Перейти к содержанию

Свечи накала на WK/WH


mixser

Рекомендуемые сообщения

1
Автомобиль: Grand Cherokee
Город: Magadan
Опубликовано
Опубликовано

Неа, гаража своего нет, на работе приходится делать. Вот и решил приурочить все в одну работу. Как раз ТО большое 20-ти тысячное.

Так то заводу без проблем, потому как котел установил сразу как взял машинку. В Магадане это актуально!

51
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 3.0 CRD VIN: 1J8HCE8MX8Y133935 иJeep Grand Cherokee 5.2 i VIN: 1J4GZ78Y1RC232541 1994 г.
Город: ногинск
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Вчера моя проблемка разрешилась с помощью ребят из Custom-Jeep, огромное им спасибо!

Модуль свечей накала умирает,будем менять.

Изменено пользователем Nordicus
п.4.9 Правил
  • 2 недели спустя...
1
Автомобиль: Grand Cherokee
Город: Magadan
Опубликовано
Опубликовано

Сегодня поменял свечи. Закон будерброда все-таки сработал. Все вывернулись нормально, а вот последняя со стороны водителя... Помучится пришлось. Но как говорится терпение и труд все перетрут. Вперед-назад по полмиллиметра вывернул, не заломал. Вся закорродирована была резьбовая часть.

11
Автомобиль: 3.0L CRD - черная молния!
Город: Омск
Опубликовано
Опубликовано

Вчера моя проблемка разрешилась с помощью ребят из Custom-Jeep, огромное им спасибо!

Модуль свечей накала умирает,будем менять.

Как его проверить, если нет ошибок?

Заводиться плохо. 

 

Сегодня поменял свечи. Закон будерброда все-таки сработал. Все вывернулись нормально, а вот последняя со стороны водителя... Помучится пришлось. Но как говорится терпение и труд все перетрут. Вперед-назад по полмиллиметра вывернул, не заломал. Вся закорродирована была резьбовая часть.

...что за котел?

У меня на 6ой обрыв. Насколько сложно ее самому менять? 

  • Партнёр клуба
7 544
Автомобиль: chrysler
Город: Москва и рядом
Опубликовано
Опубликовано

сканером... активировать свечи и посмотреть на реакцию модуля

1
Автомобиль: Grand Cherokee
Город: Magadan
Опубликовано
Опубликовано

Котел- предпусковой подогреватель, у меня эбершпехер. Не понял что имеется в виду "у меня на бой обрыв" ?

11
Автомобиль: 3.0L CRD - черная молния!
Город: Омск
Опубликовано
Опубликовано

...на шестой в смысле, обрыв

1
Автомобиль: Grand Cherokee
Город: Magadan
Опубликовано
Опубликовано

Ну если обрыв видимый то просто по-русски зачистить, соеденить и заизолировать. Если видимого, то тут ничего не поделать прозванивать цепь, искать обрыв.

762
Автомобиль: Overland WH 3.0 CRD 2008
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Город: Рязань
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Ну если обрыв видимый то просто по-русски зачистить, соеденить и заизолировать.

Да имелось ввиду , что свеча в обрыве , т.е. сгорела , и человек  хочет её заменить.

Как его проверить, если нет ошибок?

Проверить несложно , но немного гиморно. Снимать фишки со свечей и измерять напругу на них в момент включения зажигания. Напр. д.б. порядка 4.5 В. Если на каждой фишке есть напр., то блок исправен.Если где-то не будет , то кирдык.

Изменено пользователем олегТТ
11
Автомобиль: 3.0L CRD - черная молния!
Город: Омск
Опубликовано
Опубликовано

Я в полном растройстве.... В машине стояли новые свечи, но была ошибка по 6-ой. Вчера было минус десять, не завелась. Сегодня ноль. Завёл, сделал диагностику. Показывает обрыв по всем шести свечам. Как так-то? :( Может это все-таки блок на вернулся?

762
Автомобиль: Overland WH 3.0 CRD 2008
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Город: Рязань
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Да прозвони сам свечи. Это ж нетрудно - снял с них фишки и простым тестером на сопротивление. Сразу станет ясно , в чём дело.

 

Если бы навернулся блок или все свечи , то вовсе не завёлся бы. Что это за "диагностика" такая с такими-то результатами ?

Изменено пользователем олегТТ
11
Автомобиль: 3.0L CRD - черная молния!
Город: Омск
Опубликовано
Опубликовано

Сканер подключили у автоэлектриков Launch X какой-то... Но он большой профессиональный.

P0671-76 ошибки... и все active

 

Так я ее на морозе и не завел. При ноле завёл только, может быть даже +2 было

11
Автомобиль: 3.0L CRD - черная молния!
Город: Омск
Опубликовано
Опубликовано

Да прозвони сам свечи. Это ж нетрудно - снял с них фишки и простым тестером на сопротивление. Сразу станет ясно , в чём дело.

 

Если бы навернулся блок или все свечи , то вовсе не завёлся бы. Что это за "диагностика" такая с такими-то результатами ?

 

Как так проверил несколько свечей, все мертвые...?! Им всем около 5 ткм пробега!!! :( Все 6 свечей сгорели! Машина не завелась. Начал проверять блок через фишку на свече накаливания. В момент зажигания показывает около 12,5 В (как на АКБ), потом сразу падает до 8,5В... При выключенном зажигании показывает какое-то остаточное напряжение в 5,9В

 

Может быть это как-то связано с моей другой проблемой, о которой я пишу тут тоже... сизый дым на холостых после 15 мин работы? 

762
Автомобиль: Overland WH 3.0 CRD 2008
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Город: Рязань
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Как проверял ? Что показывал тестер ?

 

И если правда сгорели , то это может случиться совсем несложно. У меня после долгого и нудного прикуривания от другого авто , сгорели разом три штуки по левой стороне движка. Прикуривал бы дольше , думаю , и все крякнули бы.

 

По поводу напруги странно. На наших свечах , насколько помню , даже написано 4.5В. Похоже , блок выдаёт повышенное напр., вот свечи так быстро и сдохли.

Изменено пользователем олегТТ
11
Автомобиль: 3.0L CRD - черная молния!
Город: Омск
Опубликовано
Опубликовано

@олегТТ

 

Фишку снял со свечи, поставил 200мОм, черный на корпус свечи\двигателя\минуса акб, плюс на верхнюю часть свечи. Итог везде один - 1


Я и сам удивился, увидев 12,5В. Но замерял я одну фишку, другие были одеты. 

11
Автомобиль: 3.0L CRD - черная молния!
Город: Омск
Опубликовано
Опубликовано

На заметку: При мёртвом блоке и свечах в +5 машина не заводится! Проверенно на своей шкуре. Дунул феном в оранжевый сальник около турбины завелась с полоборота. Без дерганий и расколбаса.

  • 8 месяцев спустя...
6
Автомобиль: GC 3.0 CRD (WH) 2005; Патфайндер 1994г. 3.0 V6
Город: Тульская область
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Машина перестала заводиться даже  при +5 градусах. Движок вроде схватывает, "масленка" гаснет, но как только стартер перестает крутить, тут же глохнет. Машину заметно потряхивает. "Чек" не горит. Сканер только жду. Грешил на летнюю солярку, безрезультатно заменил топливный фильтр. Cегодня померил свечи через снятый разъем блока розжига. Использовал Щ300 на пределе 100 Ом. Это весьма точный, еще СССРовский цифровик с 4-х проводным входом.  Измерения вел при температуре около +5 градусов с предварительной проверкой прибора на образцовом магазине сопротивления. Получил следующие результаты на выходах к свечам согласно распиновке разъема: 1 - 0,3 Ом; 2 - обрыв; 3 - 0,41 Ом; 4 - 0,32 Ом; 5 - 0,47 Ом; 6 - 0,28 Ом. Напряжения при снятом разъеме на всех выходах с блока розжига к свечам порядка 4,5 Вольт (при выкл. З.З.). Судя по этому перемычки внутри блока розжига от платы к разъему целы. В случае одной неисправной свечи при +5 градусах, судя по прочитанному, движок должен пускаться без особых проблем.

Смущает, что в этой теме все ведут речь об 1...2 Омах для исправных свечек. Это следствие неточных замеров у большинства коллег, или же все шесть свечек на моем авто приказали долго жить? Пробег по одометру 97000, по состоянию похож на честный. Прошлой зимой проблем с запуском не было.

 

 


При мёртвом блоке и свечах в +5 машина не заводится! Проверенно на своей шкуре. Дунул феном в оранжевый сальник около турбины завелась с полоборота. Без дерганий и расколбаса.

Возможно это и мой случай. Поскольку свечи в любом случае желательно выкручивать на прогретом движке, если можно - чуть поподробнее об использовании фена. Как долго дуть, какую температуру ставили на фене, одновременно дуть и заводить, или можно одному поочередно, ну и уточните место подачи горячего воздуха. Правильно ли я понял, что подавали в воздуховод перед турбиной, вынув патрубок с оранжевым сальником слева по ходу воздуха? Через эту "врезку" в воздуховод подаются картерные газы от системы ЕГР, или у нее иное назначение?

PS Со снятым разъемом на свечи стартер открутил полный цикл без единого подхвата. Значит все же большинство свечей и сам блок работоспособны.

Изменено пользователем y_fed
6
Автомобиль: GC 3.0 CRD (WH) 2005; Патфайндер 1994г. 3.0 V6
Город: Тульская область
Опубликовано
Опубликовано

Коллеги, моя проблема решена. Причина была все же в летней солярке. Парафин даже при +5 отложился в регуляторе давления и закупорил проход топлива в рампу. Хватило 3-х минутного прогрева стройфеном корпуса регулятора и участка рампы возле него. Градусов до 50. Мотор завелся, заколбасил и...прорвало. Заработал мощно и ровно. Доволен как слон :D

11
Автомобиль: WK1 '05 3.0
WK2 '14 3.6
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

 

 


Смущает, что в этой теме все ведут речь об 1...2 Омах для исправных свечек. Это следствие неточных замеров у большинства коллег, или же все шесть свечек на моем авто приказали долго жить?

 

Зависит от сопротивления самого прибора.

У меня на тестере показало 1.0 Ом. Если замкнуть между собой провода тестера, то показывает 0.6 Ом.. Итого считаем разность 1.0 - 0.6 = 0.4 Ом как по паспорту на свечу! 

Это новая свеча 0.4, а старые, но рабочие были 0.3 Ом, одна на оборот больше 0.6 где-то.

6
Автомобиль: GC 3.0 CRD (WH) 2005; Патфайндер 1994г. 3.0 V6
Город: Тульская область
Опубликовано
Опубликовано

Понятно, я примерно так и объяснял расхождение результатов. Просто Щ300, которым я мерил, имеет точность до сотых долей Ома. На короткое он и кажет 0 Ом (сопротивление своих проводов исключает 4-х проводная схема подключения к объекту измерения).

6
Автомобиль: GC 3.0 CRD (WH) 2005; Патфайндер 1994г. 3.0 V6
Город: Тульская область
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Коллеги, кто чем смазывает резьбу свечи при замене? Сегодня заказал свечу, а смазку забыл. Насколько важно присутствие смазки/термопасты? Кто-нибудь знает приблизительный состав термопаст для форсунок и свечей накаливания? Основная функция термопасты антипригарная или теплоотводящая? А то может и отечественная теплоотводящая кремнеорганическая паста на основе оксида цинка, применяемая для улучшения теплового контакта силовых электронных компонентов и микропроцессоров с радиатором, КТП-8 сгодиться.  Или, на худой конец, графитовая.  Любителей впаривать чернила для 8-го класса много :D .

Изменено пользователем y_fed
732
Автомобиль: Jeep Commander CRD
BMW X5 F15 xDrive 40d
Город: RB-Sweden
Опубликовано
Опубликовано

Вместе со свечами Beru сразу покупал и высокотемпературную антипригарную смазку Beru GKF 01

101
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
Город: Таксимо
Опубликовано
Опубликовано

@y_fed, LIQUI MOLY Керамическая паста Keramik-Paste ценник в приделе 500 рубликов.

 

Керамическая паста Keramik-Paste

Частично синтетическая, белая высокотемпературная паста.

Для смазки всех типов высоконагруженных поверхностей скольжения. Особенно на низких скоростях и колебательные движения. Разделение компонентов воздействия теплового стресса. Защита от коррозии на болты, штифты, шпильки, фланцы, шпинделей и фитинги. температура от -40 до +1400

У Beru GKF 01 температура от -40 до +290

6
Автомобиль: GC 3.0 CRD (WH) 2005; Патфайндер 1994г. 3.0 V6
Город: Тульская область
Опубликовано
Опубликовано

Сегодня получил свечу BERU GE105 и термопасту Ликви Молли. Кому интересно, сопротивление новой свечи, измеренное при 20 гр. 0,44 Ом.

732
Автомобиль: Jeep Commander CRD
BMW X5 F15 xDrive 40d
Город: RB-Sweden
Опубликовано
Опубликовано

А кстати, на каком положении в тестере измеряешь? У меня выходит 00,3 Ом. новая GE105. Все остальные 00,6 - 00,7 Ом., но их мерил не на прямую а от блока накала. Положение на тестере - измерение сопротивления, на 200.

6
Автомобиль: GC 3.0 CRD (WH) 2005; Патфайндер 1994г. 3.0 V6
Город: Тульская область
Опубликовано
Опубликовано

А кстати, на каком положении в тестере измеряешь?

Иван, я измеряю профессиональным цифровиком Щ300 (Сделано в СССР) на пределе 100 Ом. Он имеет 4-х проводный вход для измерения сопротивления (раздельно ток и напряжение), поэтому сопротивление собственных проводов исключается автоматом. Разрешение прибора на этом пределе  2 знака после запятой, класс точности 0,1.

6
Автомобиль: GC 3.0 CRD (WH) 2005; Патфайндер 1994г. 3.0 V6
Город: Тульская область
Опубликовано
Опубликовано

Сегодня после непродолжительной поездки поменял оборванную свечу №2. Выкрутилась на удивление легко, резьба чистая, вверху остались следы смазки белого цвета. Использовал торцевой ключ-трубку 8х10мм. Предварительно продул движок компрессором. Страхи вытащить свечу вместе с ответной резьбой не оправдались :D

  • 1 месяц спустя...
533
Автомобиль: Джип Гранд Чероки 3.0 CRD-160KW -2005
Город: Эстония
Опубликовано
Опубликовано

Привет тоже решил поменять свечки в понедельник все 6 шт.

Взял - Beru 105.. А вот насчет пасты хочу спросить..

Прикупил медную Cardone высокотемпературную можно ее использовать.

Смотрю у термопасты родной верхний диапазон под 280-300 градусов у меди он выше гдето под 1000-1200..

По мне хуже не будет а что скажите вы..

Также прикупил динаметрический ключ с диапазоном 5-25 нм головку высокую тонкую на 8мм под квадрат 1/4 и удленитель.Хочу все сделать по уму..

Все под 1/4 квадрат плюс есть и другоу набор с переходной битой и карданом трещеткой и рычагом .

По части инструмента вроде нечего не забыл..

Буду держать кулаки на удачу..по результу ремонта отпешусь..Также на подходе на замену блок управления свечами накаливания также от Beru..заказал пока придет да и отсуствие на данный момент лишних денег.процедура замены откладываеться на пару недель.

Разбераться нестал что чюдит с приходом холодов отказалась заводиться.. -17-19 поменял акум завел..пришли холода под -30-32 замена акума не спосла.. морозы спали до -10 мотор ожил ..поэтому сделаю замену свечей и блока...для профилактики плюс топливный фильтр..благо уже куплен.

Зарание спасибо за любой дельный совет и всем удачи..

732
Автомобиль: Jeep Commander CRD
BMW X5 F15 xDrive 40d
Город: RB-Sweden
Опубликовано
Опубликовано

Медную смазку применять нельзя! Будут проблемы с последующим выкручиванием. Это мы еще на BMW проходили.

533
Автомобиль: Джип Гранд Чероки 3.0 CRD-160KW -2005
Город: Эстония
Опубликовано
Опубликовано

Понятно-тогда проста без смазки соберу-раз так категорично говоришь о запрете применения..

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)

    • Acovant
    • Vladgran
    • su1997zuki97
    • Zzud
    • Viktory
    • GoldenFish
    • AndreyT
    • zaocap
  • Бортжурналы

    1. Графит

      • 2
        записи
      • 7
        комментариев
      • 806
        просмотров

      Последние записи

      Kyl
      Последняя запись

      Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

      Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

      А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

      я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

      И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

      далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

      Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

      Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

      передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

      Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

      Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

      Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

      Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

       

      З.Ы. пробег 360к                                          


    2. К нам в сервис TRS Motors приехал Jeep Liberty 2012 года выпуска с пробегом 140 тысяч километров. Основная жалоба владельца была одна, но очень серьёзная — автомобиль периодически глох, причём это могло произойти как на холостом ходу, так и в движении. Такая неисправность не просто создаёт неудобства, она представляет реальную опасность на дороге, особенно в потоке или на перекрёстке. Клиент рассказал, что уже обращался в другой автосервис с этой проблемой. Там провели какие-то работы, стёрли ошибки из электронного блока управления и заменили одну из деталей на более доступную, неоригинальную. После этого мастера заверили, что проблема решена. Однако, к сожалению для владельца, 'глюк' никуда не исчез — Liberty продолжал вести себя непредсказуемо, заставляя водителя постоянно нервничать за рулём. Это классический пример, когда попытка сэкономить на качестве запчастей приводит лишь к временному устранению симптомов, но не самой причины неисправности, а в итоге — к ещё большим затратам времени и денег.

      Что выявила углубленная диагностика в TRS Motors?

      Наши специалисты не стали ограничиваться простым сканированием кодов ошибок. Мы начали с полноценной компьютерной диагностики, но главное — подключили мотор-тестер для анализа реальных сигналов с датчиков в режиме реального времени. Именно этот подход позволил найти 'иголку в стогу сена'. Внимание инженера привлёк сигнал с датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). Визуально на осциллограмме были чётко видны периодические пропадания импульсов. Это критически важный сигнал, на основе которого блок управления двигателем рассчитывает момент впрыска топлива и зажигания. Когда этот сигнал пропадает, 'мозги' автомобиля просто не понимают, в каком положении находятся поршни, и мгновенно отключают подачу топлива и искру, чтобы избежать серьёзных механических повреждений. Именно эти пропадания и были причиной внезапного глушения двигателя. Установленный ранее неоригинальный датчик, несмотря на свою внешнюю схожесть, не обеспечивал стабильный и чистый сигнал, что и привело к повторению проблемы. Подобные нюансы часто упускаются при поверхностной диагностике, но они являются ключом к настоящему решению.

      Почему замена на оригинальную запчасть — единственно верное решение?

      Убедившись в диагнозе, мы предложили владельцу единственно правильный путь — замену некондиционного датчика на оригинальный, рекомендованный производителем Jeep. В чём принципиальная разница? Оригинальные датчики проходят жёсткие испытания на соответствие температурным, вибрационным и электромагнитным нагрузкам, которые характерны для работы в подкапотном пространстве конкретной модели автомобиля. Их рабочие параметры (зазор, сопротивление, форма сигнала) идеально согласованы с алгоритмами работы ЭБУ. После установки оригинального датчика коленвала мы не просто заменили деталь. Была проведена полноценная процедура адаптации: сброс адаптаций блока управления, обучение на холостом ходу и обязательная контрольная поездка с мониторингом всех ключевых параметров. Результат говорил сам за себя: двигатель запускался с пол-оборота, работал ровно и стабильно на всех режимах, а в памяти электронных систем не осталось ни одной ошибки. Проблема с глушением была полностью устранена.

      Как избежать подобных ситуаций с Jeep Liberty и другими автомобилями?

      История этого Jeep Liberty — отличный повод напомнить всем владельцам автомобилей, особенно таких требовательных к качеству запчастей, как американские внедорожники, о нескольких простых правилах. Во-первых, доверяйте диагностику и ремонт специализированным сервисам, которые имеют опыт работы с конкретным брендом и доступ к профессиональному оборудованию, а не только к сканеру ошибок. Во-вторых, настаивайте на использовании оригинальных запчастей или их качественных аналогов премиум-класса, особенно когда речь идёт о критических компонентах системы управления двигателем, трансмиссии или безопасности. Экономия в 2-3 раза на детали часто оборачивается повторным ремонтом, эвакуацией и, как следствие, удвоенными затратами. Регулярное техническое обслуживание и внимательное отношение к любым изменениям в поведении автомобиля — залог его долгой и беспроблемной службы. Если ваш автомобиль начал глохнуть, дергаться или проявлять другие странности — не откладывайте визит к проверенным специалистам, таким как мастера TRS Motors.
    3.  

      https://rutube.ru/video/private/cd206a28b6d8e69ed5c0fc50bde655e8/?p=PaHmtlIhBiQAptdqQYIIWQ

       

      Вот такой автомобиль пригнали нам после морозов. Это JEEP Grand Cherokee WK2 3.0 итальянский дизель 2013 года, пробег 300 000 км. Машина приехала к нам своим ходом. Значит, все плохое уже случилось. Заводим двигатель. Вот такой концерт ударных инструментов. Хорошо прослушивается партия шатунов и коленвала.

      Сняли двигатель, и сняли поддон. И что мы видим? Опять сломанный коленвал. И в том же месте. Эта поломка типичная для этого двигателя.

      1 Трещина коленвала.png

      Мы уже снимали много видео на эту тему. Ссылки приведу в описании. И много раз просчитывали стоимость ремонта. И каждый раз она проигрывала стоимости двигателя б/у.

      2 Сломанный коленвал.png

      Двигатель б/у хорошего качества найти сейчас непросто. В основном, на разборках сейчас продают моторы, выработавшие свой ресурс на российских дорогах, и наевшиеся российской солярки. Такой мотор будет стучать, дымить и жрать масло изначально.

      3 Двигатель бу дымит из сапуна.png

      4 Двигатель бу дымит из щупа.png

      Но владельцу этого автомобиля повезло. Он приобрел двигатель с маленьким пробегом, да еще полной комплектации. С коллекторами, форсунками, турбиной и т.д. С виду двигатель как новый.

      5 Двигатель бу полной комплектации.png

      Заводим двигатель б/у. Работает как положено – ровно, тихо. Будем надеяться, он еще долго прослужит своему новому владельцу.

      6 Завели мотор бу.png

       

      Jeep Grand Cherokee WK2 итальянский дизель VM типичная поломка коленвала

      https://youtu.be/JtKgomTVdv0

×
×
  • Создать...