Перейти к содержанию

Свечи накала на WK/WH


mixser

Рекомендуемые сообщения

762
Автомобиль: Overland WH 3.0 CRD 2008
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Город: Рязань
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Данил , гадать тут трудно. Все 6 это вряд ли , но замыкание (между собой или с посторонним проводом или массой) двух или нескольких вполне могли изменить картину выходных напряжений блока ровно как и спалить одну из его частей. Мы же не знаем внутрисхемного решения  , как там всё реализовано. Посему можем только гадать.

В любом случае проблема , похоже , находится вне блока , и вот её нужно искать.

Изменено пользователем олегТТ
103
Автомобиль: JGC Overland 3.0 CRD
Город: МО, Крым
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

А датчик температуры не может влиять?

И где находится этот датчик? На ТНВД?

Изменено пользователем Денвер
762
Автомобиль: Overland WH 3.0 CRD 2008
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Город: Рязань
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Мочь то он может... Но для этого нужно знать точный алгоритм работы блока и зависимость напруги от окружающей темпер. Но говорилось тут , что и в тёплое время свечи то же подогреваются(пусть и не так долго и не тем же током).Посему даже летом  блок не может совсем не выдавать напруги на свечи.

Изменено пользователем олегТТ
103
Автомобиль: JGC Overland 3.0 CRD
Город: МО, Крым
Опубликовано
Опубликовано

Продолжим: ^_^

Должны ли "звониться" свечи в таких вот вариантах...

 

post-16925-0-10692800-1472637669_thumb.jpg

post-16925-0-60037500-1472637674_thumb.jpg

1 469
Автомобиль: Был WH Overland 2008 CRD
Город: Питер
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Видимо да, потому что :

 


Сегодня получил свечу BERU GE105 и термопасту Ликви Молли. Кому интересно, сопротивление новой свечи, измеренное при 20 гр. 0,44 Ом.

 

Залез на экзист, там для свечи Denso DG-194 указано в параметрах 0,4 Ом...

 

Вот еще комрад ранее указывал:

 

 


5 свечей исправны сопротивление 1-1,1 Ом,...

при таких низких омах (близких к к.з.)  большой вклад в измерения вносит сопротивление щупов тестера.

Изменено пользователем shurilla
103
Автомобиль: JGC Overland 3.0 CRD
Город: МО, Крым
Опубликовано
Опубликовано

Так я не про сопротивление говорю... Именно "прозванивал" на прохождение сигнала...

1 469
Автомобиль: Был WH Overland 2008 CRD
Город: Питер
Опубликовано
Опубликовано

 

 


Именно "прозванивал" на прохождение сигнала...

Какого? Сложной формы и высокой частоты?

На фото вижу щупы от обычного тестера, который пищит в режиме "прозвонки" на все, что менее 3 Ом.

103
Автомобиль: JGC Overland 3.0 CRD
Город: МО, Крым
Опубликовано
Опубликовано

Какого? Сложной формы и высокой частоты?

На фото вижу щупы от обычного тестера, который пищит в режиме "прозвонки" на все, что менее 3 Ом.

Вот это мне и надо было услышать. Спасибо!

Продолжаю разбираться...

Не могу понять почему на пинах блока со снятым разъемом (который на свечи ведет провода) есть +-10 вольт... Но стоит одеть разъем и всёёёёёё.... На наконечниках свечей НОЛЬ... :blink:

1 469
Автомобиль: Был WH Overland 2008 CRD
Город: Питер
Опубликовано
Опубликовано

@Денвер,

Чудеса...Волшебным тестером "звонили" эту косу?

Обрывы/изломы там всякие, коротыши между пинами разъема....

ну или высокое переходное сопротивление на клеммах "папа-мама" в самом соединении разъемов...

Визуально в разъемах все гуд?

Одеваются плотно, "до конца"?

103
Автомобиль: JGC Overland 3.0 CRD
Город: МО, Крым
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

@Денвер,

Чудеса...Волшебным тестером "звонили" эту косу?

Обрывы/изломы там всякие, коротыши между пинами разъема....

ну или высокое переходное сопротивление на клеммах "папа-мама" в самом соединении разъемов...

Визуально в разъемах все гуд?

Одеваются плотно, "до конца"?

Косу звонил, всё идеал! Разъемы все гуд на вид...

А как узнать про высокое переходное сопротивление?

Изменено пользователем Денвер
1 469
Автомобиль: Был WH Overland 2008 CRD
Город: Питер
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Тогда я пас, т.к. более ничего предположить не могу. :(

 

 


А как узнать про высокое переходное сопротивление?

К сожалению без вскрытия блока розжига никак, т.к. часть разъема в самом блоке...(исходя из картинок)

Изменено пользователем shurilla
103
Автомобиль: JGC Overland 3.0 CRD
Город: МО, Крым
Опубликовано
Опубликовано

На старом блоке (двигатель теплый), при включенном зажигании 3,4 вольта...

На новом блоке (двигатель теплый), при включенном зажигании 0 вольт...

Я вообще ни чего не понимаю...

103
Автомобиль: JGC Overland 3.0 CRD
Город: МО, Крым
Опубликовано
Опубликовано

Дополнение: все наконечники одеты на свечи, разъем с блока розжига снят. Подключаем мультиметр к выходу на разъеме и к массе, проверяя тем самым Омы... Все свечи 0,9-1,2 Ома. Ну реально мистика... :lol:

762
Автомобиль: Overland WH 3.0 CRD 2008
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Город: Рязань
Опубликовано
Опубликовано

Это исключает только то , что какой то свечной провод "сидит" на массе. Но не исключает замыканий проводов в жгуте между собой.

 

Прозвони свечные контакты в разъёме между собой(свечи отсоедини). Звониться не должны.

103
Автомобиль: JGC Overland 3.0 CRD
Город: МО, Крым
Опубликовано
Опубликовано

Прозвонил... Коротышей не обнаружено...

762
Автомобиль: Overland WH 3.0 CRD 2008
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Город: Рязань
Опубликовано
Опубликовано

М-дя ... будем ждать самой неожиданной развязки...

103
Автомобиль: JGC Overland 3.0 CRD
Город: МО, Крым
Опубликовано
Опубликовано

М-дя ... будем ждать самой неожиданной развязки...

Я уже просто и не знаю куда копать... Реально... :secret:

103
Автомобиль: JGC Overland 3.0 CRD
Город: МО, Крым
Опубликовано
Опубликовано

Проблема судя по всему один в один... Но автор не отписался...

http://jeep4x4club.ru/forums/topic/14282-blok-upravleniia-svechami-nakala/page-24?do=findComment&comment=1286667

103
Автомобиль: JGC Overland 3.0 CRD
Город: МО, Крым
Опубликовано
Опубликовано

Загадка в том что старый блок дает напряжение на наконечниках свечей... Значит провода целы... Понять бы что управляет блоком...

20
Автомобиль: WK-08
Город: М8
Опубликовано
Опубликовано

Друзья. Подскажите что за хрень. Полгода назад поменял свечи(беру). Блок стоит нового образца. Через пару месяцев две свечи 3/6 цилиндр выгорели. Летом ездил на 4х. Две недели назад поменял данные свечи на мерседес. Проездил две недели вылетели 3/4/6. Фото приложил. Так не напасёшься терпением и ден знаками.

post-32671-0-40153200-1473268099_thumb.jpeg

762
Автомобиль: Overland WH 3.0 CRD 2008
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Город: Рязань
Опубликовано
Опубликовано

 

 


Две недели назад поменял данные свечи на мерседес.
На какой мерседес ? Что за свечи такие ?

 

Случайно своё авто не "прикуривал" ? Я в своё время так вмомент спалил 3 свечи от долгого прикуривания.

20
Автомобиль: WK-08
Город: М8
Опубликовано
Опубликовано

На какой мерседес ? Что за свечи такие ?

 

Случайно своё авто не "прикуривал" ? Я в своё время так вмомент спалил 3 свечи от долгого прикуривания.

A0011597101. Может и прикуривал но не на заведённой машине. И тт зимой. А тут два раза подряд почти вылетают. Ськи

1 651
Автомобиль: WH 2005 CRD Limited
W124/300E
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

Случайно своё авто не "прикуривал" ? Я в своё время так вмомент спалил 3 свечи от долгого прикуривания.

 

Во дела!

Я пару недель назад маслал минут 30 и от катюши и от бустера, но как была одна свеча неисправна, так и осталась, поменял ее уже на горячем моторе.

Мож, дело случая, но я теперь буду клемму с блока скидывать, на всякий пожарный.

  • 2 года спустя...
11
Автомобиль: WK1 '05 3.0
WK2 '14 3.6
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

Вот уже почти месяц пытаюсь вытащить свечу (1 из 6ти). Не спешу, т.к. машина и так заводится отлично на 5 свечах.

Сначала вообще не хотела откручиваться. Неделю ее проливал смазкой, ездил и долбил шуруповертом..пошла, но с щелчками.

Крутил всегда с моментом не превышающим 10-13 Нм (момент разрыва свечи 18 Нм, момент затяжки 8-10 Нм).

Крутил-заливал, крутил-заливал...смазка под конец стала уходить в колодец на глазах..пока не понял, что резьба уже вышла наружу и выше свеча уже не идет. Закручивается обратно нормально, резьба целая.

 

Понимаю ,что в моем случае она закисла либо по корпусу, либо на кончике из-за вздутия.

Вопрос в конструкции ГБЦ.  Если вздулась на кончике, то она бы не вышла на длину резьбы, верно? или она торчит в цилиндр больше чем на 1.5 см? 

Кто нибудь с таким сталкивался?

1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

Было такое,  что закис сердечник. 

Свеча сломалась  по сердечнику и выкрутилась,  а не выходит,  так как ещё  не оторвалась проволочка внутри свечи. 

134
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Город: Несвиж
Опубликовано
Опубликовано

Пятую свечу выкручивал для замены долго, тоже поливая ВД.

Она была нерабочей и поэтому обросла нагаром. Вот пока по нагару не нарезалась резьба от головки блока, до тех пор не смог выкрутить и достать свечу.

Потом на секунду завел двигатель и из цилиндра пыхнуло облачко всякой всячины!

11
Автомобиль: WK1 '05 3.0
WK2 '14 3.6
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано
8 минут назад, NESVIG сказал:

Пятую свечу выкручивал для замены долго, тоже поливая ВД.

Она была нерабочей и поэтому обросла нагаром. Вот пока по нагару не нарезалась резьба от головки блока, до тех пор не смог выкрутить и достать свечу.

Потом на секунду завел двигатель и из цилиндра пыхнуло облачко всякой всячины!

У меня обрыва по свече и ошибок нет, сопротивление в "норме".

А щелчки были когда крутилась? Т.е. вышла просто от поливания WD и кручения туда сюда ?  

С каждым разом все легче вращается и почти без щелчков даже когда мотор горячий -  возможно нагар между корпусом и гбц "стирается". 

45 минут назад, Giraffe сказал:

Было такое,  что закис сердечник. 

Свеча сломалась  по сердечнику и выкрутилась,  а не выходит,  так как ещё  не оторвалась проволочка внутри свечи. 

Фиговая ситуация..я этого и боюсь) но пока не похоже, что это произошло, т.к. свеча закручивается тоже с усилием..

А лопнула на каком моменте откручивания? или "на глаз" тянули?

1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

Я не помню,  это было давно,  лет10 назад:secret:

134
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Город: Несвиж
Опубликовано
Опубликовано
18 часов назад, ///G сказал:

 

А щелчки были когда крутилась? Т.е. вышла просто от поливания WD и кручения туда сюда ?  

С каждым разом все легче вращается и почти без щелчков даже когда мотор горячий -  возможно нагар между корпусом и гбц "стирается". 

 

Да, щелкала и даже трещала.

Но после резьбы крутилась легче, тоже со щелчками.

Это нагар скорее всего!

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)

    • alexeysh
    • Andrey1979
    • up6
    • Neek
    • Ulfgard
    • TRS Motors
  • Бортжурналы

    1. Wrangler JK полдня простоял в воде, а мотор потом работал на эмульсии

      Jeep Wrangler 2011 года заехал в глубокий брод и остался в воде почти на полдня. Шноркель поднимает воздухозаборник высоко, поэтому вода в цилиндры не зашла и гидроудара не было: поршни и шатуны целы.

      Владелец пригнал машину в ТРС-Моторс разобраться, что творится внутри после такого купания. Сняли клапанную крышку и увидели на кулачках распредвалов ржавчину и коррозию, а внутри двигателя осталось много конденсата. Это след того, что мотор какое-то время поработал на смеси масла с водой.

      Как вода попала в мотор через сапун вентиляции картера

      Шноркель закрывает только воздушный тракт, а картер дышит через сапун — клапан вентиляции, который сбрасывает лишнее давление. Пока машина стояла в броде, вода просочилась внутрь именно через этот канал.

      Дальше по цепочке: двигатель недолго поработал на эмульсии, после остановки собрался конденсат, влага осела на металле. Кулачки распредвалов взяли коррозию первыми, потому что они открыты под клапанной крышкой.

      Почему распредвалы не пошли под замену

      Коррозия оказалась поверхностной, поэтому валы менять не стали: зачистили и заполировали на войлочном круге. Инструмент тут важен. Если пройтись обычной шкуркой, у раковин останутся острые края, а войлочный круг их сглаживает, и металл дальше работает спокойно.

      Промыли всё, куда добралась эмульсия. Вскрыли переднюю крышку: ил и песок из брода затянуло в приводную систему, поэтому ролики и натяжитель заменили. Помпа подтекала ещё с прошлого визита, и раз уж мотор был вскрыт, поменяли и её. После промывки двигатель собрали.

      Что проверить на Wrangler после серьёзного брода

      Первым делом снимите клапанную крышку и посмотрите на распредвалы и стенки под ней. Эмульсия выдаёт себя светлым налётом на металле, похожим на сметану. Дальше проверяют приводную систему на ил и песок и герметичность помпы.

      Главное правило после глубокой воды: не эксплуатировать машину до диагностики. Вода заходит не только в мотор, а работа агрегатов на разбавленной жидкости ускоряет износ. На Wrangler после выездов с бродами стоит проверить и масло в переднем и заднем редукторах: туда влага попадает через свой сапун и даёт ту же эмульсию.

      Контакты

      ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге

      Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX

      СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX

    2. Илья_СХ27
      Последняя запись

      В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.

      Этот автомобиль приехал к нам своим ходом. При этом двигатель на нем изрядно потряхивало. Позже выяснилось, что компрессии не было в трех цилиндрах из шести.

      Владелец рассказал, что только что забрал машину из ремонта. Ему поменяли заднюю головку блока. При чем поставили ему головку б/у то ли от Opel Insignia, nо ли от Chevrolet Comaro, убедив владельца CADILLAC, что на всех этих автомобилях двигатели стоят одинаковые. Возвращаться к этим ребятам и переделывать у них двигатель по гарантии он почему-то не захотел.

      Горе ремонтники.jpg

      Снимаем впускной коллектор. Меряем компрессию. На задней головке ее нет.

      2 Компрессии нет.png

      Покрутим стартером, и посмотрим на впускные клапана. Из шести клапанов открывается только один.

      3 Открывается один клапаан.png

      Снимем клапанную крышку.

      И достаем рокера. Вернее то, что от них осталось. Вот и причина, по которой клапана не открывались. Другие обломки упали в масляный картер.

      4 Остатки рокеров.png

      Снимем головку, чтобы проверить состояние клапанов. И достанем остатки рокеров из поддона. В маслоприемник их, конечно, не засосет. А вот под цепь они попасть могут.

      5 Снимаем ГБЦ.png

      Проверяем биение клапанов часовым индикатором. Диагноз неутешительный – все клапана погнуты – под замену.

      6 Биение клапанов.png

      Владелец решил, что купить ГБЦ б/у в сборе дешевле, чем комплект новых клапанов. Но вот какого качества головку за эти деньги он нам привез. Распредвалы ржавые.

      7 Распредвалы ржавые.png

      Клапана болтаются. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки масло держать не смогут.

      8 Клапана болтаются.png

      Сами клапана на этой головке оказались нормальными. А вот направляющие втулки придется все поменять. Вот на этом цилиндре одна втулка уже выпрессована. Вот новые втулки. Их надо запрессовать и развернуть под окончательный размер.

      9 Направляющие втулки клапанов.png

      С большим трудом удалось убедить владельца купить распредвалы именно от его автомобиля. И новые VANOSы. Узнав, что за повторную замену деталей ему придется повторно платить, он все-таки согласился. Небольшие отличия в форме кулачка распредвала и угле его поворота могут быть незаметны глазу, но сразу скажутся на работе двигателя.

      10 Распредвалы бу.png

      Ну вот наш CADILLAC почувствовал родные запчасти, и двигатель заработал так, как ему положено.

      11 Завели после ремонта.png

    3. Графит

      • 2
        записи
      • 14
        комментариев
      • 98626
        просмотров

      Последние записи

      Kyl
      Последняя запись

      Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

      Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

      А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

      я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

      И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

      далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

      Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

      Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

      передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

      Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

      Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

      Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

      Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

       

      З.Ы. пробег 360к                                          

×
×
  • Создать...