AXLE – 195FIA - FRONT HALF SHAFT - PROPELLER SHAFT - REAR AXLE – 195R1A - REAR AXLE- 230RIA - REAR HALF SHAFT Electrical - BATTERY SYSTEM - CHARGING - CIRCUIT TESTING PROCEDURES – NON-DTC-BASED DIAGNOSTICS - HORN SYSTEM - INSTRUMENT CLUSTER - MESSAGE CENTER - NAVIGATION & TELECOMMUNICATION - POWER DISTRIBUTION - SPECIAL TOOLS – ELECTRICAL - UNIVERSAL TRANSMITTER Engine Mechanical - 3.0L ENGINE GAS - 3.0L TURBO DIESEL - 3.6L ENGINE - 5.7L ENGINE - 6.4L ENGINE - ENGINE COOLING SYSTEM - EXHAUST SYSTEM - FUEL SYSTEM - IGNITION SYSTEM - STARTING – NON-DTC BASED DIAGNOSTICS - STARTING – SERVICE INFORMATION Engine Performance - DRIVEABILITY – DIESEL – NON-DTC BASED DIAGNOSTICS - DRIVEABILITY – GAS – NON-DTC BASED DIAGNOSTICS - EMISSION APPLICATIONS - EMISSION CONTROL ABBREVIATIONS - EMISSIONS CONTROL - STATE EMISSION STANDARDS – DIESEL - STATE EMISSION STANDARDS – GAS Heating. Ventilation & A&C (HVAC) - HEATING & AIR CONDITIONING Maintenance - MAINTENANCE REMINDER LIGHT (RESET PROCEDURES) Restraints - RESTRAINTS Steering - STEERING SYSTEM Suspension - FRONT SUSPENSION & WHEEL ALIGNMENT - JEEP WHEEL ALIGNMENT SPECIFICATIONS - REAR SUSPENSION - TIRES & WHEELS Transmission - 8HP70 AUTOMATIC TRANSMISSION - MP3010 TRANSFER CASE Wiring Diagrams - SYSTEM WIRING DIAGRAMS

Ниже будет способ ремонта, в начале история. Потек у меня бак. Вскрытие показало что бак уже вареный-переваренный причем не просто дырочки, а большими листами вырезалось и листами вваривалось. Отнесли его в контору, которые профессионально занимаются ремонтом баков в том числе грузовых тягачей, где мне сказали что бак не жилец. Слишком сильно прогнил, привариваться не к чему, дырок много гарантию не дадут. Это все у нас в Новосибирске. Пришлось заняться самолечением. В качестве лекарства я остановил свой выбор на эпоксидной смоле со стеклотканью. Эпоксидная смола является основным материалом в катеро- и яхто- строении . В сочетании с отвердителем она образует твердый слой на подобии пластика. Обычно ее армируют стеклотканью и получается стеклопластик. Главный плюс она не боится топлива в отличие от большинства клеев. Как-то я пробовал клеить модуль топливного насоса на предыдущей машине А можно вместо обычной стеклоткани купить углеродистую ткань и получиться вообще карбон. Для оклейки нам понадобиться 1. Эпоксидная смола ЭД-20, КЕR-828 итд 1 литр (хватает обклеить на два слоя весь бак) стоимость около 400 руб/л 2. Отвердитель ТЭТА, ПЭПА, Этал-45м , его разводят со смолой в соотношении 1:10 те нам надо 150-200 грамм (я отдал рублей 120) 3. Стеклоткань Т-11, Т-13, Т-23 // рублей 150 не больше за 2м2 отдал 4. Кисточку 5. Полезно иметь насадку на болгарку для зачистки бака (у меня была круглая типа мет.щетки) 6. Грунт/эмаль но наверное можно и без нее см.ниже итого я отдал около 1000 может чуть меньше может чуть больше Вообщем технология: 1. Зачищаем 2. Грунтуем, хотя можно и не грунтовать, тк от кислорода-окисления и так закрывается смолой. Ведь это же основной принцип эпоксидных грунтов. Хотя я прошелся грунтом/эмалью. 3. Разводим эпоксидную смолу с отвердителем 10:1 (обычно от 5 до 20% отвердителя добавляют). Отвердитель надо добавлять медленно помешивая тк идет термическая реакция. Да и вообще может схватиться комками и не перемешаться. Я смешивал в одноразовом пластиковом стаканчике 150/15 грамм смола/отвердитель. т.к он густеет. 4. Мажем получившейся смолой при помощи кисточки бак. Клеим стеклоткань. Я нарезал ее предварительно на листы 20*20см. По бокам на загибах удобнее еще меньше листы 10*20. Сверху стеклоткани еще слой эпоксидной мажем. 150 грамм намешенной смолы хватает приклеить где-то две полоски стеклоткани 20*20см. Стеклоткань накладываем внахлест 3-4см 5. Оклейка в один слой весь бак (минут 40-60). Второй слой Я клеил на следующий день но думаю можно и сразу. Оклейка в два слоя создает пластик толщиной миллиметра 3. Сохло это у меня часов 15. После чего выглядело как настоящий толстый слой пластика: см фото ниже